ביום הראשון שלי בהובארט, טסמניה, ידעתי מאיפה עלי להתחיל. לאחר ביצוע הצ'ק-אין למלוני, הלכתי אל באטרי פוינט, שכונת הימאים הישנה. גם אם אתה מבקר בפעם הראשונה, הילת הייאוש הימי תפגע בך כמו סם פרוסטיאני. מבחינתי, כשחזרתי כעבור 10 שנים, ההשפעה הוכפלה. זה היה בתחילת יוני, והשכונה הייתה שקטה, שטופה באור החיוור של החורף האוסטרלי. קוטג'ים והסוחרים של הדייגים; בתים לאורך נתיבי המאה ה -19 מתפתלים הרגישו אלמנים. במאפייה ג'קמן ומקרוס, מצרך הובארט ראשוני אך מפואר שזכרתי בחיבה, מעגל קטן של נשים קשישות ריכל בשקט בפינה. הם הזכירו את האמרה הישנה לפיה אזרחי חבר העמים שמחוץ לבריטניה הם 'בריטים יותר מהבריטים', והזכירו לי שבסוללה פוינט, אתה לא צריך להרים את קולך מחשש להעיר את המתים.

טסמניה - אי מחוץ לחוף הדרום-מזרחי של אוסטרליה, טיסה של קצת יותר משעה ממלבורן - משתלשלת בקצה האדמה. ו- Battery Point מרגיש כאילו הוא משתלשל בקצה טסמניה. הרוחות הנקיות והמתחזקות שמזנפות אתכם בזמן שאתם הולכים לאורך רציפיו נושבות כל הדרך מאנטארקטיקה, כ -1,700 מייל דרומה. אם אתה מקשיב, אתה יכול לתפוס את החלק התחתון האבל של ההיסטוריה של טסמניה. אותה חומרה סחופת רוח וריחוק מוחלט שמצאתי כל כך ציורית השראה לאימפריה הבריטית, בראשית המאה ה -19, להקים כאן מושבת עונשין. יותר מ -75,000 אסירים נשלחו לארץ מה שהיה אז בשם ואן דימן, שם רובם גויסו לעבודות פרך. עם הגעתו כתב ויליאם סמית או'בריאן, אסיר פוליטי אירי, לאשתו: 'למצוא בית כלא באחד המקומות היפים ביותר שנוצרה ביד הטבע באחת מבדידותיה הבודדות ביותר, יוצר דחייה של תחושה שאיני יכול. לְתַאֵר.' סירת סרטנים מול חופי המפגעים, רכס הרים בפארק הלאומי פרייצינט. שון פנסי

כיום הובארט משופשף ומסודר, עיר נמל מסודרת להפליא הפרושה מתחת להר וולינגטון לאורך הגבעות היורדות לנהר דרוונט. על קו החוף הראשי, המשקיף על מפרץ סאליבן, מצפון לבאטרי פוינט, ישנם סימני פיתוח ופיתוח מחדש בכל מקום. הרציפים והדרכים מתאגדים לכיכר ציבורית נעולה במים, הומה במסעדות ומוקפות על ידי שני מלונות יוקרתיים. בתי הקפה באזור מכינים לבנים שטוחים באותה יראת כבוד כמו במלבורן, העיר הכי אובססיבית לקפה באנגלוספירה. תיירים אמידים אמצעים מגיעים בהמוניהם מסין, איל סינגפורי רכש לאחרונה נדל'ן מסחרי לאורך קו החוף, אולי כדי לבנות מגדל בגובה עשרות קומות.

עם קצב ההתפתחות המואץ, 'טאסי', כפי שמכנים זאת המקומיים, עשוי בקרוב להדביק יריבים תיירותיים מתוחכמים יותר כמו קווינסלנד. זהו סיכוי מריר למי שרואה בקסמי טסמניה שבריריות וכרוכה בהיסטוריה הנטושה של האי, מעמדה הרב-שנתי כגבול אוסטרלי. ליבשות, השם טזמניה באופן מסורתי היה תירוץ להדחה אכזרית; כיעד, הוא העלה על נסיעות חניכים או היפים תרמילאים. אבל טסמנים תמיד ידעו שיש להם משהו יקר ובטוחים שהעולם יגלה בסופו של דבר. כשביקרתי לפני עשור, יינות טסמניה, במיוחד זני האקלים הקרירים כמו פינו נואר ושרדונה, זכו להכרה בינלאומית. שפים רציניים וסועדים משובחים התוודעו ליכולתו המוזרה של האי, בזכות המיקרו אקלימים המגוונים, לגדל כל דבר ולגדל אותו היטב, מפירות אבן וגרגרים ועד אבוקדו ואגוזי מלך.

חשוב להבין עד כמה פעם לא נראה כאן אפילו פקסימיליה צנועה של מהפכת אוכל בסגנון אליס ווטרס. 'כשהגעתי לראשונה לפני שלושים שנה, היחס היה כל כך שלילי', נזכר טוני שרר, חקלאי יליד אמריקה, המחזיק ברכוש בעמק נהר הפחם, צפונית להובארט. שתיתי עם שרר ואשתו ג'ויס ג'ונסטון, עובדת סוציאלית, בבית הזכוכית, מבנה מודרני על מזח צף עם נוף למפרץ סאליוונס.
וההרים שמעבר. יש בו בר נחושת עם מדפים עם תאורה אחורית ומציע מגוון של צלחות משותפות בסגנון טאפאס וקוקטיילים מעוצבים. האלכוהול הטסמני, במיוחד הוויסקי, היה כהה ומלוח, ונופי המים, הוסטים באור, היו מהפנטים.

בביקורי הראשון, העיר שרר כי טסמניה עשויה להפוך לברומטר השינוי הרגיש ביותר של כדור הארץ במאה ה -21. 'השאלה היחידה,' אמר, 'היא שתהפוך אותנו תחילה - התחממות כדור הארץ או הון גלובלי.' בימים אלה, אמר לי ג'ונסטון, טסמניה הופכת ל'איסלנד החדשה '- היעד החם הבא של מתכנני הטרנדים העולמיים. הדולרים התיירותיים שלהם יתקבלו בברכה, שכן מבחינה היסטורית, לטסמניה היה האחוז הגבוה ביותר של מקבלי הסיוע הממשלתי באוסטרליה. 'ובכל זאת, ה מְתִיקוּת של טסמניה, 'אמר שרר,' נובעת מכך שהיא עדיין לא בשלה. '

ההיסטוריה של טסמניה קשורה בניסיונות המגושמים של הציוויליזציה לדחוף את עצמה אל הנוף הטבעי, החל ממושבת העונשין המקורית וכלה בדאגות כריתת עצים, תעשיות מיצוי וחוות דגים ממותות שכעת מסתכנות בזיהום המים הבתוליים המפורסמים. לפני עשר שנים, כל מי שפגשתי בעסקי האירוח היה מודאג מכך שמה שהם בנו עלול לסכן על ידי טחנת עיסת ענק שהוצעה אז. המפעל מעולם לא הוקם, אך כעת מתמודדים טסמנים עם איום חדש בלתי צפוי: פופולריות. האם עלולים להתמודד עם מה שטסמנים אוהבים בטסמניה על ידי קמעונאותו בפני גורמים חיצוניים? האם נשמת האי יכולה להיהרס על ידי קמיני גז, חיוכים מאולצים, ספות קטיפה, אוטובוסים לטיולים?

בהובארט נשארתי בפאתי העיר באיסלינגטון, מלון בוטיק באחוזה בסגנון ריג'נסי, זמן רב של חפירות העיר רק חמישה כוכבים. אף על פי שזה מהודר ממני, שום דבר שהצוות האדיב לא אמר או עשה לא הזכיר לי את העובדה הזו. ביליתי את אחת השעות המאושרות בחיי מול אח עצים באטריום הזכוכית, קראתי רומן של אן אנרייט ואכלתי צדפות שמנמנות מגיחה. זה היה כאילו הייתי בבית ובתוך כך הייתי בחוץ.

התחרות הצעירה יותר של איסלינגטון נמצאת על קו החוף. הנרי ג'ונס, השוכן במפעל ריבות ישן, הוא מלון אופנתי להפליא שלא ייראה במקום בסידני או בלונדון. רחוק יותר על אותו המזח תוכלו למצוא את אחותו שהסתיימה זה עתה, ה- Macq 01, סככת ברושים וזכוכית אלגנטית. כשסיירתי במתחם, נאמר לי שהמלון שכר צוות של 'מספרי סיפורים', שכולם נמצאים בכוננות לספר, על פי דרישה, היבט כלשהו בהיסטוריה האפלה של טסמניה. כל אחד מ -114 החדרים נקרא על שם גיבור (או נוכלים) צבעוני מעברו של טסמניה. הטרקלין הוא לא רק טרקלין, הוא 'גרעין לסיפורי סיפורים', והבר אינו רק בר, הוא הסטורי בר, ​​מעוטר בהדפסים חוזרים של עיתונים ישנים.

למרות כל פיליגרן הקיטש הזה, ה- Macq 01 הוא מתקן מדהים. חדריו על קו המים מרחפים כמו קני עורב מעל מפרץ סאליבנס, עם טרסות המשקיפות אל עבר הר וולינגטון. בעליה מפעיל גם את ספיר בן השבע, בית לילה סופר-לוקס צפונית-מזרחית להובארט שבחצי האי פרייקינט. נסעתי לשם כמה ימים מאוחר יותר וגיליתי שבדרך המעודנת שלה, ספיר עוסק באותה מידה בסיפורי סיפור כמו באחיו הצעיר בהובארט. משמאל: הלובי בספיר, אתר נופש יוקרתי בחצי האי פרייקינט של טסמניה; הצוקים הצבועים, רצועת אבן חול מעוצבת שעוברת לאורך חופו של האי מריה. שון פנסי

ספיר, שנבנה בפאתי הפארק הלאומי פרייצינט, הוא מבנה מתנשא וגואה שנועד להיראות מרחוק,
כמו מגדל ענק. עצים מושתקים וזכוכית עם רפלקטיביות נמוכה מאפשרים לבניין להשתלב ביער האקליפטוסים שמסביב. באכסניה הראשית, חלונות מתנשאים ממסגרים את הסכנות, רכס הרים שארבע הפסגות העיקריות שלו משנות ברציפות את העור באור המשתנה. הכל בספיר הוא עד הסוף, אבל מה שהכי אהבתי זה הצוות הקשוב שלו, ובמהירות הם גילו שכל מה שרציתי לעשות זה לבהות בהרים ולהיעלם לוויסקי טסמני.
וכריכה רכה. בין לבין הם האכילו אותי כמו מלך אהוב.

כולם בספיר, ממדריך השבילים הקוקוטי ועד הדובר הארגוני המכופתר, נראו מונחים על ידי אותו עיקרון כמו אותו מעגל הרכילות שצפיתי במאפייה בהובארט: כבד את המתים. הם היו מספרים לי סיפורים שאולי בהתחלה נראים כתסריטאיים, אבל אם דחפתי מעט הייתי מוצא שהסנטימנט היה אמיתי, ככל הנראה בגלל שהאדם שמביע זאת היה טסמני יליד.

יום אחר הצהריים אחד, פול ג'ק, מדריך השבילים, לקח אותי בשביל השוכן בין הר עמוס להר מייסון, חלף על פני מסטיק מנטה ושיחי קונזי לבנים שהפיחו את ארומת הדבש המקורמל. הגענו אל נוף משקיף מעל מפרץ ווינגלאס, שם יכולנו להביט מטה על החול הלבן המסולסל של קו החוף ולצאת מעל פני הסלע הדבוני השחוק של הר פרייצ'ינט. מפרץ היין מכנה את שמו לא רק מצורתו דמוית הגביע, אלא גם משום שהיה פעם מלא בדם של לווייתנים שחוטים. זהו הנוף האיקוני ביותר בטסמניה. 'נפט לוויתן התחיל את כלכלת טסמניה,' אמר ג'ק. 'סוף סוף אנחנו הבעלים של מי שהיינו, במקום להתנצל על כך.'

הוא התחיל בשיחות בהכרה קלה אודות ימי הביניים האבוריג'ינים, ערימות קליפה שהשאירו אחריהם ציידים-לקטים עם שחר תקופת ההולוקן. 'הם קראו להרים אלים ישנים', אמר. ״אין לעקוף את זה, לטסמניה יש רקע רוחני. שלנו הוא נוף נדיף שזקוק לאש כדי להתחדש. '

המניע הגדול ביותר מאחורי צמיחת התיירות הטסמנית, על פי כל מי שדיברתי איתו, הוא MONA, המוזיאון לאמנות ישנה וחדשה, שנפתח בשנת 2011 בהובארט. 'מה שמיוחד ב- MONA הוא מה שמיוחד בטסמניה', אמר לי מארק וילסדון, המנכ'ל המשותף של המוזיאון. הוא הוקם על ידי דייוויד וולש, מיליארדר טסמני שעשה את הונו כמהמר מקצועי, כדי לאכלס את האוסף הפרטי שלו. אף על פי שוולש הוציא סכום מוערך של 200 מיליון דולר על MONA, הוא שמר על כך בחינם עבור הטסמנים. כעת נאמר כי הוא מזרים 100 מיליון דולר בשנה לכלכלה הטסמנית. הגלריה הראשית ב- MONA, המוזיאון לאמנות ישנה וחדשה, בהובארט. שון פנסי

המוזיאון חשוך, פשוטו כמשמעו ובאופן ציורי: הגלריה הראשית שלו, מגולפת מתוך צוק אבן חול לצד כרם היסטורי, מציגה חזון אוצרות מקאברי מצחיק שנקבע על מין, מוות והפרשות. כדי להגיע לשם, אתה נוסע אל פנים היבשה, מאותו המזח התומך בבית הזכוכית, כ -20 דקות במעלה נהר דרוונט על קטמרן שחיצוניותו צבועה בדוגמת הסוואה ופנימיותה, כמו אלה של מכונית רכבת תחתית בניו יורק דור לפני כן, מכוסים
בכתובות גרפיטי. הפצצות והתגים משתלבים בצורה מוזרה עם ריזלינג יבש מבית הקפה המשולב.

אתה לא מגיע למוזיאון לאמנות, אלא למוזיאון נגד אמנות. מחצר סחופת רוחות שמשקיפותיה משקיפות על הנהר, אתם יורדים לאוסף קבוע המכיל יצירות מאת כריס אופילי, אנסלם קיפר ודמיאן הירסט. החוויה נשלטת פחות על ידי שמות המותג העולמיים מאשר על ידי, כפי שמגדיר זאת באתר המוזיאון, 'דברים שדויד קנה כשהיה שיכור' ועבודה ש'מעצבנת את האוצרים הנשיים שלנו '. אולי היצירה הכי ידועה לשמצה היא ביובית מקצועית, מאת האמן הבלגי Wim Delvoye, סדרת תאים מכניים המחקים את תהליך העיכול האנושי, והופכים בקצה הרחוק כקקי.

מה שאהבתי יותר מכל ב- MONA היה האופן שבו היא מחדירה את קסמיה המאיימים לחיי העיר המארחת שלה. בוקר אחד, התעוררתי עם שחר מהצליל המוזר ביותר. לראשונה כמטייל נאלצתי לשאול קונסיירז ', סלח לי, אך האם שמעתי שירה מוקדמת של קולות נשיים המהדהדים בעיר עם שחר?'

התשובה הייתה, 'כן, אדוני.' אני שמעתי שירת הסירנה, קטע סאונד בן 28 ערוצים ששודר מ -450 רמקולים המותקנים על גבי בנייני הובארט שונים. זמזום המקהלה בשכבות צפופות נשמע במשך שבע דקות עם הזריחה והשקיעה, כל יום במשך שבועיים, כמבשר על פסטיבל החורף הנכח של MONA, Dark Mofo. מצאתי שהתושבים המקומיים היו כמעט ג'ינגואיסטיים בגאווה שלהם כשזה הגיע ל- MONA. שוב ושוב שמעתי: MONA היא שלנו באותה מידה שהיא וולש & apos; s; זה מבטא את המוזרות שלנו, את הריחוק שלנו, את האמביוולנטיות הקודרת של ההיסטוריה שלנו.

שֶׁלָנוּ. עבור טסמניה זו לא פריצת דרך קטנה.

לאחר ביקורי ב- MONA, נסעתי לחוות רוקי טופ, טוני שרר והתפשטה בעמק נהר הפחם, שם הכיר לי שרר את השף לוק ברג'ס. בשנת 2010 הפך ברג'ס מוסך מכונאי ותיק בהובארט - '250 מ'ר וגג פח', הוא אמר לי, 'עם קורות פגום באש' - לבר יין ובמסעדה עם 46 מושבים בשם Garagistes שחלקו שולחנות, לא הסתייג, והציגו את רשימת היינות הטבעית הראשונה באוסטרליה. ההכרה הבינלאומית באה בעקבותיה, וטסמניה קיבלה את התחושה הקולינרית הגלובלית הראשונה שלה. אבל גארגיסטס הפך במהרה לדבר האימתני הזה - א דָבָר - ותיירים נערמו, ממהרים להעלות את החוויה לאינסטגרם. עייפות הבעלים נכנסה, וגאראגיסטס, אף שניצח, נסגר בתום חוזה השכירות לחמש שנים.

מאז, ברג'ס טייל ברחבי העולם, מבשל מדי פעם במהלך מגורי השף או בחלונות הקופצים שלו. אבל הוא ושרר חולקים חזון.

'גן הוא דרך בשבילי לצאת מהמטבח,' אמר ברג'ס.

שרר נכנס פנימה והחווה את אדמתו. 'שחק את ידך נכון ותוכל לגדל כאן כל דבר.' הצמד רוצה להקים מסעדה כאן: חדר אוכל קטן המשקיף על החווה של שרר ליד אפיקי הנהר של מפרץ ברילה.

אם הם ימלאו אחר התוכנית שלהם, הדרישה בוודאי תהיה שם. ״כל פעם שאני נוסע למלבורן או לסידני, התואר היחיד שאני שומע הוא טסמני, אמר קים סיגרם, הבעלים של סטילווטר, בלונסטון, חצי שעה צפונית להובארט. 'לא' דרום אוסטרלי. & Apos; זה ' טסמני צדפות, & apos; או ' טסמני צדפות, & apos; או ' טסמני רוחות. & apos; משמאל: סירת דייגים ברציף חוקה, על נהר דרוונט בנמל הובארט; ביצה עלומה על דלעת קלויה ב- Sweetbrew, בלאונסטון. שון פנסי

Seagram היה מרכזי בהפיכתה של העיר השנייה של לאונסטון, טסמניה, ומהווה אוונגליסט לכוח האזרחי של הגסטרונומיה שלה. בשנה שעברה היא הקימה חקלאים & apos; בשוק, והיא סייעה להקים את תרבות משאיות האוכל המתהווה בכיכר סנט ז'ורז ', שם תוכלו למצוא כיום ספקים של כל דבר, החל מהמבורגרים וקרפים וכלה בטורקיה. קופטה . סטילווטר, שנפתחה בשנת 2000 בטחנת קמח משופצת להפליא משנות השלושים של המאה העשרים, הייתה המסעדה המשובחת הראשונה של לאונסטון, שמציעה תפריט אלגנטי אך שובב על תוצרת טסמנית מקומית. מאז הביקור האחרון שלי, הוא הפך גם למוקד קהילתי, המגיש ארוחות בוקר, צהריים וערב ומילא את כל היום בתושבים מקפיחים קפה ועליזים.

מדרום לחצי האי פרייצינט, בחוף המזרחי של טסמניה, נמצאת עיירה קטנה בשם טריאבונה, ממנה תוכלו לתפוס את המעבורת לאי מריה. מריה (מבוטא עם ארוך אני, כמו במרץ אני אה קארי) מעוצב כמו שעון חול מותך, כאשר ראשו הצפוני מחובר לתחתיתו הדרומית באיזמוס צר וחולי. בשנת 1971 הקימה אותו ממשלת אוסטרליה כגן לאומי. ברבורים שחורים וכמה מינים של בעלי חיים קטנים הם בכל מקום. מריה מהווה כיום בית גידול של רחם נפוץ, קנגורו של פורסטר ווולבי בנט - עם מינים בסכנת הכחדה שהוכנסו מהיבשת כדי לסייע להבטיח את הישרדותם.

מריה הייתה פעם ביתם של תחנות ציד לווייתנים ועונשים, אך עכשיו זה דבר אם לא אידילי. מעבר למזח ההגעה יש ממגורות האחסון וכבשני התמוטטות של מפעל מלט ישן, שאריות מניסיון תיעוש מהמאה ה -19. בהמשך יש יישוב זעיר ונטוש. מעטים האנשים שגרים באי, אך כל אחד יכול להזמין לילה בבניין האסירים לשעבר, אשר הוחזר כבית קומות צנוע. חברה פרטית, מריה איילנד ווק, בנתה שני מחנות קטנים עשויים עץ ובד ליד חופי החול הלבנים הריקים. הם גם שוכרים את בית ברנאצ'י שבבעלות הממשלה, קוטג 'פשוט של מזג אוויר מאחורי גדר כלונסאות לבנה, עם גן לבנדר מחוץ למרפסת הקטנה שלו. זה נקרא על שם יזם איטלקי שהגיע למריה עם חלומות לבנות אימפריית משי. 'מתוך עבר אכזרי,' אמר איאן ג'ונסטון, המייסד והמנכ'ל של מריה איילנד ווק, 'יש כאן חיפוש אחר הרמוניה. בין אנשים, ובין אותם אנשים למקום. ' קנגורו של יערן הרועים באי מריה. שון פנסי

אם יש לך מזל, כל פעם שאתה נמצא כמטייל זה - מקום בו עבר והווה, טבע ותרבות, היסטוריה של שמחה ומורשת של סבל מאוזנים כולם בנקודת כבוד הדדית. מצאתי זה באי מריה, בברנאצ'י ובמהלך טיולים
עם מאדי דייויס ופול צ'אלן, שני המדריכים שאירחו אותי בסוף השבוע, בישלו ארוחות פשוטות להפליא וסיפקו חברה מעולה בטיולים לאורך היום בפסגות הדוליריט של האי.

בבוקר האחרון שלי על מריה, יצאנו לרכס הדלג, מעל ים טסמן, לשתות קפה ולראות את זריחת השמש. כשציפורן דקה של אור נשברה על פני שורה ארוכה של עננים, שאל צ'אלן: 'האדם הראשון שעובר את הקצה, נקבל גדר'.

'אם הם יקימו גדר', השיב דייויס, 'אני לעולם לא חוזר.'

הפרטים: מה לעשות בטסמניה

להגיע לשם

טוס להובארט דרך בריסביין, מלבורן או סידני.

מפעיל סיורים

סיורים וחמשת ביג חמש : היצע זה של חברת טסמניה מהימנה נע בין טיולים רגליים וקפיצות חוף בחצי האי פרייקינט ועד טיול של ארבעה ימים דרך מריה איילנד, שם תוכלו לזהות קנגורו ואמוסים.
באחד ממקומות הטבע המרוחקים בעולם. 1 טיולים יומיים החל מ- 12,950 $.

בתי מלון

הנרי ג'ונס : החלל האופנתי הזה, שנבנה בתוך אחד מבנייני המחסנים העתיקים ביותר על הרציף, הפך לחלק בלתי נפרד מסצנת חיי הלילה המתפתחת של הובארט. מכפיל מ- 215 $.

בית הייפילד : אחוזה מתקופת הוויקטוריאנית, שהייתה בעבר ביתו של הפוליטיקאי והקריקטאי הקולוניאלי הנודע וויליאם הנטי, מצאה חיים חדשים כצימר בוטיק המשקיף על עמק תמר. לאונססטון; מכפיל מ 132 $.

האיסלינגטון : מקום האירוח ממוקם ברכב מהיר ממרכז העיר הובארט, ומלא באמנות ועתיקות מוזרים וכולל אטריום מזוגג לארוחות ולרגיעה. מכפיל מ- 369 דולר.

Macq 01 : מקום אירוח אלגנטי זה בן 114 חדרים הממוקם על רציף מקווארי משקיף על מפרץ סאליוואנס ויש לו צוות שקוע בידע של ההיסטוריה הטסמנית. אל תחמיצו את הטרקלין העגול בקומה הראשונה, הבנוי סביב אח פתוחה. מכפיל מ -315 דולר.

ספיר : מספר שעות צפונית-מזרחית להובארט בפארק הלאומי פרייקינת, נכס אחות זה ל- Macq 01 מספק נופים יוצאי דופן של הרי ויערות חצי האי. מפרץ קולס; מכפיל מ -1,650 דולר.

שתיים ארבע שתיים : אוסף דירות מסוגנן זה נמצא במרחק צעדים ספורים בלבד ממרכז העיר לאונצסטון, ומציע מגוון יינות טסמניים להנאת האורחים בזמן הצלייה על הטרסה הפרטית. דירות החל מ -160 דולר.

מסעדות ובתי קפה

בריהר : חלון זרוע ויטראז ', קפה נהדר ותפריט עונתי קוראים לכם לבית הקפה הביתי הזה. לאונסטון.

בית הזכוכית : הבר בעל השם המתאים, עטוף בזכוכית על מזח צף, מגיש צלחות משותפות כמו טרטר וולבי. הקוקטיילים שלו מציגים ויסקי טסמני בצורה מושלמת. הובארט; צלחות קטנות 11–26 דולר.

ג'קמן ומקרוס: תושבים מקומיים אוהבים את המאפייה המשמחת הזו, מתקן מתמשך של הסצנה הקולינרית של הובארט לארוחות הבוקר והמאפים הטריים שלה. 61-3-6223-3186.

בית קפה ומאפה פיג'ון הול : המקום המגניב והפשוט הזה הוא חובה לקפה, מאפים ומאכלי נוחות כמו קציצות חזיר ושומר. הובארט; מנות ראשונות 11–15 דולר.

עדיין מים : הקצבנית לסעודה משובחת בלאונססטון. רשימת היינות הטסמנית מתאימה לתפריט שמקורו במרכיבים אזוריים כמו לנה וואלאבי וכבש טלה עם עשב מלח. מנות ראשונות 16–62 דולר.

מתוק : בואו לפייבוריט זה בלאונסטון לקפה מיוחד, מערך מאפים כוכבי ותפריט בראנץ 'מונע ירקות המציע הצעות כמו טוסט אבוקדו עם צנוניות מוחמצות וטופו על הגריל. קבלה 10-14 דולר.

בית המקדש : גן העדן של תפריט הלוחות הזה הוא פלא קולינרי הארוז בחלל של 20 מושבים ברחוב האחורי בהובארט. בואו לסעודה המשותפת, הישארו ליינות הייחודיים. מנות ראשונות 13–25 דולר.

מוּזֵיאוֹן

מונה : נסיעה מהירה במעבורת במעלה נהר דרוונט מהובארט מביאה את המבקרים במוזיאון הפופולרי הזה, ביתו של אוסף האמנות הפרטי של מיליארדר אקסצנטרי שבתורו הוא חסר יראת כבוד וגרוטסק. ברידייל.