אולימפיאדת החורף 2006 מציעה לטורינו, אולי הפחות ידועה בערים הגדולות באיטליה, אפשרות למכור את עצמה לעולם. בעוד שרוב המקומות יזנקו בהזדמנות זו, עבור טורינו היא מציבה דילמה. העיר מתגאה זה מכבר בלשון המעטה. זה קשור לפיאט בפרט ולתעשייה בכלל: איטליה ופיטסבורג. בעוד ערים איטלקיות אחרות מתהדרות בחופשיות באמנות, בארכיטקטורה ובאוכל שלהן, הטורינאים, אם הם לחוצים, מודים בגאווה שקטה שהם עובדים קשה והולכים לישון מוקדם. קרוב יותר למיילים מז'נבה מאשר לוונציה, טורינו נראית קלווין קרובה יותר מאשר לקזנובה. זה אופייני לעיר שהאובייקט המפורסם ביותר שלה, התכריכים הקדושים, לא יוצג שוב עד 2025.
למעשה, יש לטורינו הרבה יותר מאשר הדימוי האפור והאפור שהוא מציג. זהו מרכז האמנות האיטלקית העכשווית; יש בו כמה מהבישולים הטובים ביותר, ובוודאי החדשניים ביותר באיטליה; היופי שבגבעות ובעמקים שמסביב מתחרה בטוסקנה; זהו רב תרבותי עשיר, עם אחת האוכלוסיות המוסלמיות הגדולות ביותר בעיר איטלקית כלשהי; ויש לה מסורת ארוכה של משיכת מחשבים חופשיים דתיים, רדיקלים פוליטיים, אמנים וסופרים. אך שום דבר מכל זה לא נראה לעין באופן מיידי, מכיוון שבטורינו קיים מתח עמוק בין יצירתיות לחריג מחד, לנורמליות בורגנית מאידך. הדואליות הזו היא חלק מהתכונה האדריכלית המפורסמת ביותר של העיר, ארקדותיה - המעברים המקורים האלגנטיים המקיפים את ויה רומא, רחוב הקניות הראשי, ומקשרים בין הכיכר המרכזית, פיאצה קסטלו, לנהר פו. ארקדות אלה הן, כמובן, שטחים ציבוריים; הם משדלים אותך בחוץ גם במזג אוויר גרוע, והארכיטקטורה הבארוקית שלהם מעניקה תחושה של פאר לאדם הקז'ואל ביותר לָלֶכֶת. אבל כשהם מכוסים, הם מסתירים גם כשאתה לא רוצה שיראו אותך וגורם לך להרגיש טיפש מעורפל. הם מעניקים נקודת מבט חיננית כמעט לכל נוף, אך הם מעניקים גם מלנכוליה ומבשר פנים, מצב רוח שנתפס יפה להפליא בציורי טורינו של ג'ורג'יו דה צ'יריקו.
אז איך תשחק העיר השמורה המפורסמת הזו לאלפי הצפויים להשתתף באולימפיאדה - ולמיליונים נוספים שיצפו בטלוויזיה? לנהגי המוניות של העיר הוצעו קורסים בחינם באנגלית ואירוח, ובעלי החנויות זגגו. מראה של אנשים שתוכנתו מחדש להיות ידידותיים, אבל עדיין לא ממש קיבלו את העניין. חלק מהבוסטרים הבולטים יותר של העיר חוששים שטורינו תתנער מרגעה בפריים טיים. האחד הוא ג'ורג'טו ג'וג'ארו, שעיצוביו התעשייתיים הקלאסיים נעים בין מצלמות Canon לבין פולקסווגן גולף. 'טורינו היא עיר צנועה שמתכוונת לעשות דברים', הוא אמר לי כשניגשתי לראות אותו באולפנים שלו בפרבר מונקאליירי. 'אם הווילות שיש לנו בלה קולינה' - הגבעות העלויות בהן מתגוררות המשפחות העשירות ביותר בעיר - 'היו במילאנו, אנשים היו קוראים להן בוורלי הילס של אירופה. אבל הבעיה שלנו היא שאנחנו לא מסוגלים לדבר על מה שיש לנו. ' ג'וג'ארו סיפר לי על חבר שבבעלותו שני רולס רויס אך לא יוציא אותם, מחשש להראות. 'אז הוא מסתובב בעיר במכונית רגילה ומשאיר את הגלילים שלו במוסך.' חנות ורסאצ'ה של העיר נאלצה להיסגר מכיוון שהתושבים המקומיים לא יתפסו מתים בבגדים ראוותניים כאלה, והרמס צריך לאחסן שקיות נייר לבנות רגילות כדי שהפטרונים יוכלו לשאת את בית היוקרה המאופק שלה מבלי להסתכן בהצהרות אופנתיות בדרך.
נראים במטוס ממרחק של כמה אלפי מטרים, האלפים המושלגים סביב טורינו נראים יפים, וההרים בססטריירה ובסן סיקאריו, שם יתקיימו רבים מהאירועים האלפיניים האולימפיים. אתה יכול גם לעקוב אחר זרימת העמקים הפוריים של ענבים של פיימונטה - ואל די סוסה, ואל פליצ'ה, ואל צ'יזון - ולנסות לדמיין את חניבעל ו -37 הפילים שלו עושים את דרכם מחוץ להרים, בשנת 218 לפנה'ס, מופיע בטאוראסיה, שזה השם שהקלטים העניקו ליישוב הראשון באתר טורינו. (חניבעל הרס את זה.) אבל על הקרקע הערפל נסגר וההרים נראים בערפל.
'איזה מדרכות!' חשבתי וטיילתי לאורך ויה פו אחר צהריים אחד. זו הייתה הקריאה שהעניק פרידריך ניטשה במכתב לחבר, זמן קצר לאחר שהגיע לטורינו, בשנת 1888. הוא אהב את טורינו בגלל התוכנית הרציונאלית והמסודרת של רחובותיה, ושם הפיק שניים מספריו הטובים ביותר, הנה האיש ו דמדומי האלילים . אבל בסוף שנה שם ניטשה נבח מטורף; הוא בילה את השנים האחרונות בחייו באומרו מעט מלבד המילה אלגנט שוב ושוב.
מרכז טורינו הוא רשת של קווים ישרים, ונראה שחלק ניכר מהארכיטקטורה שלו נוצרה לאורך תקופה של כ -200 שנה, אך נראה כי מדובר ביצירה של רגישות אחת. דוגמה יוצאת מן הכלל לאחידות הטעם הזו היא החזית המערבית של פיאצה קסטלו, הכיכר המרכזית של העיר, בה יוענקו מדי ערב במהלך האולימפיאדה מדליות היום. כנסיית סן לורנצו של גוארינו גואריני, שהחלה בשנת 1668, ופיליפו ג'ובארה 1718 פאלאצו מדאמה הרמוני ביניהם בצורה כה יפה, עד שהעין קוראת את כל הפנים בצבע הדבש כיחידה אחת. האפקט אינו דומה לזה של הרחובות ברומא, נניח, שם סגנונות אדריכליים ושפות מתנגשים המייצגים תקופות ורגישויות שונות וכוונות מצטופפים יחד בכאוטיות.
מאחורי פיאצה קסטלו יש שער רומי, אחד השרידים הבודדים של העיירה שהקים כאן אוגוסטוס בשנת 28 לפנה'ס. יישוב זה, קסטרום מרובע, או מחנה, היה מוקף בחומות בגובה 20 מטר ועמד בכל הפולשים עד סוף האימפריה, כאשר תחילה פיטרו הלומברדים ואז הפרנקים את העיר והורידו את רוב מה שרומא בנתה. . סביב השער העתיק נמצא שוק פורטה פאלאצו, שנאמר שהוא השוק הגדול ביותר באוויר הפתוח באירופה.
טורינו נותרה למעשה עיר פרובינציאלית עד שנכבשה מחדש מהצרפתים על ידי בית סבוי במאה ה -16. בשנת 1559 הדוכס עמנואלה פיליברטו הפך את טורינו לבירת מדינתו, שהשתרעה צפונה מעל האלפים עד ז'נבה. שליטים עוקבים הוסיפו מבנים; רבים תוכננו על ידי גואריני, ג'ובארה והאדריכל הגדול השלישי של בארוק טורינו, ברנרדו ויטונה. מתחם הארמון כולו הוא אחת הדוגמאות הגדולות לאמונה ההומניסטית כי ניתן לאלף את טבעו הבלתי הגיוני של האדם על ידי עיצוב. ואכן, נראה כי אישיותה של העיר מקושרת לתכנית העירונית שלה, בדיוק כפי שיוצריה האימפריאליים התכוונו לכך.
ובכל זאת אתה רק צריך להסתכל למעלה בפיאצה קסטלו כדי לראות את אחד מחתיכות האדריכלות המוזרות ביותר והמעשיות ביותר בעולם. זו השומה אנטונליאנה ( חֲפַרפֶּרֶת פירושו 'ערימה'), איוולת אר-נובו העולה מהתכנית ההומניסטית הגדולה של טורינו כמו גבעול אספרגוס פראי בגן פרחים רשמי. השומה מורכבת מבסיס מרובע, שעל גביו יושב מקדש יווני, מעליו צריח ענק. הושלם בשנת 1889, היה אז מבנה הלבנים הגבוה באירופה. במקור שהוזמן כבית כנסת לחגוג את האמנציפציה של דתות לא קתוליות תחת ויקטור עמנואל השני, בסופו של דבר השומה התייקרה מדי עבור פטרניה ונרכשה על ידי המדינה. בשנת 2000 הוא הפך למוזיאון הלאומי לקולנוע, לכבוד תפקידו של טורינו בהקמת תעשיית הקולנוע האיטלקית.
המוזיאון נפלא. יש אוסף משובח של טכנולוגיית דימויים נעים מהמאה ה -19: בובות צל, זואטרופיות וסוגים אחרים של תחבולות עיניים. בחדר המרכזי העצום תוכלו לצפות בסגל משתנה של סרטים מספות קטיפה אדומות. התערוכות מאורגנות לפי ז'אנר: אימה, אבסורדיזם, אהבה, אנימציה. בחדר האבסורדי המושבים הם שירותים, במחווה לסרט בונואל פנטום החירות . אינך יכול לעלות עד למעלה השומה (צמרת הצריח נשבה בסערת טורנדו בשנת 1953), אך תוכל לעלות במעלית זכוכית במרכזה למרפסת עגולה ממש מתחת לצריח, ומשם להשיג אחת מהנופים הטובים ביותר של העיר.
אליס מתירולה, מארחת טורקית חכמה ויפה, הזמינה אותי לפגוש אותה בבית הקפה האפה, בקוואדרילאטרו רומנו, או ברובע הרומי, מרכז חיי הלילה של העיר. כאן, שם הרחובות מבוגרים וצרים יותר, טורינו מרגישה יותר כמו ערים איטלקיות אחרות. בעמידה בפיאצה קסטלו, קשה להבין שלטורינו יש צד אפל. אבל טיילו ברחובות הרומיים העתיקים בלילה, כשהערפל עולה והעיר משתתקת, או צאו לאזור דוקס דורות, שם הושלכו גושי פיתוח תעשייתי ומועדוני לילה פורחים במפעלים הרוסים, ואתם עלולים לחוש צמרמורת. . לטענת הנסתר, טורינו היא אחת משלוש ערים המרכיבות את 'המשולש' של הקסם השחור (לונדון וסן פרנסיסקו הן האחרות), כמו גם של הקסם הלבן (יחד עם ליונס ופראג). לקחתי את הסיור של מג'יק טורינו, טיול לילי סביב אתרי קסמים לבנים ושחורים, ואני חייב להתוודות שעד הסוף לא הבנתי את מושג המשולש טוב יותר, אם כי עכשיו אני יודע שזה קשור ל -45. קווי אנרגיה מקבילים, והעובדה ששני הנהרות של העיר, הפו והדורה, הם גבריים ונשיים בהתאמה.
בית הקפה האפה הוא מקום היפה וצמוד לאפריטיפים, טקס משוכלל בטורינו: מתאבנים מוגדרים בכמויות עצומות, ובמחיר קוקטייל תוכלו לאכול ככל העולה על רוחכם. מטירולה בילה את אחר הצהריים באמנות מודרנית ועכשווית, שבה טורינו עשירה. יש את המוזיאון בקסטלו די ריבולי, כ 45 דקות מחוץ לעיר, שם יצירות מודרניות כמו צ'רלס ריי & apos; s מהפכה נגד מהפכה מוצגים בסביבה מימי הביניים. ישנו המוזיאון החדש לאמנות עכשווית, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, חלל תעשייתי לשעבר המתפתח לגירסא של טורינו ל- Tate Modern. וישנן גלריות רבות: באותו יום ביקרתי בג'ורג'יו פרסאנו ומצאתי שמקום הסוחר העכשווי הועבר למופע של ניקולה דה מריה, שיש לה דירה בסמוך וכך הצליחה לצייר לא רק בדים. אלא גם את הקירות והתקרות של הגלריה עצמה. בחודשי החורף ישנם יותר מתריסר פסלי אור חיצוניים ומתקנים ברחבי העיר, שיצרו בין היתר האמנים ג'ני הולצר ויוסף קוסוט.
מעל ורמוט מתוק (ההערכה היא כי ורמוט הומצא בטורינו, על ידי אנטוניו בנדטו קרפנו לבית הקפה שלו בווימה רומא, בשנת 1786), מדבירנו ומטירולה שוחחנו מדוע העיר הזו, עם השמורה המפורסמת שלה, מצליחה לעלות על כל שאר הערים האיטלקיות באמנות עכשווית. אחת הסיבות, חשבה, היא שטורינו לא משקיעה אנרגיה רבה בהאדרת אמנות העבר.
'אתה מבין, יש כאן באמת שני סוגים של אנשים,' אמרה. 'יש הטורינאים המחניקים, המבוגרים, שלא רוצים שמשהו על העיר האהובה שלהם ישתנה, ויש את הטורינזים הצעירים והמתקדמים שרוצים לגור בעיר העתיד. כשאני עורכת מסיבות ארוחת ערב, 'היא המשיכה,' אני מנסה להזמין אנשים משני העולמות ולהתחיל את הערב בלתת לכולם קייפירינה חזקה מאוד. ואז אני רואה את הניצוצות עפים. '
לאחר שיחתנו התחלתי לראות את החלוקה ההיא בכל מקום. זה היה שם בשתי קבוצות הכדורגל בעיר: הגארד הישן תומך בטורינו, שפעם הייתה נהדרת; החדש תומך ביובנטוס. קסם לבן וקסם שחור, בארוק וארט נובו. הדואליזם קיים אפילו בשני הפרצופים הצעירים והמוכרים ביותר של העיר: הנערים של אלקן, נכדיו של ג'אני אגנלי, שעל כתפיהם מונח העתיד של פיאט. ג'ון, האח הבכור, הוא המנהל השקט והרציני; לאפו הוא המשווק הפטפטני וידידותי למצלמות.
טורינו המציאה את עצמה מחדש מספר פעמים במהלך 500 השנים האחרונות. לאחר שלוש מאות שנים כמושב השלטון של בית סבוי, בשנת 1861 הוא הפך לבירת הרפובליקה האיטלקית החדשה. לאחר העברת הבירה, בשנת 1870, הפכה טורינו למרכז תעשייתי. פיאט היא רק המפורסמת מבין חברות הייצור הרבות שגדלו בעיר ובסביבתה. כאן החלו גם ענפי הרדיו, הטלוויזיה והקולנוע במדינה.
כעת, עם בוא האולימפיאדה, טורינו עירוניים מדברים על שינוי העיר שוב. ראש העיר, סרחיו צ'יאמפרינו, אמר לי, 'אנחנו הופכים לבירת שירותי בריאות, כמו ליונס, בצרפת, וגם של טכנולוגיית תקשורת, ואנחנו מנסים להגדיל את תחום התיירות.' שינויים עצומים בתשתית העיר מתרחשים, כולל חניה תת קרקעית מתחת לפיאצה סן קרלו, מטרו וקישורי רכבת מהירים למילאנו וליונס, הדרך האחרונה עוברת מתחת לאלפים דרך מנהרת הרכבות הארוכה ביותר שנבנתה אי פעם.
אפילו הטורינאים הזקנים מודים שהעיר חייבת להשתנות. דעיכתה של פיאט אינה רק משבר כלכלי אלא גם משבר סגנון לכל איטליה. זכרו של אותו נסיך בסגנון איטלקי, ג'אני אגנלי, רודף את העיר (הוא נפטר בשנת 2003), ופיאט, למרות צרותיה הנוכחיות, עדיין מעוררת את הזוהר התעשייתי של איטליה לאחר המלחמה. לאפו אלקן מנסה כעת לנצל את התדמית הזו עם בגדים ונעלי ספורט ממותגים של פיאט והכניסה המחודשת של פונטו מעודכן, קלאסיקה של פיאט. (אמון הציבור בלפו התערער בסתיו האחרון, כאשר הוא חלה בדירתו של טרנסקסואל בשם פטריזיה, ופונה לבית החולים במצוקה נשימתית שהביא קוקטייל של קוקאין וסמים אחרים.) אבל כמו חברות איטלקיות רבות, נראה כי פיאט נמצאת בצד הלא נכון של הגלובליזציה, תקועה בכוח עבודה גדול ויקר בטורינו בעוד מתחרותיה מייצרות מכוניות בזול בשנחאי.
התבנית לטרנספורמציה של טורינו צריכה להיות מפעל פיאט לשעבר, יצירת מופת של 800,000 רגל מרובע של המודרניזם שנבנה בשנת 1920 על ידי ג'יאקומו טרוקו, אשר הוחזר על ידי רנצו פיאנו. הוא ממוקם באזור לינגוטו בעיר, שם יהיה כפר התקשורת במהלך האולימפיאדה. המבנה מכיל כעת שני מלונות לה-מרידיאן, פינאקוטקה ג'ובאני מארלה אגנלי (המציגים יצירות מופת מאוסף אגנלי, כולל עבודות של מאטיס, מודיגליאני ומנה), קניון יוקרתי, משרדים, מרכז כנסים רחב ידיים (אליו פסטיבל Slow Food לוקח במקום כל שנה אחרת), ובקומת הקרקע גן בוטני. פסנתר השאיר את חלקו החיצוני של המפעל ללא פגע: הרשת התעשייתית של חלונות הענק, המחולקים בעצמם לחלונות קטנים יותר, נראית כשלוחה מודרנית של שליטי סבוי & apos; תוכנית למרכז העיר. מסלול המבחן הישן עדיין על הגג: מייקל קיין נהג סביבו מיני קופר בגרסה המקורית של הג'וב האיטלקי . (אורחי לה מרידיאן יכולים כעת לרוץ על זה.)
כמובן, אתונה בנתה מפורסמת מערכת רכבת תחתית ואצטדיון חדש לאולימפיאדת קיץ 2004, והוציאה 10 מיליארד דולר על המשחקים, ובסופו של דבר יוונים רבים האמינו שהעלות לא שווה את זה. אבל אולימפיאדת החורף הרבה פחות יקרה, ולרוב היא מתקיימת במרחבים קטנים יותר, שרבים מהם העיר לא הייתה צריכה לבנות במיוחד. מקום ההחלקה על האמנות יהיה מרכז התערוכות Eero Saarinen – esque בשנת 1961. פאלאספורט אולימפיקו, זירת הוקי קרח, ישכון במבנה רב-שימושי. האצטדיון העירוני הישן של טורינו, שהוקם בשנת 1933 תחת מוסוליני, יהיה האתר של טקסי הפתיחה והסיום. נכון למוסר העבודה של העיר, הכל לפני המועד.
סגנית נשיא הוועדה המארגנת האולימפית של טורינו, אוולינה כריסטילין, אומרת כי המכשול החמור היחיד בתכנון אולימפיאדה זו היה היעדר כספי חסות מצד חברות איטלקיות. הסיבה, אומר כריסטילין, היא ש'יש יותר מדי כדורגל באיטליה. אי אפשר לגרום לאנשים להתעניין בתמיכה בענפי ספורט אחרים. ' הבעיות הכלכליות של המדינה הן סיבה נוספת; לחברות איטלקיות אין הרבה כסף לזרוק. בנובמבר נמכרו רק 500,000 כרטיסים לאירועים אולימפיים, והוועדה המארגנת עדיין חיפשה 100 מיליון יורו כדי לסגור את פערי התקציב שלה.
בתקופה שגיליתי את טורינו, גרתי ברומא כבר שנה ונמאס לי מהרומאים & apos; חיבה לאכול את אותם שמונה או יותר מאכלים שוב ושוב. בטורינו הגישה לאכילה היא בדיוק ההפך. כל ארוחה שונה, אפילו באותה מסעדה. בין המאכלים המקומיים הנהדרים הם בגנה קאודה, ירקות גולמיים מוגשים עם רוטב טובל של שמן זית, שום ואנשובי; הפייבוריט המקומי, בשר מבושל מעורב, בשרים מבושלים מעורבים; ניוקי עדין להפליא עם ראגו ברווז; ו ריזוטו עם בארולו, עשוי עם היין המקומי הנהדר. מי שאמר שבישול איטלקי באמת רק מחמם חומרים טובים לא חשב על טורינו. הארוחה הטובה ביותר שהייתה לי הייתה ב Barrique, מסעדה רשמית עם כיסויי קיר מפוספסים של טאופ ושמנת. שם אכלתי טרין עשוי עגל כמעט גולמי וירקות חתוכים עם רוטב ביצים, ואחריו שרימפס מוקפץ שהוגש עם קרוקט עגול קטן של דג לבן ממולא בברוקולי, ואז ארנב טעים להפליא - שמנמן ועור פריך לחלוטין.
עם זאת האוכל שאני שומר עליו את הרושם החי ביותר לא הגיע מאחד המקדשים הגסטרונומיים של העיר, אלא מדלי פלסטיק לבן. הדלי הוחזק בתוך המטבח של רוברטו פיירו בטר גאלי, מקום מזדמן ומואר לשמש בו המלצריות יפות ולעתים קרובות אתה רואה פוליטיקאים ועיתונאים אוכלים ארוחת צהריים. בתוך הדלי, עטוף בפיסות מגבות נייר לחות, היה אספקת הכמהין הלבנות של פיירו, שפע של אזור פיימונטה. רוברטו הביא את הדלי לשולחן, הוציא כמהין שמנות, שקל אותו בכף כיסו, גילח פרוסות על פסטה שלא התפשטה בעזרת מכונת הגימור שלו, ואז שקל את הכמהין שוב כדי לקבוע כמה לטעון. כמהין אלה הם המעדן הנדיר והנפלא ביותר, וברגע שיש לך את הריח באף הוא נשאר איתך כל הזמן שאתה בטורינו.
אחר הצהריים האחרון נסעתי לאל-ביסרין, בית הקפה שבו לחש הרוזן קאבור וג'וזפה מאציני את תוכניותיהם לאיחוד איטליה. למשקה המוכר של בית הקפה שלוש שכבות: קפה בתחתיתו, שוקולד מריר מעליו, ומעליו חלב מתוק ומוקצף. אתה לא מערבב את זה כי הטעם נמצא בשכבות. הייתי אומר את אותו הדבר על טורינו. זו עיר של חלקים נפרדים, אבל יש לה טעם יותר ככה. אתה עובר מההנאות השטחיות של פני השטח לשכבה הכהה והמורכבת יותר למטה, עד שלבסוף אתה מכה את הדלק שמחזיר אותך דרך הרחובות הערפיליים, לעבודה.
עם עלייתו לגליון זה, הוועד האולימפי הבינלאומי ציפה שכרטיסי האירוע למשחקים (10–26 בפברואר) יהיו זמינים בינואר ( www.torino2006.org ).
היכן להישאר
ארמון זהב
מלון חמישה כוכבים אמיתי ראשון במרכז טורינו אמור להיפתח החודש.
מכפיל מ- 252 דולר
18 Via dell & apos; Arcivescovado; 39-011 / 551-2111
www.thi.it
מלון גרנד סיטיה
במשך שנים המלון הגדול והמסורתי ביותר בעיר.
מכפיל מ 186 דולר
35 ויה קרלו אלברטו; 39-011 / 517-0171
www.thi.it
Le Meridien Art + Tech
החדש של שני המלונות של לה מרידיאן במתחם פיאט מרשים, אם לא מרכזי.
מכפיל מ -180 דולר
230 ויה ניצה; 39-011 / 664-2000
www.lemeridien.com
מלון ויקטוריה
נכס קטן נעים (ומאוד פופולרי).
מכפיל מ -195 דולר
4 ויה נינו קוסטה; 39-011 / 561-1909
www.hotelvictoria-torino.com
איפה לאכול
הולי
מנות מקומיות בסביבה נעימה.
ארוחת ערב במחיר של 96 דולר
38D Via Accademia Albertina; 39-011 / 837-064
באריק
ארוחת ערב בשני 120 דולר
53 א קורסו דנטה; 39-011 / 657-900
שינוי
מראות, ציורי קיר, הזהבה ואוכל משוכלל.
ארוחת ערב במחיר של 132 דולר
2 פיאצה קריניאנו; 39-011 / 546-690
Osteria Antiche Sere
מקום בילוי של עובדים ותיקים המגיש ארוחות כפריות וטעימות.
ארוחת ערב במחיר של 54 דולר
9 Via Cenischia; 39-011 / 385-4347
שלושה תרנגולים
ארוחת ערב במחיר של 96 דולר
25 Via Sant & apos; Agostino; 39-011 / 521-6027
שלושה תרנגולות
תפריט טעימות מעולה באווירה נינוחה.
ארוחת ערב במחיר של 84 דולר
37 ויה בלזיה; 39-011 / 436-6553
איפה לשתות
בטורינו יש בתי קפה עתיקים ומפורסמים שבהם תוכלו לשתות קפה או אפריטיף בסגנון. בין הטובים ביותר הם אל ביסרין (5 Piazza della Consolata), קפה פלורה (פיאצה ויטוריו ונטו 24), קפה סן קרלו (156 פיאצה סן קרלו), ו קפה טורינו (204 פיאצה סן קרלו).
קפה חאפה
מגניב יותר ברוחו מבתי הקפה המסורתיים של העיר.
23C Via Sant & apos; Agostino; 39-011 / 436-7091
מה לעשות
בזיליקת סופרגה
לתצפית נהדרת על העיר, סעו ברכבת הרכבל העתיקה לכנסיה זו.
רחוב 73 של בזיליקת סופרגה; 39-011 / 899-7456
טירת ריבולי
פיאצה מפאלדה די סבויה; 39-011 / 956-5222
קתדרלת סן ג'ובאני בטיסטה
בית תכריכי טורינו.
פיאצה סן ג'ובאני; 39-011 / 436-1540
המוזיאון המצרי
אוסף העתיקות הטוב ביותר מחוץ לקהיר.
דרך האקדמיה למדעים; 39-011 / 561-7776
קרן Sandretto Re Rebaudengo
16 ויה מודנה, רובע סן פאולו; 39-011 / 379-7600
גלריה סבאודה שוכנת ברוב סבוי & apos; אוסף ציורים.
6 דרך האקדמיה למדעים; 39-011 / 547-440
ג'ורג'יו פרסאנו
9 פיאצה ויטוריו ונטו; 39-011 / 835-527
המוזיאון הלאומי לקולנוע
20 ויה מונטבלו; 39-011 / 812-5658
שוק פורטה פאלאצו
פתוח בבוקר חול ובכל יום שבת.
כיכר הרפובליקה
שוק פורטה פאלאצו
פתוח בבוקר חול ובכל יום שבת.
המוזיאון הלאומי לקולנוע
במקור שהוזמן כבית כנסת לחגוג את האמנציפציה של דתות לא קתוליות תחת ויקטור עמנואל השני, בסופו של דבר השומה התייקרה מדי עבור פטרניה ונרכשה על ידי המדינה. בשנת 2000 הוא הפך למוזיאון הלאומי לקולנוע, לכבוד תפקידו של טורינו בהקמת תעשיית הקולנוע האיטלקית.
ג'ורג'יו פרסאנו
הגלריה המוכרת של סוחר האמנות העכשווית.
גלריה סבאודה
בתים ברוב הסאבוי & apos; אוסף ציורים.
קרן Sandretto Re Rebaudengo
יש מוזיאון האמנות העכשווי החדש, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, חלל תעשייתי לשעבר שמתפתח לגירסת טורינו לטייט מודרן.
המוזיאון המצרי
אוסף העתיקות הטוב ביותר מחוץ לקהיר.
קתדרלת סן ג'ובאני בטיסטה
בית תכריכי טורינו.
טירת ריבולי
יש את המוזיאון בקסטלו די ריבולי, כ 45 דקות מחוץ לעיר, שם מוצגים יצירות מודרניות כמו המהפכה הנגדית של צ'רלס ריי ואפוז 'בסביבה מימי הביניים.
בזיליקת סופרגה
לתצפית נהדרת על העיר, סעו ברכבת הרכבל העתיקה לכנסיה זו.
קפה חאפה
מגניב יותר ברוחו מבתי הקפה המסורתיים של העיר.
קפה טורינו
אחד מבתי הקפה העתיקים והמפורסמים של טורינו, בו תוכלו לשתות קפה או אפריטיף בסגנון.
קפה סן קרלו
אחד מבתי הקפה העתיקים והמפורסמים של טורינו, בו תוכלו לשתות קפה או אפריטיף בסגנון. התפשטות בקפה סן קרלו, המונחת מתחת לנברשת עצומה, היא רוקוקו כמו חלל הפנים 1822. נסו את חצי הירחים השופעים של פרמגיאנה של חצילים או את המנפות לבושות בתלתלי גבינת שמנת וקפלי ברסאולה.
קפה פלורה
אחד מבתי הקפה העתיקים והמפורסמים של טורינו, בו תוכלו לשתות קפה או אפריטיף בסגנון.
אל ביסרין
במקום זה מוגש המשקה המוגן של בית הקפה מאז 1763. המשקה ההיסטורי כולל שלוש שכבות: קפה בתחתיתו, שוקולד מריר מעליו, ומעליו חלב מתוק ומקציף.
שלושה תרנגולים
טורינאים אופנתיים חופרים למדהים בגנה קאודה או משטח פרמז'ן וקישואים קטיפתי מתחת לתקרה המקומרת של זה וינריה בשכונת Quadrilatero Romano ההתרחשות. אף על פי שהבארולוס והברברסקוס הפיאמונטזיים מכבידים, רשימת 2,000 התוויות היא בהישג יד עולמי. הגיעו בסביבות שש, כאשר הדלפק הוא בוננזה של אנטיפסטי חינם.