בילו כמה ימים בדורדון ויבוא רגע בו אתם לא יכולים שלא להבחין בזרימת הזמן. אני לא מתכוון לתקתוק השעון או ללחץ לדחוס עוד מראות בטווח של שבוע. אם בכלל, קצב החיים הרפוי במחלקה זו בדרום מערב צרפת מכחיד את הדחף המדריך הזה להפריז בכנסיות ובמוזיאונים. אני מדבר על זרמים איטיים ועמוקים יותר של הזמן - רצף שנמשך מאות שנים.

מבחינתי הרגע הגיע בראש גבעה בלימויל. לימואיל הוא סוג של כפר קטן מרוצף אבנים שעלול לנסוע בו באופן טרגי מבלי לעצור. היא נבדלת על ידי האנכיות המרתיעה שלה: כל הנתיבים הצרים שלה מתפתלים במעלה גבעה. הגבעה מוכתרת על ידי הגנים הפנורמיים, מקום שבו עצי אגוז, ערמון ועץ אלון משקיפים על מפגש שני נהרות משמעותיים, דורדון וה-וזר.

בשטח המתגלגל סביב נהרות אלה, הו, לפני כ- 17,000 שנה, התפתחותה של התודעה האנושית קפצה קפיצה גדולה. הנוף היה שונה אז, צחיח עצים, ובכל זאת רוחש בהמות. החיות הללו עוררו השראה לתושבי עידן הקרח בדורדון להתחיל לצייר ולגלף תמונות יפות על קירות המערות ברחבי האזור.

לפני שביקרתי בגנים הפנורמיים אכלתי ארוחת צהריים במסעדה בשם Au Bon Accueil. אולי המשקפיים המרובים של אדום 2012 משאטו לאולרי בברגראק הסמוכה שיחררו אותי מספיק כדי להתאים את ההיסטוריה הראשונית של המקום. או אולי זה היה סלט רוחות מסוכרים - אם כי לקרוא לזה סלט יהיה אופטימי מבחינה בריאותית. באמת, זה היה סלסול של ירקות המערסלים תלולית חמה ומלוחה ושומנית של רוחות ברווז שהושמטו עד לשיא הרוך, והוגשו בסגנון ששפים אוהבים להתייחס אליו כ'זורקים אותו על צלחת '. שאפתי את המנה בהנאה אטאוויסטית, ואז עקבתי אחריה בחתכים רוחביים של חזיר צלוי מגולגל, מומחיות אזורית, מלווה בסהרונים חמים מהשמן של תפוחי אדמה מגושמי שום. לאחר שסיימתי עם לוח עוגות אגוז, טיילתי באטיות לגנים, שם צמחי נענע ושמיר וטרגון וטימין ניחמו את האוויר. נשמתי את הריחות הטובים, מרגישים מלאי אשמה מהארוחה שלי. אנחנו קווית לרצות את זה, חשבתי. משמאל: קוטג 'אבן לצד פאת מצוק, ליד הכניסה למערת המכשף; Du Bareil au Même, בר טאפאס במונטיניאק; רחוב בלימויל. אמברוז טזנאס

נזכרתי בקטע מ ציירי המערות , ספר משנת 2006 מאת גרגורי קרטיס, שהעביר לי הדרכה מצוינת על האמנות הפרהיסטורית המהפנטת של צרפת וצפון ספרד. המסתורין תמיד יעטוף את הציורים ואת התחריטים, אך כמה ראיות ארכיאולוגיות, כותב קרטיס, מצביעות על כך שהציידים-לקטים הגאליים שלפני 17,000 שנה 'שברו כל עצם כדי להגיע למח פנימה'. הם כנראה שחררו אותו גולמי, ואז הכינו מרק על ידי השלכת שברי העצם למים שחוממו על ידי אבנים חמות שנשלפו מהאש.

כשעברתי דרך דורדון במשך ארבעה ימים במאי, לא יכולתי לטלטל את הדימוי הזה של אבותינו הקדומים המשתרשים במח. אולי זה בגלל שהמטבח המקומי הוא כל כך מבוכה, אפילו עשיר בעונש. איפשהו בדרך לקחתי ספר מתכונים מקומיים המכיל הוראות כיצד לאפות עוגת כבד אווז וכיצד לשתול נאגטס של כבד אווז בעומק השמנת של קרם הברולה. כל הזמן נתקלתי בחנויות שמוכרות כבד אווז ושום דבר אחר. לעתים קרובות כל כך נתקלתי בכבד אווז בתפריטי המסעדות - לפעמים ארבע או חמש תמורות במקום אחד - שהתחלתי לראות בו מצרך עיקרי, כמו אורז בתאילנד או טורטיות במקסיקו. בעיירה אחת ראיתי כרזה שהופיעה, מרחוק, כמפה של מסלולי טיול מקומיים - דחייה מבורכת, מכיוון שגופי התחנן אז לפרמבולציה מאומצת. אבל כשאני מסתכל מקרוב, ראיתי שזה למעשה מדריך לשדות הכמהין המפורסמים של פריגורד, הכיס הפורה הזה של דורדון הצפוני: מפת אוצר אפיקוריאנית.

אנשים בדורדון אוהבים לאכול. אם יש חוט אחד המחבר את ציירי המערות של הפרהיסטוריה לאניני המרתף של היין של ימינו, הרי זה ההתמדה של תיאבון לבבי. למעשה, הנרי מילר, הסופר האמריקני והמפעל המקצועי שהפך את התיאבון לנושא מרכזי בעבודתו, הרהר בספרו. הקולוס של מרוסי שהדורדון הרגיש כמו מקום שבו נראה כי החיים הטובים היו מצב ברירת המחדל במשך אלפי שנים. ברווז צלוי עם תפוחי אדמה ותפוז ב Au Bon Accueil, בכפר Limeuil. אמברוז טזנאס

'למעשה זה בוודאי היה גן עדן במשך אלפי שנים רבות,' כתב מילר, שבילה חודש במגוון השלווה המפוארת של לה ויו לוגיס, פונדק עטוי קיסוס במנזר קרטוזי לשעבר בטרמול, רגע לפני תחילת מלחמת העולם השנייה. 'אני מאמין שזה בוודאי היה כך עבור איש הקרו-מגנון, למרות העדויות המאובנות של המערות הגדולות המצביעות על מצב חיים די מביך ומפחיד. אני מאמין שאיש קרו-מגנון התיישב כאן מכיוון שהיה אינטליגנטי ביותר ובעל חוש יופי מפותח. '

מה שהביא אותי לדורדון, אפילו יותר מהמטבח, היה אותו דבר שפתה את המבקרים כבר עשרות שנים: הציורים של עידן קרו-מגנון. השנה נפתח Lascaux IV, מוזיאון חדיש ביותר המוקדש לאמנות מערות פרהיסטוריות. הוא ממוקם בפאתי הכפר מונטיניאק, הליכה קצרה מהחור המקורי בקרקע בו גילו כמה נערים צרפתים וכלבם את ציורי הלאסקו בשנת 1940 - זמן לא רב לאחר שעבר הנרי מילר באזור. עוצב על ידי Snøhetta, חברת האדריכלות הנורבגית, Lascaux IV נראה מרחוק כמו רסיס מלוטש וחיוור שנחתך לארץ כדי לעזור לך לקבל כניסה לעומקיה. למרות חזית הזכוכית והבטון העכשווית שלו, הבניין מספק פורטל מדהים להיסטוריה של האתר, שממשלת צרפת סגרה לציבור בשנת 1963 כדי לשמר את היצירות האמנותיות בתוכו. Lascaux IV מציע הדמיה מוקפדת של המערות, הרבה יותר מדויקות ויסודיות מההעתק שנערך ב- Lascaux II, מוזיאון ישן יותר בקרבת מקום. מעצבים יצרו מחדש את גלריות האמנות התת-קרקעיות של אלה אבני צור - ציורי קיר בעידן עד לכל נשימה ועקומה. האוויר בפנים קריר. הנחיריים שלך קולטים מושק אדמתי. אתה שומע טפטופים ופינגים. אתה מרגיש כאילו אתה נמצא במערה אמיתית, אבל אינך צריך לדאוג לדפוק את הראש. Lascaux IV, המוזיאון החדש לאמנות מערות בכפר מוניניאק. אמברוז טזנאס

בין אם אתה צופה בציורי מערות ממשיים או בפקסימילים המרתקים שלהם, סביר להניח שלא תוכל להימנע מלפתח את ההשערה שלך מדוע הם נעשו. האם הטבלאות המסתחררות בשחור-אוקר של סוסים וביזונים נועדו לשמש מעין חתימה שבטית? תפאורה לסיפורים שעברו לאורך דורות? הוראות לציד? עיצוב משמעותי מבחינה דתית למופע הקסמים של שאמאן? שפע ספרים (כולל ציירי המערות ) הלכו לשחק בטריטוריה הזו, אבל האמת - כפי שמדריך הטיולים שלי בלאסקו הרביעי, קמיל, הזכיר לי כל הזמן - היא שאף אחד לא באמת יודע למה הם נוצרו, ואף אחד לא יעשה זאת.

עם זאת ניכר באופן בלתי נמנע ושהציורים מתאימים ליצירות אמנות יוצאות דופן. מה שקפץ במוחי כשביקרתי בלאסקו הרביעי, כמו גם בכמה מערות ממש בדורדון, היה עד כמה התמונות היפות של בעלי חיים המתנודדים על פני קירות הסלע האלה שייכות לרצף המקשר בין שומר העתיקה לבין מצרים, יוון ורומא, המוביל בסופו של דבר לפיקאסו ומירו, הרינג ובסקיאט. (ב- Lascaux IV, יש חדר אינטראקטיבי המוקדש לציור קשרים בין ציורי המערות ובין יצירות האמנות המפורסמות של המאה ה -20 וה -21.) חשבתי במיוחד על היחסים של Basquiat ו- Haring עם גרפיטי, כי ציורי המערות והגילופים של הדורדון נתקל בגרסה פרהיסטורית של תיוג. הם שידרו את המסרים הכי בסיסיים: 'הייתי כאן'.

לאחר שהתחלתם לפולחן אמנות המערות, קשה להשתחרר. התמונות רודפות אותך. יומיים אחרי שביקרתי בלאסקו הרביעי, נסעתי לגראטה דה Rouffignac, שם רכבת קטנה מובילה אותך דרך החושך לעומקים שמתקררים יותר מדקה. במהלך הנסיעה מדריך מצביע על כיסי סלע חלקים ווקיים בהם דובי מערות נהגו להתכרבל ולרדום. בסופו של דבר אתה יורד לעבר גילופים רבים של ממותות - Rouffignac מכונה לפעמים מערת מאה ממותות. רבים מהנוסעים האחרים שלי היו ילדים צרפתים שהתרגשו מאוד כשהמדריך, באמצעות פנס, הצביע על קווי המתאר הקלים של חטים וגושי צמר. זה היה טבעי בלבד. למרות שנוצרו בכמה משיכות רזרביות בלבד, היצורים החקוקים ניתנים לזיהוי מיידי - מקסים - אפילו סוג של חמודים, עם חוטמם המדובלל ועיניהם הערניות. שאטו ללינדה, על נהר דורדון. אמברוז טזנאס

למחרת הרגשתי את הג'ונס. עדיין היה לי זמן בלוח הזמנים של מערה אחת נוספת, אז ניווטתי את הרכב השכור דרך השוק העמוס בעיירה לה בוגו, מעל כמה פסי רכבת, ועליתי על גבעה עד שהגעתי לגראטה דו סורייה, או למערת הקוסם. עצי עץ נסחפו מתוך הארובה של בקתת אבן גוץ השוכנת על צוק. אזוב מצופה את רעפי הסלע על גבי הדירה; שרכים ופרחים שנבטו ממדרון הגג. זה נראה כמו סצנה מתוך ההוביט .

בפנים מצאתי את לולה ז'אנל, שמובילה סיורים ומשגיחה על המערה הקטנה של חנות הקוסמים. היא ביקשה ממני להמתין בבניין סמוך, שם סקרתי א ארון של סקרנות טבעית - ויטרינה המכילה שיני צבוע, הלסת המסיבית להחריד של זאב פרהיסטורי, שוקה של קרנף. בסופו של דבר ג'ינל באה לומר לי שמכיוון שאני המבקר היחיד, היא תעביר לי סיור פרטי.

'אם אתה חושב על זה, הפרהיסטוריה מאוד חדשה - חדשה לגמרי,' אמרה. חדש לנו, היא התכוונה: רבים מהתחריטים והציורים הפרהיסטוריים בצרפת התגלו רק במאה השנים האחרונות בערך. בתחילת שנות החמישים נהג חקלאי לאחסן את היין שלו במערה זו, מבלי שהיה מודע או אדיש לבעלי החיים שנחצבו בסלע. אתה לא יכול באמת להאשים אותו. זו לא מערה דרמטית במיוחד. אם אתה לא מסתכל מקרוב, התחריטים כמעט בלתי נראים. ברגע שמישהו כמו ז'אנל מציין אותם, לעומת זאת, הם מתעוררים לחיים - בין השאר מכיוון שבעלי המלאכה של קרו-מגנון שיצרו אותם השתמשו לעתים קרובות בקווי המתאר של האבן כדי לתת לתמונות תחושה של תנועה ותלת מימד.

ג'ינל ואני המשכנו כמה צעדים לעומק כדי לקבל הצצה ל'כשף ', דמות שהיא פשוט מעורפלת מספיק כדי לאפשר לכל אחד לפרש את זה אחרת. מה שראיתי היה מתווה של תינוק גדול. ולמה לא? התחריטים, אמרה, 'הם כמו עננים. אתה יכול לראות בהם הרבה דברים. '

ניתן לומר את אותו הדבר על דורדון עצמו. העובדה שהיא לא אחד מיעדי התיירות הפופולריים ביותר בצרפת - לא פרובנס או פריז, לא המגנט הגסטרונומי של ליון או החופים האופנתיים של הריביירה - מקלה על מבקר להגיע ללא תא מטען מלא תפיסות מוקדמות. יש כמובן מותרות מכוכבי מישלן, Relais & Châteaux, אבל פעם אחר פעם גיליתי שהוא הוצג בצניעות חמה וללא מאמץ. אתה נוסע לדורדון כדי לראות יצירות אמנות שנוצרו לפני שחר הציוויליזציה, אבל בסופו של דבר אתה מרגיש כאילו נגעת במקום הכי תרבותי עלי אדמות.

נראה כי Le Vieux Logis, המקלט בטרומול שכבש את הנרי מילר, פועל על פי העיקרון הנשכח שאולי תרצו להירגע ולהתעכב, ולהישאר במקום במקום להסתובב. ערב אחד קיבלתי ארוחת ערב במסעדה הראשית של המלון, שם בישולו של השף וינסנט ארנולד מצליח בשרביט יד צרפתי רב שנתי: זה נשמע כבד בתפריט, אבל מרגיש קל על המזלג. השירות טקסי אך חם. לאחר שהתייצבתי להזמנתי, לא הובלתי מיד לשולחן שלי. מארחת עודדה אותי במקום זאת להתעכב בחצר החיצונית עם כוס מקוררת יין אפרסק, אפריטיף עשוי עלי אפרסק. משמאל: חדר האוכל ב Le Vieux Logis, בטרמול; חפצים פרהיסטוריים במערת המכשף, בסנט-סירק-דו-בוג. אמברוז טזנאס

לגמתי את המשקה. בחנתי את הבריזה. נשנשתי בזה אחר זה שעשועים. לא היה לחץ - השולחן בפנים היה שלי מתי שרציתי. במקום כזה אין טעם לצפות בשעון. אחרי שאכלתי מתאבן של אספרגוס לבן הנערם לצד תלתלים עדינים של - כן - כבד אווז ומנה ראשונה של כבש אביב ורוד ונימוח, ואז יצאתי מעט מעבר לים עם עגלת הגבינה השופעת של המסעדה, יצאתי לטייל לאורך הארץ נתיבים המתחברים דרך טרמולאט כמו משי. עשיתי את אותו הדבר שוב בלילה הבא. 'תאכלי גבינה ותלך' נראה לי כגישה הגיונית לחיים.

בכל מקום אליו הלכתי בדורדון נתקלתי באותה רוח שאספתי מציורי המערות. קוראים לזה אלגנטיות מקרית. מצאתי אותו בגן ההרים ההוא בלימויל. מצאתי את זה כשנפלתי ליד המטה המקסים והמקסים של שאטו לסטיניאק, ליד הכפר סיגולס, שם קמיל ומתיאס מרקט מייצרים יינות אורגניים שסומלייה אמריקאית השתגעו עליהם לאחרונה. מצאתי את זה כשנכנסתי לבר בירה בשם Plus que Parfait בעיר ברגראק ופגשתי את חאווייר קודין, די.ג'יי מזוקן שסובב תקליטי נשמה אמריקאיים ישנים וסתומים בזמן שקהל רקד כמו ניצבים בסרט של קוונטין טרנטינו. נראה שהשירים צפים בחדר כמו קרדית אבק מזמן שלא נפש. לא הייתי בטוח באיזה עשור נחתתי ולא היה אכפת לי.

הדוגמה הבולטת ביותר לסגנון המקומי הייתה אולי ארוחת הערב שלי בלה טבלה דו מארצ'ה קובר, מסעדה זעירה ליד שוק אוכל בברגראק. למרות הקשר שלו עם סיראנו, הג'נט הרומנטי הידוע בחוטמו ובדרכו השירית במילים, ברגראק לא עולה בדעתך כשאתה חושב על מטרופולינים שחייבים לראות בצרפת. לא ידעתי למה לצפות כשנדדתי ללה טבלה, שם עבד השף הדובי של המערות סטפאן קוזין במטבח בגודל של קאנו. אבל קוזין הפסיק את אחת הארוחות האהובות עלי בזכרון האחרון - תוסס וצבעוני כמו שדה מלא פרחי בר. זה התחיל במצעד שעשועים משעשעים. זה שהשאיר אותי מסתחרר בעדינות נראה כמו סלט צעצוע שנערם בקערה על ידי ילד פג לאחר טיול: פטריות בז 'קטנטנות, פולי פווה ירוקים בהירים, חלוקי זית. יחד, אלמנטים אלה התמזגו לתוך טבע דומם זעיר, ביטוי לבונסאי של הנוף הצרפתי. מתאבן החתימה של קוזין? ניחשתם נכון - כבד אווז. אבל זה היה כבד אווז שהומצא מחדש באמצעות האלכימיה של מגע של שף. קוזין זיווג את המגניב והגלילי מגבת מטבח עם אפונת אביב ופטל, וזה הגיע לשולחני בליווי המקובל של בריוש קלוי. קמיל ומתיאס מרקט נוטים לגפנים שלהם בשאטו לסטיניאק. אמברוז טזנאס

יכולתי לחוש שזה קורה שוב, ומעמיק: האטת הזמן, טעימת המח של הרגע. אנחנו מחוברים לרצות את זה. בדורדון התפתח דפוס. ידעתי שעלי להמשיך את ארוחת הערב בהליכה נוספת. כששוטטתי בברגראק הבחנתי בעננים קטנים ומהירים שמסתובבים קדימה ואחורה מעל ראשי. הם היו להקות סנוניות, שהתרוממו ונפלו ביחד, נחתו בענפי העצים ואז, ברגע שהוסכם הדדי, חזרו לשמיים. הדבר ההגיוני היחיד לעשות היה לעצור ולצפות בהם.

ג'ף גורדינייר הוא עורך המזון והמשקאות של אסקווייר . הוא עובד על ספר על השף רנה רדזיפי.

הפרטים: מה לעשות בדורדון

להגיע לשם

דורדון נמצא במרחק של 90 דקות נסיעה ממזרח לבורדו, אליו ניתן להגיע בטיסת המשך או נסיעה של שעתיים מפריז ברכבת הכדורים שהושקה לאחרונה. ניתן להשיג מכוניות שכירות בשדה התעופה ובתחנת הרכבת.

מלון

הלוגיס הישן : הרומנים המוקדמים של הנרי מילר הם גרגירים למדי, אך שהותו המתועדת היטב באבני חן זו בטרמול מעידה על כך שהוא גם מעריך מעט קסם ואלגנטיות. כל אחד מ -25 החדרים של הנכס מלא בריהוט עתיק ומשקיף לכפר או לגן השקט. מכפיל מ -190 דולר.

מסעדות וברים

Au Bon Accueil : דרך במעלה הגבעה (כן, תצטרך ללכת) בלימואיל הוא מהזעם הכי כנה ומספק בדורדון - תחשוב שקדחת ארנבת ומרק מולים שמנת. מנות ראשונות 13–27 דולר.

שולחן השוק המקורה : השף סטפן קוזין נראה גדול מדי למטבח הקומפקטי שלו, אבל יש לו מגע עדין עם כבד אווז וירקות. ברגראק; תפריטי מחיר קבוע מ- $ 43.

יותר ממושלם: הבוהמיינים של ברגראץ 'מתכנסים כאן בלילה כדי להאזין לחריצים פאנקיים ולוגמים בירות וסיידרים פאנקיים עוד יותר. 12 Rue des Fontaines; 33-5-53-61-95-11.

פעילויות

מערת רופיניאק : הסיור במערה זו הוא בצרפתית בלבד, אך ילדים דוברי אנגלית ייהנו מהחשמל- נסיעת רכבת , ללא קשר. Rouffignac-St.-Cernin-de-Reilhac.

מערת מכשפים : שווה ביקור כדי לחזות באמנות פרהיסטורית, מאובנים ותחריטים . סנט-סירק-דו-בוג.

לסקו הרביעי : עבור למוזיאון זה כדי לחוות רפרודוקציות של כל אחד מהציורים שנמצאו במערות Lascaux. עצרו על הגג לתצפיות פנורמיות על עמק וזר. מונטניאק.