העות'מאנים צצו ללא הרף במדריכים & apos; קריינות, נוכחותם סביבתית כמו מזג האוויר. המבצר המשוחזר שביקרנו בוליקו טרנובו, בולגריה? מבצר נגד הטורקים העות'מאניים עד 1393, אז שרפו אותו והשתלטו עליו. המרחצאות הציבוריים האיקוניים של בודפשט? מורשת עות'מאנית. מגדלי ההגנה במצודת סיגיוארה הטרנסילבנית מהמאה ה -12? ניחוש אחד מול מי הם בנו כדי להתגונן.

איפה עוד יכול להתחיל הטיול, מלבד איסטנבול? כולם מתארים את העיר - הבירה העות'מאנית במשך כמעט חמש מאות שנים, משנת 1453 ועד פירוק האימפריה בשנת 1922 - כמדהימה. אבל, משום מה, מעולם לא חשתי דחף ללכת. ברגע שהמכונית שלי משדה התעופה הציפה גבעה, והמטרופולין המבוך נפרש למטה, צריחים נרתמים למעלה כמו קוצי קקטוס ומיצר הבוספורוס המשקף בין ערביים סגולים-ורודים, קיבלתי את זה. מדהים.

ראשית יש גודלה העצום: באיסטנבול מתגוררים יותר מ -15 מיליון איש. הוא מסתובב עוד ועוד, ערבוביה מפוארת של גגות רעפים, טיילות רחבות ידיים על קו המים ומבוך על מבוך של סמטאות צרות וביזנטיות. ואז יש את הגיאוגרפיה המרתקת שלה, המשתרעת על פני אירופה ואסיה עם הבוספורוס בין לבין, מיקום עם יתרונות אסטרטגיים ומסחריים כל כך שאין לעמוד בפניו, עד שלא פלא שהאתר מיושב ברציפות לפחות 3,300 שנה. העיר החיה יושבת באמצע ההיסטוריה, ושטחיה מנוקבים בתזכורות לתקופות אבודות: ביצורים, אנדרטאות וממצאים ארכיאולוגיים שצצים פחות או יותר בכל פעם שמישהו מכניס את חפירה על האדמה.

אחרי לילה במלון 'ארבע העונות' באיסטנבול בסולטנאחמט, נסענו אני וחברי לנוסעי הדנובה אקספרס ברגל לסייר בשכונה - לב הגבעה של מה שבעבר הייתה העיר הביזנטית הרומית המוקפת חומה. בין מספרנו הייתה אנגלייה מבוגרת שתלבשה תמיד בלבנים מושלמים ופריכים; זוג אמריקאי שמתחרה באירועי סיבולת רכיבה על סוסים; ובעל ואישה אוסטרליים באודיסיאה לטיולים אנטיפודים קלאסית בת שלושה חודשים ושתי יבשות.

ייגית טטאליוגלו הייתה המדריכה שלנו באיסטנבול, ולמרות שהוא אדיב ומלומד, הוא נתן לנו אולי יותר מדי קרדיט על הידע המוקדם שלנו, תוך שהוא מעלה רמיזות קלילות כמו 'ואז היו כמובן הסקיתים ...' אבל התמונה הגדולה - האימפריה העות'מאנית ואפוס התכונות החיוניות של עצמות, אריכות ימים ומורכבות - הובלה הביתה על ידי התחנה הראשונה שלנו, ארמון טופקאפי. זה היה הסולטנים & apos; מקום מגורים מאמצע המאה ה -15 עד אמצע המאה ה -19 ומושב הכוח שלהם על שטח אדיר של שטחים שכלל בשיא האימפריה לא רק את כל האדמה שעליה הרכבת שלנו תיסחף בקרוב אלא הרבה, הרבה יותר מאלג'יריה לעיראק, וקרואטיה לסעודיה.

המבנים של טופקאפי הם ארוכים ונמוכים ובעיניי מאופק דקורטיבי - לפחות כשאתה מחשיב את הסולטנים & apos; עושר קיצוני. הם מקיפים גנים עכשוויים אך פעם גן עדן, שופעים צבעונים וורדים, טווסים וזזלים. טטהליוגלו הצביע על העמודים הלא תואמים מחוץ לחדר המועצה הקיסרית, עשויים מגרניט וגולות משטחים עות'מאניים רחוקים ונועדו כתזכורות עדינות לעוצמה ולמשאבים העצומים של הגברים שנפגשים בפנים.

ואז הוא הוביל אותנו מעבר לפינה להרמון. במתחם מבודד זה התגורר הסולטן עם אמו וקרובי משפחה אחרים, וכידוע, אוכלוסייה משתנה של פילגשות. רק חלק קטן מיותר מ -300 חדריו פתוחים לקהל הרחב, אך עדיין הרגשתי מבולבל וקלסטרופובי כשעברנו בין מספר תאי אריחים ומסדרונות מתפתלים. בשלב מסוים הגענו לחצר פתוחה בה חלונות מסורגים נשקפו על פני המים לכיוון העיר, אל עולם רחב יותר אך בלתי נגיש.

לאחר טופקאפי הוביל אותנו טטהליוגלו דרך השלושה הגדולים שנותרו באיסטנבול: איה סופיה, כנסייה ביזנטית מהמאה השישית שהפכה למסגד; המסגד הכחול, מסה של כיפות ומינרטים שהיו בעת ביקורנו בפיגומים כבדים לשיקום; והבזאר הגדול, שוק מקורה עצום שהרגיש כמו משחק וידאו שבו, במקום אויבים, גברים שמציעים מבצעים על שטיחים צצו מכל הכיוונים. כל המקומות האלה היו משכנעים וחשובים וראויים להסברים הנלמדים של טהטליוגלו, אך הם גם היו צפופים למדי, והיום היה די חם. כשעלינו על הרכבת בשעות הערב המוקדמות, באפליקציית הבריאות בטלפון שלי נכתב שהלכתי שבעה קילומטרים, ורציתי לא יותר מאשר להתקלח.

ההתנסויות הקודמות שלי עם מקלחוני רכבת נטו לכיוון הבסיסי, אבל בדנובה אקספרס היה לי דוכן מזוגגות ומוצרי אמבטיה L & apos; אוקסיטים, שניהם התענגתי כשהרכבת החליקה מתחנת סירקי. בתא המרווח שלי, מעוטר בעץ, יכולתי לשבת ליד חלון תמונה אחד ולשתות קפוצ'ינו ליד שולחן קטן, או להישען לצד אחר על ספה פזורה בכרית, שהמלווה הסב למיטה קווין-רכה רכה בכל לילה.

הכרכרה הבאה הייתה מכונית הבר, בה הסתובבו מלצרים עם כפפות לבנות עם שתייה וקערות קריסטל של צ'יפס. אדם ניגן סטנדרטים של ג'אז על מקלדת ולפעמים - תבינו את זה - סקסופון. מכונית האוכל הייתה בהמשך הקו, חזון של מצעים לבנים והגדרות מקום נוצצות ומורכבות. חשבתי באופן בלתי נמנע על הרקול פוארו ועל אוריינט אקספרס. ואכן, הדנובה אקספרס מעורר סוג של נוסטלגיה לנוסטלגיה, ונזכר בעידן של מסעות אלגנטיים שחלפו כל כך, עד שרוב מוחלט מאיתנו מכיר אותו רק מיד שנייה מתוך קטעים תקופתיים.

דמיינתי שהנסיעה תמשוך אליה חובבי רכבות מושבעים, ולמרות שקומץ מהקבוצה הנסועה שלנו כבר לקח את חתימת טראנס-סיביר האקספרס (והנודעית) של גולדן איגל, נראה שרובם נמשכו פחות מהרכבת עצמה ויותר על ידי הקלות במסלול הקרוזי שלנו. להיות מועבר ממקום למקום בלי צורך לארוז מחדש או לשלוט בשקיות או לנהל ממש שום לוגיסטיקה זה בכלל לא נכס במקומות כמו רומניה הכפרית, שבהם תשתיות התיירות נמצאות בצד הראשוני.

כשירדה שעת הזהב על בירת טורקיה, אכלתי חזיר פרמה עטוף מעל מלון, ואחריו פטרייה וולינגטון. אחרי זה הגיעה עוגת לימון, ואחרי זה פירות וגבינה, עם הרבה יין לאורך כל הדרך, ואפילו עד שהוגש הקפה והחושך ירד, עדיין לא יצאנו מגבולות העיר.

התעוררתי בבולגריה. מחוץ לחלון, ערפל עכור והרי הבלקן הירוקים החליפו את התפשטות איסטנבול, והעיר כבר נראתה רחוקה. בלילה, הרכבת נלחצה בצפון-מערב אל מעבר לגבולות המשתנים של האימפריות לשעבר, נלחמה במשך מאות שנים, אך היום כמעט ונשכחה. קצת אחרי השעה 9 בבוקר הגענו לתחנה הראשונה שלנו, עיר המבצר מימי הביניים וליקו טרנובו, שנערמה כל כך תלולה בעלייה מנהר היאנטרה המפותל, עד שבדיחה מקומית, אמר המדריך שלנו, היא שניתן כיוונים במונחים של מעלה ו למטה, לא ימינה ושמאלה. בדקנו אנדרטת רכיבה על שליטי שושלת אסן, שהפילו את הביזנטים בשנת 1186, ואז את מבצר צארבץ, שלא הצליח לעצור את הטורקים.

בכפר סמוך, ארבנאסי, ביקרנו בכנסיית המולד של ימי הביניים המאוחרת, מבנה אבן נמוך וביתי שנראה כמו אולם ישיבות לתחביבים. החלק הפנימי, שהיה צבוע בצפיפות בקדושים באדום, זהב וירוק, נתן לכולנו את התחושה המסחררת של קליידוסקופ קדוש. איור שתפס את רוב הקיר האחד הראה אדם עולה למזל ולתהילה לפני שנפל לחורבן, ומכיוון שזו הייתה כנסייה מימי הביניים, גיהינום. שיעור לאימפריות, אולי.

היה ערב עד שעלינו על הדנובה אקספרס, ועלה לי שבנסיעה זו בכלל לא אבלה זמן רב ברכבת. דמיינתי שעות נינוחות בקריאה בבקתה שלי, אך עד מהרה נודע לי שבמסעות כאלה הלילה והבוקר המוקדמים הם כאשר המרחקים מכוסים. שעות היום היו לסיורים רגליים, שתמיד היו מעניינים ומכיוון שביקורנו חפף לקצה הזנב של גל חום, מאופיין תמיד בחיפוש אחר צל. (האנגלית בלבניה הטרופית קיבלה את הרעיון הנכון.)

היום השני ברכבת היה יום הטירה. איך זה למרתון סיורים? ירדנו בשעה 7:45 בבוקר בעיירה האלפים של רומניה סינאיה לביקור בפלה? טירה, הועלה על נסיעות לארוחת צהריים מהירה לעיר ברה? Ov, סייר בברא? Ov לפני שנסעתי באוטובוס לטירת בראן לארוחת ערב, וחזרתי לרכבת אחרי השעה 23:00, ואז התמוטטתי למיטה, להוט ל התאמן לנדנד אותי לישון. עם זאת, חצי תריסר נוסעים, שבכל עשרות השנים הבכורות שלי, הסתייגו ממכונית הבר לכיסת לילה. גיבורים.

טירות, בשנת 2019, מציגות מאבק. הם בתי מגורים לא מעשיים וכבר אינם משרתים מטרות הגנה, אך חבל להניח להם להתפורר. אז חייבים לחייב את הכניסה ולטפח את הסקרנות. אנו מבקרים כדי להתחבר לעבר, להתפעל מהרעיון לחיות במבנים כה עצומים. פלה? הטירה נבנתה בעיקר בשנות ה -70 של המאה העשרים כארמון קיץ עבור קרול הראשון, גרמנית שהפכה לנסיך השליט של רומניה בשנת 1866, ובעקבות איחוד שתי נסיכות, המלך הראשון שלה בשנת 1881, שנראה באמת באיחור קל לשגר מוֹנַרכִיָה.

שוכן בהרי הקרפטים, פלה? היא פנטזיה מקסימאלית בת 170 חדרים שנעשתה בסגנון קיט נוסטלגי (אפילו בזמנו) המכונה ניאו-רנסנס. מבחוץ, פלה? נראה כמו בית ציד בוואריה מעולה, מעץ ומחורץ; בפנים זו חלון ראווה של קישוטים, עם תכונות עתידניות של פעם כמו קולנוע ומערכת ואקום מרכזית. נגיעות אחרונות נוספו בשנת 1914, בדיוק בזמן לשתי מלחמות עולם ורק 33 שנה לפני שהקומוניסטים יתפסו את כל הרכוש המלכותי. סיירתי בחדרים הציבוריים של פלה, הרגשתי עגמומיות מוזרה עבור בוניה, שהיו מודעים לסוף המתקרב של תקופתם המוזהבת.

גם טירת בראן מלהיבה את הדמיון, אך יותר מסיבות שיווקיות מאשר מכל מה שקשור לעובדה היסטורית. בראן, שנבנה במחצית השנייה של המאה ה -14 כמבצר להתגונן מפני פולשים, כולל, כן, התורכים העות'מאניים, ידוע כיום כטירת דרקולה, תווית מלווה תיירים המחוזקת על ידי הדוכנים, מקובצת למרגלותיה כמו כפר פיאודלי, שמוכר ניבים מפלסטיק וחולצות זאב זוהרות בחושך. בשנות השבעים קידמו יוזרי תיירות קומוניסטים יוזמים את הטירה על בסיס קשר קלוש לוולאד האימפאלר, נסיך וואלכיה מהמאה ה -15 עם נטייה להטיית אויביו העות'מאניים על ההימור. הוא האמין כי הוא מהווה השראה לערפד הבדיוני של בראם סטוקר, ולכן הקפיצה מנסיך וואלכיה למפלצת מתה כשפניו של סובין נעשו. אך, למרבה האכזבה, סטוקר מעולם לא הגיע לטרנסילבניה, ואין שום הוכחה קונקרטית שהוא ביסס את ספירתו הצמאה בדם על ולאד המשפיל.

דרקולה היא פנטזיה מהנה, ובראין היא אחת מאותן האטרקציות החורגות מגבינה. ממוקם על גבי בלוף סלעי, הוא עוצר ורומנטי ומראה מפחיד באמת. בפנים חללי מגורים מושכים, לבנים שהייתי מעלה את העומס של פלה? כל יום. לחצנו במדרגות אבן צרות, הגענו לחדר גבוה בו המתין שולחן ארוך. דלתות צרפתיות נפתחו למרפסת המשקיפה על מגדלי הטירה וחצר: תפאורה לארוחת ערב פרטית מיוחדת של נשר הזהב. רביעיית מיתרים ניגנה בזמן שסעדנו ושוחחנו, כפי שנוהגים חברי הסיור, לנסוע. אף עטלף לא עף לדמדומים, אבל לפעמים די בארוחה ובריזה.

ביום האחרון התעוררתי לגלות ששדות התירס הרומניים פינו את מקומם למישור ההונגרי הגדול, שטח עצום של עשב המשתלט על המחצית המזרחית של המדינה. עצרנו לטיול אחרון, שכלל דגימת השנאפס המקומי וצפייה במופע סוסים מסורתי. ואז הגענו לבודפשט, שם ירדנו מהדנובה אקספרס בפעם האחרונה. באותו ערב ישבתי ליד הנהר ושתיתי שפריץ של אפרול תחת שקיעה בצבע מדויק של שפריץ של אפרול. דוברות חלפו. נשים צעירות ישבו ופטפטו על הסוללה כשרגליהן משתלשלות מעבר לקצה.

כמו איסטנבול, גם בודפשט היא עיר עתיקה. הרומאים, ההונים, הוויזיגותים, המגיארים, העות'מאנים, ההפסבורגים, הנאצים, הסובייטים - לכולם הייתה יד לעצב אותה. צריחי העיר חשכו לצלליות, וזה הדהים אותי כמה זה מטורף, באמת, כמה נוגע ללב, שהאמונה האנושית בקביעות הערים והגבולות ודרכי החיים נמשכת למרות עדויות מצטברות ללא הפסקה. מתישהו, מטיילים עשויים לצאת לטיולים שנועדו לעורר תחושת נוסטלגיה לעידן שלנו. מתישהו אנשים עשויים להסתכל על הפרויקטים האדירים שלנו ולצחוק. מתישהו - וזה בטוח - אנחנו נהיה העתיקים.

המסע

מסלול טירות טרנסילבניה לוקח מטיילים לסיפון הדנובה אקספרס של גולדן איגל, רכבת יוקרה שמאכלסת 50 נוסעים בלבד. הסיור בן שישה לילות מציג את נקודות השיא התרבותיות והאדריכליות של האימפריה העות'מאנית לשעבר. הנוסעים מבלים לילה באיסטנבול לפני שעולים לרכבת. לאחר מכן הם עוברים דרך בולגריה ורומניה ויורדים לבודפשט. הטיולים כוללים סיורים רגליים במצודות בולגריות מימי הביניים, ביקורים בטירות פלש ובראן בטרנסילבניה, ובהונגריה, מופע סוסים מגיאר מסורתי וביקור במזקקה. העזיבה הבאה יוצאת מאיסטנבול ב -1 ביולי 2020. רכבי יוקרה goldeneagle.com; טיולים של שישה לילות החל מ -5,995 דולר לאדם.

להגיע לשם

טורקיש איירליינס מציעה טיסות ישירות לאיסטנבול מרוב הרכזות הגדולות בארה'ב. מבודפשט, אמריקן איירליינס מציעה ללא הפסקה לפילדלפיה, ואילו לוט פוליש איירליינס טסה ללא הפסקה לניו יורק ושיקגו.