לפני קצת יותר משנתיים עברתי למקסיקו סיטי פחות או יותר נראית לעין, ולקחתי את זה בתום לב כי הענק העירוני הזה יכול למצוא מקום לגוף אחד נוסף בין 21 מיליון שכבר כינו את אזור המטרו שלה. הגעתי, כמו זרים רבים לפניי, עם רעיונות מעורפלים לגבי סצנות האוכל והתוססות שלה; זוהר עקום וקריר ללא מאמץ; הנוף האדריכלי הקולוניאלי והעשיר שלה. ציפיתי למצוא רגעים של כאוס מחמיר ולעתים ערפי חנק. אבל התחדשתי בפארקים אדיבים ומזג אוויר נשגב, בבוקר סתיו פריך ובצהרי אביב, על ידי עוויתות של גשם וברד ורעמים שפינו את מקומם, בדיוק בזמן, לשקיעות ציפורני החתול הפורחות על פני האופק. נראה כי מקסיקו סיטי מצליחה להפנות פרצוף אחר לכל אחד ואחת מתושביה.
הסיבה לכך היא, שבחמש מאות השנים האחרונות, מקסיקו סיטי הפכה לאדון של טרנספורמציה. העיר הגדולה ביותר בצפון אמריקה שרדה על פני מישור סיסמי וגובה רב, שרדה את הכיבוש הקולוניאלי, שיטפונות ארוכים, מלחמת עצמאות עקובה מדם, מהפכה מדממת יותר, ובשנת 1985, רעידת אדמה קטסטרופלית שהרגה יותר מ -9,000 והושמדה. חלק ניכר מהרובע המרכזי ההיסטורי של Cuauhtémoc. 32 שנה מאוחר יותר, היום, בשנת 2017, רעידה נוספת טלטלה את העיר עד היסוד, והפילה מעל 40 בניינים ופגעה ברבים אחרים. בתוך שבועות חזרה העיר גם מכך. צ'ילאנגוס, כידוע התושבים, ממשיכים להתמודד עם ממשל רעוע, תשתית רעועה ורמות אבטחה משתנות. בהינתן הבחירה, רבים ישובו בקרוב לכפרים שעזבו דור או שלושה לפני כן. אבל רבים אחרים - כולל אני - לא היו גרים בשום מקום אחר.
אין מספיק טיול אחד בכדי לפתוח את פלאי העיר הרבים. עבור מבקר בפעם הראשונה, היצמדות לשכונות העלים בסביבת Delegación Cuauhtémoc מציעה הקדמה אידיאלית: מיקרוקוסמוס הניתן לניהול, הניתן לניהול, של כלל העיר הפראית והמתוחכמת. מהפאר המופלא של הסנטרו היסטוריקו ועד הגלריות הדיסקרטיות של סנטה מריה לה ריברה ובתי הקפה הזוהרים של קונדסה, אלה שמונה המחוזות שכל מבקר צריך להכיר.
מאוחר בבוקר יום ראשון אחד, יצאתי מביתי בצד הרחוק של זוקאלו, הרחבה המרכזית המרהיבה של מקסיקו סיטי, למרקדו סן חואן. זה לא היה הליכה ארוכה במיוחד, אבל, כמו רוב המסלולים דרך Centro Histórico, היא הקיפה עברים רבים, מתנות רבות והרבה עתיד אפשרי. כאן תמצאו ארמונות קולוניאליים מפוארים, כנסיות בארוק עקומות, ציורי קיר של דייגו ריברה בפלסיו נסיונל ומזכירות מטה החינוך הציבורי, והריסותיו המרהיבות של ראש עיריית טמפלו, ציר היקום הדתי והפוליטי של האימפריה האצטקית.
נכנסתי לפתח הפתוח של מרקדו סן חואן, חלפתי על פני ספקים שמוכרים רמבוטנים ומנגו, קופסאות פלסטיק של מיקרו-ירוקים וצדפות ענק מבאחה. אבל לא באתי לכאן לעשות קניות (בשביל זה אני הולך למרקדו לה מרסד, השוק הסיטונאי הגדול, המטורף והיפה יותר בצדי של הסנטרו). במקום זאת באתי לאכול ב דון ורגס דוכן שוק עם שמונה מושבים, שבשנה האחרונה הפך כמה ממאכלי הים הטובים ביותר במקסיקו סיטי.
השף לואיס ואלה, שמגיע ממדינת החוף סינאלואה שבצפון-מערב המדינה, פתח חנות רק שעה קודם לכן, אך כבר שורה פרועה מילאה את המעבר, שרה לצלילי מוסיקת הלהקה שהתנגנה באמצעות רמקול שנמצא בצורה מסוכנת מעל המטבח הזעיר. כמה טוסטאדות סרטן? ואלה צעק מעל המוסיקה. ידיים זרועות למעלה: 15 הזמנות.
החלקתי מאחורי הבר כדי לעזור לסחוט כמה לימונים ולבלות עם ואלה, שעושה חברה נהדרת, לא משנה כמה הוא עסוק. שאלתי לכמה אנשים הוא יבשל היום. בערך 400, הוא אמר. שאלתי איך הוא מתמודד. אני לא! הוא צחק ואז חזר לקהל וצעק: כמה צדפות?
אפילו לפני עשור היית מתקשה למצוא התרגשות כזו סביב מסעדה באזור זה של העיר. אבל בשנה האחרונה בערך, מסיבות פופ-אפ החלו להופיע על הגגות, במרתפים ובקנטינות מוזנחות כמו המוזרות והיפות העבודה , מעוטר בקופסאות צל מאובקות של תלבושות טורדורים. גלריות אמנות עצבניות הופיעו בבנייני משרדים לשעבר. בוספורוס , עדיין המקום העליון בעיר של מזקאל כמעט 10 שנים לאחר פתיחתו, מושך קהל בסופי שבוע, ואילו המסעדה חסרת השם הסמוכה מגישה אוכל ללא דופי באקסאקן לאור נרות מהבהב.
אך למרות העובדה שדור חדש וצעיר יותר נמשך כעת לסנטרו, זה עדיין מקום ששייך לכולם. פעילים עורכים הפגנות סדירות בזוקאלו. תושבים מרחבי העיר מגיעים לחנויות בחנויות שמוכרות כל דבר, החל מתבלינים ועד גופי תאורה ונרות ענקיים בעבודת יד המעוטרים בפרחי שעווה תחרה. עובדי הממשלה נעצרים בקנטינות בני מאה לשתות בירה אחר הצהריים (נסה האופרה לשפע מוזהב של העולם הישן, או חדר ספרד לרשימת הטקילות הטובה ביותר בעיר). אפילו מרקדו סן חואן היקר להפליא, שם לואיס ואלה משליך את פירות הים שלו, עורך מסיבת סוף שבוע סוערת. בשום מקום בעיר העצומה והמרובדת הזו לא יותר דמוקרטית או יפה יותר.
סצינות משכונת CENTRO של מקסיקו סיטי משמאל: סביצ'ה צדפות בדון ורגאס, במרכאדו סן חואן; בניין ב Centro Histórico, שבו שפים וגלריות צעירים מביאים אנרגיה חדשה לשכונה העתיקה ביותר במקסיקו סיטי. | קרדיט: לינדזי לוקנר גונדלוק