זה לא עמק נאפה. 15 שנה אחר כך, אני עדיין יכול לשמוע את דבריו של מנהל אחד היקבים הטובים ביותר באורגון.

שאלתי, בתמימות, מדוע הוא לא מאפשר מבקרים. תגובתו הייתה קצרה לכל הדרכים בהן עמק וילמט, קטע חקלאי מתגלגל המתחיל כ -100 קילומטרים מדרום-מערב לפורטלנד, רצה להתרחק מאזור היין המצליח ביותר באמריקה. נאפה מסרה את עצמה לתיירות יין, מנעולים, מלאי וחביות עץ אלון חדשות, אך ענבים הם רק אחד מ -225 גידולי מזומנים בווילמט. כאן, קומביינים וקצירנים עולים בהרבה על אוטובוסים תיירים. כרמים אינם עצומים אלא קטנים ובצורה לא סדירה, מושחלים בין כתמי תות ושדות עשב. יקבים הם בבעלות חקלאי ענבים מתחילים ואנולוגים אוטודידקטיים שהגיעו לכאן וחיפשו חיים שקטים ונוחים. בעינים נאפה הייתה מילה בת ארבע אותיות. באשר לתיירות, לא ממש היה אכפת להם אם באת לראות אותם או שלא. הם בוודאי לא רצו למכור לך חולץ פקקים.

אבל אכפת לי. רציתי לשתות את היינות, ואלה שאהבתי יותר מכל לא נמכרו בחנויות היין המקומיות שלי, או בכל מקום שנסעתי אליו. בעמק ווילאמט לא היה מפיק אחד שאפשר לקרוא לו גדול. (גם כיום, התפוקה השנתית הממוצעת של יקב אורגון היא רק 4,600 מארזים של 12 בקבוקים, מה שאומר שגאלו בקליפורניה, למשל, מוכרת יותר מכל המדינה.) היינות הטובים ביותר הופקו - וממשיכים להיות מיוצרים - בכאלה כמויות זעירות שרק לעתים רחוקות הם נראים מחוץ למדינה. באמת, אתה צריך לבקר כדי להשיג אותם.

אז המשכתי להגיע. הייתי אוכל באותה קומץ מסעדות בכל פעם ועושה טיולים ארוכים בכרמים בלי לראות נשמה אחרת. לא מצאתי מלון או צימר ששווה להתארח בו לא פעם, אז בסופו של דבר נקטתי לשהות במלון היתמן בפורטלנד, שזו תהיה אופציה רצויה בהחלט אם לא תהיה נסיעה של שעה משם.

היינות הפכו את הכל לכדאי. בורגון הוא אמת המידה של פינו נואר, אך למעשה מצאתי שהפינוט של ווילאמט מרשים יותר בעקביות. המועדפים שלי עוררו לא רק את בלוטות הטעם שלי אלא גם את הדמיון שלי, כמו חברים שהם הרבה יותר מחברה נעימה בלבד. וככל שעבר הזמן, התחלתי להעריך את כל מה שהפך את וילמט לשונה מכל מקום אחר. יותר ויותר אזורי יין הפכו לפקסימיליה של נאפה, וסיור בהם הרגיש לפעמים כמו לבקר בפארק שעשועים אנולוגי, עם חדרי טעימות במקום טיולים. האותנטיות של וילמט כשטח חקלאי משכה אותי. כך גם נחישותה הנחרצת לא לבזבז את כל מה שהפך אותו למיוחד במרדף אחר משהו גדול, גדול יותר, רווחי יותר. לא נאפה? זה התאים לי מצוין.

לפני כמה שנים, בדיוק כשהדור המקורי של בעלי יקבי וילאמט החל להעביר את השליטה לבניהם ולבנותיהם, התחלתי לשמוע טרטורי שינוי. נאמר לי שמפתחים הגישו בקשה להיתרים וערערו על חוקי השימוש בקרקע. דובר על השקעה ארגונית ביקבים, אפילו שרטוטים למלונות יוקרה. וכשאחד מאלה, Allison Inn & Spa, פרץ קרקע, חששתי מהגרוע מכל.

ובכל זאת הסתקרנתי גם - במיוחד לאחר שנודע לי, ברגע שאליסון נפתחה, שרבים מבעלי היקבים הוותיקים שהתנגדו לה בקול רם הפכו לקבועים. הם לגמו יין בבר, יעשו עיסויים בספא, יאכלו שם ארוחת ערב כל שבוע. מפתיע עוד יותר, חברים דווקא ישבחו את ההשפעה שהייתה לה על החיים בעמק.

אז טסתי לחקור. עברתי על פני גנים מטופחים ונכנסתי לתוך לובי שטוף שמש. לא הייתה שם אנונימיות, רק אירוח מאופק. עדיין היו לי חזונות על וילמט החל בכביש חד סטרי לעבר היותנו עוד יעד של ארץ יין. אבל לא התכוונתי לפספס את הנסיעה הארוכה ההיא אל הית'מן.

האליסון הוא המלון הראשון בהיסטוריה של וילאמט בו נכנס למשחק ספירת חוטים. בחדרים יש קמינים ומלחי אמבט קלמנטינה, מכונות מים שוצפות וקינזיס בחדר הכושר, תה בלובי של סטיבן סמית בוטיק. רמת השירות יוצאת מן הכלל, בייחוד בקהילה חקלאית שבה צריך להעלות תרבות אירוח מאפס. זרוק מעטפה וכרטיס העלייה למטוס יועבר לחדרך. בקש ביקורים ביקב ותקבל מסלול מותאם אישית.

לאחר שתי התחלות כוזבות, האוכל במסעדת החתימה של המלון, ג'ורי, נכנס למוקד בידיו של סאני ג'ין, יליד דרום קוריאה, שההיסטוריה המקצועית הקצרה אך המרשימה להפליא שלו כוללת את המכבסה הצרפתית של נאפה, את טסויה של סידני ואת אל בולי הספרדי. ללא ספק המסעדות המשפיעות ביותר בכל אחת משלוש יבשות.

ואחרי שביליתי כמה ימים בעמק הייתי צריך להודות שההשפעה של המלון הייתה עמוקה. לא רק שקבוצות נכבדות יכולות לתכנן כעת טיולים באזור - שהייה אחרונה של אספני טקסס הביאה לרכישת 650 בקבוקים מכורמי האזור - אלא שמי שיבקר באזור יקצור יתרונות מסוימים, גם אם לא ידרכו על רגליהם. תכונה. אולי הם יאכלו את הלחם של מאפיית הפנינה הנודעת בפורטלנד, שסירבה בתוקף לייצא לווילמט עד לעיתונות מלאה של מנהלי אליסון, וכעת היא שולחת משאית בכל בוקר. או שהם ייהנו מהדגים הטריים מחוף אורגון שלא הובאו לעמק עד לאחרונה. לאליסון מגיע כל כך הרבה קרדיט, אומר פול בכאנד, שמגיש את הלחם והדגים בביסטרו האמריקאי בן החצי שנה, Recipe.

יותר מכל, אליסון משכה את סוג המטיילים שהווילמט רואה בעתידו. לא התסבוכת של נסיעות באוטובוסים, מתפשטת היין שהסופר רקס פיקט עשה בו פרודיה ב'אנכי ', המעקב אחר Sideways שהוא ביסס בווילמט, אלא אחד שמעריך את היצירות המקומיות שנבחרו בקפידה על קירות המלון. בדרך כלל אני לא פתוח למבקרים אלא אם כן הם נמצאים ברשימת התפוצה שלנו, אמרה מגי הריסון, שמייצרת את היין ומנהלת את העסק באנטיקה טרה הזעירה, יקב בצפון מערב גבעות אולה-אמיטי, שפיתח פולחן בעקבות. אבל אם אליסון מתקשר ואומר, 'יש לי ארבעה אנשים', אני אומר, 'בהחלט.' הם בדיוק מי שאני רוצה.

אבל הריסון הוא ניו ווייב, מהגר מקליפורניה ללא שורשים באזור ויקב הממומן על ידי בנקאי השקעות. אחר הצהריים נסעתי לראות את מריליי ביוקנן בנסון במרתפי היין Tyee, נכס מתחת לרדאר שהקימו הוריה, ששתלו ענבים לראשונה בעמק בשנת 1974. ישבנו מתחת לאלונים בני 400 שנה, אכלנו פיקניק. ארוחת צהריים, ושתה פינו נואר משנת 1999. זה היה בצבע סלמון, אופייני לפינווטים קלילים עם גיל מסוים, ולא פולשני. אולם בכל פעם שלגמתי, הוא צבר עושר וגוף ואופי, כפי שמאפיינים בורגונדיות גדולות. אני מכיר אנשים שהיו טסים מעבר לאוקיינוס ​​האטלנטי לטעום יין כזה בדיוק, אבל הם משקיפים על וילמט כי בקבוקים כאלה אף פעם לא מגיעים לפתחתם. וחוץ ממקצוענים בתחום היין, האדם היחיד שאני מכיר שביקר אי פעם בטייי, 20 דקות טובות מעיקר היקבים של העמק, הוא ... אני.

כיום בן 37 ​​הפך ביוקנן בנסון ליינן בשנת 2006, לאחר שני עשורים של הצלחה צנועה עבור טיי. היא למדה אנולוגיה והיו לה רעיונות משלה, אז היא הפסיקה להשתמש באלון עבור השרדונה כדי לעזור לפרי לזרוח, והתחילה לקצור את פינו נואר בשלושה מעברים כדי לוודא שכל הגרגרים היו בשלים. היא הפחיתה את הייצור כמעט במחצית מכיוון שלא רצתה שום ענבים שלא גודלו על רכוש משפחתה. אני באה מהחווה הזו, אמרה, ואני מתרגשת מכך שאנשים חווים את זה.

אבל החוויה שהיא יכולה להציע מוגבלת בחוזקה. מסעדות באתר, שעוזרות להפוך את היקבים לרווחיים מפאוילאק לפרת ', נאסרות על ידי חוקי ייעוד. חדר הטעימות שלה הוא צריף. והכנת 18,000 בקבוקים בשנה אינה קיימת מבחינה כלכלית. במשך זמן רב כולם כאן ניסו למנוע מאיתנו להפוך לקליפורניה הבאה, אמר לי ביוקנן בנסון. זה השאיר אותנו סוג של מקום אחורי, מנומנם וכפרי, ואני אוהב את זה. אני רוצה לשמר את זה - באמת היינו מרוויחים משמירה על הקצב הזה כחלק מהתרבות שלנו. אבל אנחנו כן צריכים להבין איך להתפרנס.

כשסיימנו את ארוחת הצהריים, דמיינתי כמה זה ירגיש צורם אם קבוצת טיולים תצעד על פנינו באחו. ואז נתתי לעצמי לשקול מה יקרה אם משפחת ביוקנן, שבבעלות החווה מאז 1885, תאלץ למכור אותה, ואיך ארגיש אם לעולם לא אוכל לשתות בקבוק טיי. עדיין לא הייתי בטוח מה אני מרגיש לגבי החזון הראשון, אבל ידעתי שאני לא אוהב את השני.

שינוי ים נוסף חולל על ידי צוות שפים צעירים, בראשותם של Bachand של Recipe ו- Eric Bechard של Thistle, שהחליטו כי עמק וילמט הוא המקום החדש הטוב ביותר לפתיחת מסעדה. זה עוזר שהאזור נמצא במסלול של פורטלנד, אחת מערי המזון הטובות ביותר באמריקה, וכי שפע היבול שלה סייע במשיכת מתרגלים ייעודיים לחווה לשולחן שרוצים להיות ליד חוות. אתה לא יכול לעשות זאת באזורי יין רבים מדי, אמר בכרד על מסעדתו במקום ללא הפסקה, בן 45 מושבים. רק 1.4 אחוז מהגידולים הגדלים כאן הם ענבים. זה משאיר הרבה לעבוד איתו.

Thistle מפרט את התפריט המשתנה כל הזמן על לוח גיר, יחד עם שמות הספקים שלו. העונתיות שלו כל כך קפדנית שהיא לא תגיש את בלאדי מריס עד שהעגבניות יהיו בעונה, כפי שאמר לאחרונה בכרד לאורח. בחווה עד פורק, בפונדק ברד הילס, בדנדי, התפריט מדגיש מאכלי נוחות צרפתיים: טרינים ורטים המחושבים כך שהם תואמים את האדמתיות של הפינוטים המקומיים. אפילו בית הקפה האיטלקי של ניק, במקניוויל, שמאכיל את קהילת היין במשך שני עשורים, מתפתח.

שם פגשתי את בן קסטיל, שלפני מספר שנים החליף את אביו כיינן בבית אל הייטס. בן, 34, מעריך כי וילאמט האידילי של ילדותו לא יכול להיות בר קיימא. אני לא כלכלן, אמר, אבל אני יודע שהשינוי יבוא. למעשה, הוא הודה, זה כאן. בישיבה בסעודה אצל ניק וסרק קסטיל את האופציות. זו הפעם הראשונה שראיתי קיפודי ים בתפריט של ניק, אמר.

הקורסים צצו מהמטבח כמו שעונים והיו מסובכים, שאפתניים וטובים להפליא - קרודו של הליבוט עם תפוזים, מיקרו ירקות וצנון תינוקות; מרק שעועית פיקנטי עם קלמארי. שתינו את אחד מהפינוטים החד-כרמיים של קסטיל, שעשוי בסגנון שונה מזה של טיי, עם כתפיים רחבות יותר וטעמים עמוקים יותר: בסו פרופונדו יותר מטנור. זה גרם לי להעריך שוב את יכולותיו של אזור שיכול להוציא יינות מגוונים כל כך מאותו סוג ענבים, שניתן לזהות כל אחד מהם כ- Oregonian.

ואז עמד גבר והודיע ​​שאשתו חוגגת יום הולדת. מיד השקט נשבר. הופעה חזקה של יום הולדת שמח התחילה, ספגה קיטור ומילאה את החדר. זה היה כאילו של ניק הזקן חזר לחיים כדי להחזיר את החלל באופן זמני. שמחתי ללמוד שניק'ס הוא עדיין סוג המקום בו חדר סועדים יניח בצד את המיקרו-ירקות שלהם לציון יום הולדת לסועד אקראי שנמצא כמה שולחנות משם. והייתי מאושר יותר עדיין כשארוחת הערב הסתיימה, ופניתי במעלה הכביש לעבר מיטת ההמתנה שלי, ומשקיפה על כרם.

ברוס שוינפלד הוא עורך היין והמשקאות החריפים של T + L.

איך לומר את זה

זה וילמט, לעזאזל! מכריזים החולצות. הגייה נכונה של השם (wil-lam-it) היא הצעד הראשון לקראת קבלת האמון וההערכה של המקומיים.

מתי ללכת

עונת הגשמים במערב אורגון מתחילה בדרך כלל באוקטובר ונמשכת עד יוני. העמק יכול להיות עוצר נשימה בערפל, אך רוב המטיילים יעדיפו את אור השמש של סוף האביב והקיץ. אחד מאירועי היין הוותיקים והנוהלים ביותר באמריקה, חגיגת פינו נואר בינלאומית מתקיים בכל יולי.

שָׁהוּת

Allison Inn & Spa 2525 אליסון ליין, ניוברג; 503 / 554-2525; theallison.com ; מכפיל מ -310 דולר; ארוחת ערב במחיר של 125 דולר.

ערך רב פונדק ברד הילס מלון הבוטיק הראשון של וילמט נפתח בשנת 2009 בין כביש סואן לחניה. אבל החדרים מדהימים, ובחווה עד מזלג יש אוכל מהטובים ביותר באזור. 1410 N.W. Hwy. 99W, דנדי; 503 / 538-7666; innatredhills.com ; מכפיל מ 139 דולר; ארוחת ערב במחיר של 75 דולר.

לאכול

בית הקפה האיטלקי של ניק 521 N.E. רחוב שלישי, מקמינוויל; 503 / 434-4471; ארוחת ערב במחיר של 80 דולר.

מתכון רחוב נ 'וושינגטון 115, ניוברג; 503 / 487-6853; ארוחת ערב בשני 50 דולר.

גְדִילָן 228 N.E. רח 'אוונס, מקמינוויל; 503 / 472-9623; ארוחת ערב בשני $ 70.

טַעַם

כרם ביתל הייטס 6060 Bethel Heights Rd. נ.ו., סאלם; 503 / 581-2262; bethelheights.com .

Elk Cove Vineyards 27751 נ.ו. רחוב אולסון, גסטון; 503 / 985-7760; elkcove.com .

מרתפי יין Tyee 26335 Greenberry Rd., Corvallis; 541 / 753-8754; tyeewine.com .

כרם אדלסהיים רובע מייל ליין 2009 פינו נואר רוב היין מכרם בן 37 ​​שנה זה מיועד לשמורה של אליזבת של אדלסהיים, אך היינן דייב פייג שולף בין 50 ל -100 מארזים ומבקב אותם כקובה נפרד. גרסת 09 'מאזנת את הבשלות והאלכוהול הגבוה של אותו בציר חמים עם בושם משכר, ומורכבות דשנה בעובי שמתנגדת לתיאור קל. 503 / 538-3652; adelsheim.com ; 105 דולר.

אחוזת אנטיקה טרה מגודלת פינו נואר אולה-אמיטי הילס 2009 נטועים על כף רגל של קרקע עליונה היושבים על גיליון סלע פרהיסטורי, הגפנים על צלע גבעה סחופת רוחות זו הופכים יין למינרליות נדירה. לשחרור הזה, ההישג הטוב ביותר של היינן מגי האריסון עד כה, יש עוצמה שמניעה את הסלילות והפרי הכחול כהה לעבר גימור מתמשך. 503 / 244-1748; anticaterra.com ; 100 דולר.

ערך רב 2009 יקב סאופרט יוהאן כרם פינו נואר יקב מעט ידוע זה במרכז העיר דייטון מורכב מחדר קטן עם חביות, ציוד ושולחן טעימות ראשוני, אך היינות במחיר הצנוע שלו מושגים יותר מדי שנה. יוהאן המאופק משנת 09 ', עשוי מענבים שגדלו בכרם ביו-דינמי מוסמך, יש רעננות טעימה שמאלצת את הלגימה הבאה והמבנה להמשיך ולהשתפר עם הגיל. 503 / 864-2946; seufertwinery.com ; 30 דולר.

ערך רב Trisaetum Ribbon Ridge Vineyard Dry Riesling 2010 ג'יימס פריי, לשעבר משווק בתחום הבריאות וכיום צייר ויינן פורה, הצליח במדיום הבלתי צפוי של אורגון ריזלינג. רכס הסרט 10 ', כולו סיד ואשכוליות סוערים, זיפים עם אנרגיה חשמלית שתגרום לכם לתהות מדוע יותר מיינני היין של המדינה לא אימצו את הענב לאתרי האקלים הקרירים שלהם. 503 / 538-9898; trisaetum.com ; 24 דולר.

ערך רב 2008 וינדרלה אנה פינו נואר מבציר כוכבים בווילמט, יין מוגבל בייצור זה מרים את הטעמים המסוכרים, אדומים הדובדבנים האופייניים לגבעות דנדי לשלב הבא עם עדינותו וחסדו. זה מרגיש כמו בורגונדי בפה, אבל אין לו טעם אלא אורגון. winderlea.com ; 503 / 554-5900; 48 דולר.