מצאתי את עצמי אבוד בתוך הפארק הלאומי של ההרים הכחולים , ואפילו לא עזבתי את המלון שלי. במשך השעה הראשונה ב מלון הידרו מג'סטיק , לוחם ארט דקו מפואר כ- 90 דקות מערבית לסידני, עיר הולדתי, שוטטתי בעיניים פקוחות מתפאורה תיאטרלית אחת לאחרת, כשאני נכנס ללובי הכיפה עם זכוכית וציורי קיר משונים משנות העשרים המתארים גם אבירים מימי הביניים וגם ספארי חוץ. . אבל אפילו בתוך פריחת הגטסביסק, זה היה הנופים הסוחפים של עמק מגאלונג, שנחשב לגרנד קניון של אוֹסטְרַלִיָה וחלק מרכזי משלושת מיליון דונם היער של ההרים הכחולים, שהיו הכובשים ביותר. כשהסתכלתי על המרחב האטביסטי - שהיה, כפי שהבטיח השם, שטוף באובך אקליפטוסים תכולים - ציפיתי שפטרודקטיל יטאטא לעין.

הנכס, המשתרע על פני יותר מחצי קילומטר לאורך קצה צוקים מחוספס, היה נקודת המוצא המושלמת שממנו ניתן לחקור חלק מניו סאות 'ויילס המתאר גדול בחזונם של האוסטרלים את יבשתנו העצומה והבלתי מאולפת. המתיישבים האירופאים הראשונים ראו את השטח הגולמי כמחסום מאיים, ולקח 25 שנה למצוא מסלול דרך חורש המבוך שלה לאחר סידני שהתיישבה בשנת 1788. אך בעידן הוויקטוריאנית, הכחולים הפכו ליעד החופשה הראשון במדינה - אדירונדקס. של האנטי-פודים. Sydneysiders בחיפוש אחר אוויר צח ושטחים פתוחים החלו לבקר בכפריה, עם שמותיהם המוזרים באנגלית כמו Blackheath ו- Medlow Bath, שם הוקמה הידרו מג'סטיק. (למעשה, החוקר קפטן ג'יימס קוק העניק למדינה את שמה האנגלוצנטרי, ניו סאות 'ויילס, בשנת 1770 מכיוון שחשב שהחוף שלה נראה כמו חופיה הוולגיים של ויילס.) האורחים השתמשו במלונות האלגנטיים כעל משגר לטיולי יום לעמקים בתוליים, שם היערות העתיקים האינסופיים היו ממוסגרים על ידי צוקי אבן חול ומלאים בקנגורואים, וולאביות וקוקטואים ססגוניים.

עם חיות בר עשירות כל כך, זה משמע שתנועת השימור האוסטרלית נולדה כאן בתחילת שנות השלושים, כאשר קבוצת חובבי שיח גייסה כסף לרכישת יער המסטיק הכחול האהוב שלהם - הממוקם בעמק גרוסה של הפארק הלאומי כיום - כדי להציל אותו מכריתת עצים. . זה מראה מה יכול לעשות פעולה פרטנית, אמר פעיל הסביבה כריס דרווין, נינו של צ'רלס דרווין, כשפגשתי אותו בביתו שבגבעות. הם יצרו את זרע הפארק הלאומי, וזה נשאר השראה.

כמה ימים לאחר שהגעתי, תעלתי את אותם חובבי בוש קודרים ויצאתי לאורך אותם שבילים ששימשו במשך דורות - ראשית, ירידה מהירה אל שלוש האחיות האיקוניות, שלישיית אצבעות אבן חול עקומות העולות מהשיח , ואז מסע בן שלוש שעות לעמק גרוס, מסלול ששוחזר בשנת 2017 ומציע טבילה מיידית לטבע. עמוק יותר בהרים הכחולים שוכנים אתרי נופש המשלבים את הזיכוי האקולוגי שלהם עם מותרות - לא טוב יותר מהפרסים עטורת הפרסים עמק וולגן אחד והיחיד של האמירויות , שמשקילה משקל רב בפרויקטים כמו נטיעת 200,000 עצים מקומיים כמו בנוחות כמו בריכות מים עמוקים פרטיים ותפריטי טעימות משוכללים.

בריאותו של עולם הטבע מתרחשת בגדול בנפש האוסטרלית, מכיוון שההתחממות הגלובלית הפכה את היבשת לפושע שינויי אקלים. בטיול שלי, המסרים הירוקים החלו בניו יורק, לשם עברתי בשנת 1990. מודעים לכך שנסיעות מטוסים ארוכי טווח הן חלק מהבעיה, חברת התעופה הלאומית של אוסטרליה, קוואנטאס , פיתחה את התוכנית הגדולה ביותר לקיזוז הפחמן בתעשייה האווירית, כאשר הכספים נועדו ליוזמות סביבתיות, כולל שתילת יערות גשם מחודשת לאורך החוף מול שונית המחסום הגדולה בכדי לחסום את נגר הדשנים מהחוות. השנה פרצה קאנטאס גם דרך חדשה בכך שהיא הציעה קילומטרים תדירים לנוסעים שרכשו קיזוזים, ובמאי האחרון היא הפעילה את הטיסה הראשונה ללא פסולת בעולם, מסידני לאדלייד, שם כל פריט בטיסה היה ניתן לשימוש חוזר, ניתן למיחזור. , או קומפוסט. שאפתני עוד יותר: Qantas שואפת לצמצם את תפוקת הפסולת שלה ב -75% עד סוף 2021.

כדי להשלים את קורס ההתרסקות שלי בשימור אוסי, קפצתי בטיסה קצרה צפונית לסידני אל האלטר-אגו של ההרים הכחולים: ביירון ביי. עיירת הגלישה שהייתה מרוחקת פעם לא רק מתגאה באחד החופים ללא רבב בניו סאות 'ויילס אלא גם יושבת על שפת קלדרה בה נפגשים יערות גשם טרופיים וסובטרופיים. ביירון השיג את מקומו לראשונה במיתולוגיה של Down Under כבירת ההיפי במדינה, מלאת New Agers שרצו להתמסר לקריסטלים, יוגה וחומרים משנים נפש. ואז, בסוף שנות השבעים, כשעיריה האידיליים מאוימים על ידי כריתת עצים, תפסה האנרגיה הרדיקלית של העיר כותרות עיתונים. עד מהרה היא הפכה לנקודת הזינוק של מפגינים מכל רחבי אוסטרליה, שחיבלו במסורי שרשרת ונשכבו מול גלילי הקיטור.

ביירון התרכך מאז. עכשיו זה ידוע בעיקר כבית של הכוכב ההוליוודי ובנו הילידים כריס המסוורת '. אבל כשנסעתי לעיירה מצאתי את מהותו ההיפית שלמה: שלט העץ המגולף ביד בכניסה לעיר מעודד את המבקרים לעודד. האט. תרגע. ואחריו התראה מהבהבת: היזהר אחר קואלות - בית הגידול שלהם הולך ונעלם. נכנסתי למלון בוטיק אגדי בשם Raes על Wategos . זו הייתה התשובה על החוף היחפה ל- Hydro Majestic, וילה לבנה בוהקת, שהוסבה בשנת 1994 לפונדק יוקרתי עם כשרון מרוקאי מעורפל וכעת היא שופצה לאחרונה. הנכס עם שבע הסוויטות הוא המקום אליו האלים היו יוצאים לחופשה - או לפחות קית 'ריצ'רדס וטום קרוז, שניהם אורחים לשעבר. פתחתי את הפטיו העטוף שלי כדי שאוכל להיות מושתק בגלל הגלישה המתנפצת, ואז עקבתי בשביל החוף במשך 10 דקות לבית קפה באוויר הפתוח, באיתור גבנון ודולפינים שמתלווים בדרך.

שם פגשתי את הסיירים המקומיים ליז דורגן ומאט ויסמן, שנתנו לי סקירה כיצד מאבקי השימור של שנות ה -70 הובילו ליצירת רשת של פארקים לאומיים במדינה המחוספסת סביב ביירון, אזור המכונה באופן חופשי הנהרות הצפוניים. זה נקודה חמה למגוון ביולוגי, התלהב דורגן. הקלדרה מתנשאת לגובה 3,600 מטר, כך שקיבלתם את המסלולים המרהיבים האלה, מפלים ענקיים, ובזכות האדמה הגעשית העשירה, יערות גשם עם עצים נדירים כמו אשור באנטארקטיקה. הם הצביעו על הטעם הנגיש ביותר של שממה גולמית לטיול יום: מפלי המיניון, ב הפארק הלאומי כובע לילה .

אחרי 90 דקות נסיעה על פני חנויות כפריות שמוכרות מכנסי קטיפה אדומים בעבודת יד ותה אורגני מקומי, קפצתי לאורך דרך הרים לא סלולה דרך מנהרת שרכים וגפנים. מפלי המיניון מתנודדים מעל 330 מטר מעל צוק שהיה פעם חלק מהר געש קדום, וההליכה אל בסיסו הובילה לבריכת שחייה טבעית מלאה במים גבישיים, מושלמת לטבילה מטהרת. העלייה הייתה יותר אימון, אבל בדיוק כמו שמטיילים ויקטוריאניים בהרים הכחולים היו נסוגים אל ההידרו לתה וסקונס, חזרתי לביירון להתיישב באחת המסעדות המזדמנות עם פטיו המשקיף על האוקיאנוס השקט. בשקיעה לא היה צורך במוזיקה: זה היה מספיק להקשיב לגלים ולראות את הגיבנתים מנגנים.

יועצת רשימת T + L קסנדרה מחזיק הספרים ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) יכול לתאם טיול המחבר בין שלושתם.