הגענו לעיר הגדולה ביותר במינכן שבבוואריה, שבוע קודם לכן. לאחר שיצאנו מתחנת U-Bahn, מצאנו את עצמנו ליד המגדלים הכיפיים האיקוניים של פראואנקירשה, קתדרלה גותית מהמאה ה -15. היינו בעיצומה של גשם, ושלוש נשים בפונצ'ו גשם צהוב שרו על במה מאולתרת לקהל של אף אחד. לקח לי רגע לזהות את המילים ל'טבעת האש 'של ג'וני קאש. עברנו את הבידור המוזר הזה אל ברנורברגר גלוקקל אם דום Nürnberger, בית מרזח מסורתי עם לוחות עץ, כדי להתייבש ליד האח ולדגום את אחת מפארות התרבות הבווארית. הברטוורסט Nürnberger הוא נקניקיית חזיר בגודל של קישור ארוחת בוקר אמריקאי שנצלה על מדורת עץ אשור משתוללת. על פי כמה מקלות נקניקים מטילאורופיים, הגלוקל משרת את האידיאל האפלטוני של נירנברגר - מה שפאשון בפריס דה לה מדלן הוא למקרון ויונה שימל ברחוב מזרח יוסטון בניו יורק הוא לפטרייה ותפוחי האדמה. סכין.

בחדר האוכל בקומה הראשונה ישבנו ליד גברים בלנדרהוזן, גרבי ברכיים, מעילי לודן וכובעי לבד מעוטרים בנוצות ובסיכות פיוטר - דמוגרפיה שהיינו פוגשים בכל מוסד שתייה בו ביקרנו בבוואריה. 'ברוך הבא לארצנו המוזרה,' לחש ויליבאלד באואר, חבר שמגיע ממינכן ומייצר כמה מנגני התקליטים הטובים בעולם שמרוחקים כמה שכונות משם. עשינו עבודה קצרה על כוסות ההלס שלנו - הלאגר הקליל והפריך יליד מינכן - כששאלתי את באואר, תוצר של משפחה מקומית ותיקה, מה מבדיל את הבווארים מגרמנים אחרים. 'חוסר אמון באף אחד חוץ משכנינו,' הוא ענה בהיר. 'כמו כן, בווארים שותים הרבה בירה, ובירה הופכת אותך לסנטימנטלי.' בדיוק אז החבורה בקשר הלדרוזן חיברה את זרועותיה והחלה לעצור בלדה עממית ריבלית עם ויברטו רחב ומפנק.

לאחר ארוחת הצהריים פנינו לטגרנזי, אגם המוקף באלפים מושלגים המהווים מקום מפלט פופולרי עבור תושבי מינכן. הנסיעה דרומה של שעה התפתלה לאורך שדות מכסחים מרופדים בסככות ליליפוטיאן ובגבעות מרוחקות. מסלול המזחלות הטבעי הארוך ביותר של המדינה מתפתל גבוה מעל טגרנזה, על מורדות הר בגובה 5,650 מטר הנקרא וולברג. ברכב האוטו, מיניוואן שעליו משפחה בת שש נפשות הצליף על פנינו כל כך מהר עד שהרגיש כאילו אנחנו מתלבטים על מכונת חציר לשם השוואה.

בכמייר וייסך מלון עכשווי המעוטר בגולגולות המהגוני והצבי של בית ציד מסורתי, המתין לנו על החוף הדרומי של האגם. אחת המסעדות בפנים התמחתה בפונדו; ללא קונוטציה קיטשית משנות השבעים שיש לו באמריקה, הפונדו היה הגיוני מאוד. את ארוחת הערב הראשונה שלנו בגרמניה בילינו בטבילה של מזלגי לחם, כתם ותאנים חתוכות לסיר של ברגקזה דביק - גבינת הרים - ושטיפנו אותו בכוסות סילבן קר.

למחרת בבוקר עשינו טיול ברחבי טגרנזה דרך כפרים של בתים נמוכים עם מרפסות פרחיות. בעיירה באד וויסי עצרנו לארוחת צהריים בפישריי ביסטרו, מבנה עץ שלצדו שני אמבטיות המשמשות לצינון שמפניה. כריסטוף פון פרייזינג, הבעלים השלושים ומשהו החתיך, הצביע על דייג שהפעיל מעבר לאגם. זה היה מקורו של החרבן הטעים מאוד שהגיש שלוש דרכים - בסלט, כביצה, ובכלל, פילה מעושן בעדינות. מאוחר יותר, בכפר שנקרא גם טגרנזה, על החוף הנגדי, החלנו את עצמנו על כופתת לחם בגודל חמאת כדור, ברוטב פטריות ופילזנר מקומי בהרצוגליך ברוסטוברגל טגרנזי, אולם בירה מערתית בתוך מנזר בנדיקטיני לשעבר. מאות תושבים מקומיים, מטפלי יום ממינכן ותיירים רחוקים הרבה יותר אכלו ושתו לצלילי להקת נשיפה חיה בזמן שמלצריות עמוסות בצלחות של חרס וסלסאות לאוגנברזלן, בייגלה מסורתי העשוי עם שתן ומלח, מבהיל בין שולחנות.

באותו אחר הצהריים גילינו שנצטרך להשהות את המזחלות שלנו - בגלל מזג אוויר חם ולא צפוי, חלק גדול מהשלג נמס ומסלולי המזחלות נסגרו. בכל מקרה רכבנו על הגונדולה לראש הוולברג. מתחתינו, האגם והכפרים שמסביב נראו כמו נוף מסילת ברזל; ספר הסיפורים מאחורינו נסוג לאוסטריה.

על פי התחזית המפליגה של חמישה ימים, המקום היחיד בגרמניה בו היינו בטוחים שנמצא מזחלות היה על גבי צוגפיטצה, שם המסלולים פתוחים כל השנה. הנסיעה לשם לקחה אותנו לאורך נהר האיסאר, שהאיר בגוון כה כהה של אקוומרינה, עד שתהינו אם הוא מחובר באורות תת-מימיים, וחלף על פני קרוונדל, שמורת טבע בגודל של בערך שיקגו. הנוף של קירות הסלע המשוננים מפוספסים באורנים מחוספסים ושלג העלה בראשו את האופרות המיתולוגיות של ריצ'רד וגנר, שבילה את שנותיו המאושרות ביותר בבוואריה.

עם ההיסטוריה על ליבנו והפתיחה של דאס ריינגולד שנבהל בב.מ.וו השכורה שלנו, החלטנו פול ואני לעשות סיבוב בלתי צפוי לארמון לינדרוף, ביתו האהוב של פטרונו של וגנר, המלך לודוויג השני. מלך הברבורים, חתיך וגבוה, כידוע, נהנה מטיולים בלתי מוכרים באזורים הכפריים ולהגיש לחקלאים שפגש במתנות מפוארות. יש מקומיים שעדיין מתייחסים אליו בניב הבווארי כ קיני שלנו המלך שלנו. ככל שמלכות אירופה הולכות, לודוויג היה כיף בערך כמו שהם נהנים.

לינדהוף נראה כמו ורסאי מכווץ שהושתל לעמק הררי נידח. הארמון העדין במפתיע מלא עד לקורותיו בכמה סוגים של שיש, חרסינה מייסן, שנהב פילי-חבל, ומספיק עלה זהב כדי להזהיב שדה תעופה אזורי. המאפיין המדהים ביותר שלו הוא שולחן אוכל שהוגדר עם אוכל ויין במטבח תת קרקעי והוגדל באמצעות כננת לחדר שמעל, שם לודוויג העדיף לאכול לבד. לאחר מכן, לעיתים הוא דחה את מערת ונוס, מערת נטיפים מעשה ידי אדם עם אגם תת קרקעי, שצוירה כדי להיראות כמו סצנה מהטנהאוזר של ואגנר. שם, מלך בוואריה חתר בסירת צדף מוזהבת, בעוד אחד מחוללי החשמל הראשונים באירופה האיר את הקירות בצבעים אחרים.

שלוס אלמאו, בית המלון והבסיס הביתי שלנו בקרבת צוגספיטזה בארבעת הימים הבאים, התגלה כמדהים באותה מידה. הוא ניצב בעמק הררי בו סוסיו של לודוויג עצרו למים בדרך אל בית הציד שלו באחת הפסגות הסמוכות. זהו מבנה עצום ומשגע שעוגן על ידי מגדל רומנסקי, אך החדרים שלנו היו בבניין יוקרתי חדש יותר שנקרא Retreat. כשהתקרבנו, צעירה לבושה בחליפה כהה התקרבה למכונית שלנו, ובמבטא לונדוני אריסטוקרטי אמרה, 'ברוך הבא, מר הלברשטאדט'. היא הובילה אותנו לאזור משותף רחב ידיים מעוטר בעץ כהה ומלא בשטיחי קיר סיניים, מדפים של ספרים בכריכה קשה, וזרקורים מאומנים במדויק, ואז על סיפון עם נוף להר שנשקף אל העננים. כששאלתי לגבי הצ'ק-אין, המדריך שלנו הודיע ​​לי כי שום דבר לא שגרתי כמו צ'ק-אין קיים בשלאוס אלמו, וכי אנו מוזמנים לעלות לחדרינו בכל עת.

שלי התגלה כסוויטה מסתובבת עם מבטאים באלינזיים והודים, אורות חיישני תנועה דיסקרטיים ונוף לעמק של 270 מעלות. (מאוחר יותר גיליתי שכששלוס אירח את פסגת ה- G7 בשנת 2015, הסוויטה שלי נכבשה על ידי שינזו אבה, ראש ממשלת יפן.) למרות החדרים המפוארים והמסעדות הרבות, הסאונות והבריכות המחוממות, השלוס מנהל את הטריק. של הופעה לא אוסרת ולא צעקנית. נגיעות נלמדות אך מזדמנות - מדף של משחקי קופסא, ערימות של ספרי אמנות עם קוצים שחוקים - מנטרלות את המודעות לשירות ללא רבב והעמל שקורה רק מחוץ לטווח הראייה.

כפי שהתברר, הספרים שראיתי בכל מקום היו יותר מאשר השפעה. השלוס מכיל שלוש ספריות פרטיות וחנות ספרים גדולה. האחרון מאויש על ידי אינגבורג פראגר, מחלקת סתומים זעירה שאוהבת יין אדום וסיגריות, שתפקידה העיקרי בשלוס אלמאו, ככל שיכולתי לדעת, היה לערב את האורחים בשיחות על ספרים. במקום אחר, כמה אולמות מארחים יותר מ -220 הופעות בשנה של מוזיקאים קלאסיים וג'אז, חלקם בעלי שם עולמי. התוכנית התרבותית כוללת גם סימפוזיות אינטלקטואליות, קריאות ואירועים מיסטיים כמו ביל מאריי המדקלם את שיריהם של אמילי דיקינסון וולט וויטמן בליווי שלישיית מיתרים.

למדתי על ההיסטוריה הבלתי סבירה של המקום מבעליו, דיטמר מולר-אלמאו. השלוס היה עפרוני של סבו, יוהנס מולר, תיאולוג פרוטסטנטי ומחבר רב המכר של מסכות פילוסופיות ורוחניות. מיומן בשנת 1914 על ידי רוזנת שהעריצה את תורתו של מולר, והיא נועדה כמפלט למבקרים להתעלות מעל אגו על ידי הליכה בטבע וריקוד נמרץ למוזיקה קלאסית. בסופו של דבר, מורשתו הפילוסופית של מולר נבלמה בגלל הערצתו הקולנית להיטלר, ואחרי המלחמה הפך השלוס לבית חולים צבאי אמריקני ומאוחר יותר לבית מרפא לקורבנות היהודים של המשטר הנאצי. כאשר מולר-אלמאו השתלט על הנכס, שמנוהל על ידי משפחתו כמלון בקושי רווחי, הוא ראה בו אלבטרוס. 'אבל בסופו של דבר התעניינתי במלונות,' הוא אמר לי. כיום, השלוס הוא השתקפות של מחשבותיו המוזרות והמדויקות על אירוח, עיצוב ותרבות.

מראות אחרים חיכו לנו. גרמיש-פרטנקירשן, הנמצאת במרחק של 20 דקות נסיעה משם, היא עיר מוזרה הידועה בזכות אירוח אולימפיאדת החורף 1936. הוא נשלט על ידי אצטדיון מרושע למראה המוקף בפסלים מונומנטליים של ספורטאים. למרבה המזל, לא כל זה עגום. לילה אחד, פנינו לשם לארוחת ערב בהוסאר, שם פול ואני עשינו עבודה קצרה בשניצל עגל קליל בלתי אפשרי וקונפי שליו עם קרפצ'יו סלק שהכין השף ורנה מרגה. בעלה, כריסטיאן, פתח את ריזלינג יבש מכרם יחיד מכיוון שלוסגוט דיל בנהה, שטעמו היה כמו קוקטייל של לימונים ואבק קוורץ. ואז הוא פתח עוד אחד.

בבוקר בו נסענו לזוגספיטזה, מצאנו את המכונית שלנו מחכה לנו מחוץ לריטריט. בגארמיש חנינו ליד הגונדולה המהירה להפליא, שירה אותנו לראש זוגספיצה בשיפוע כמעט אנכי; מעלית קטנה יותר הביאה אותנו לקרחון. איש מטורף בדלפק השכרת הציוד ירה בי במבט מצחיק כשביקשתי מזחלת עץ. 'רק אמהות בהריון שוכרות כאלה', רטן באנגלית במבטא, ואז צחקק כשביקשתי קסדה. פול ואני הלכנו לאוויר הדק וגררנו מזחלות פלסטיק קטנות. תרשים על הקיר הסביר שאתה מנווט אותם על ידי הישענות לאחור והנמכת רגל לשלג. זה נראה לא מדעי בצורה מסוכנת.

את הריצה הראשונה עשיתי במפתיע במורד עדין, רכנתי מצד לצד ולבסוף נעצר בתחתית חסרת חן. ניגבתי את השלג מפניי ודרדרתי בחזרה. אחרי כמה ירידות התחלתי לתלות את ההיגוי בפינות והרגשתי את העקצוץ השמח במקלעת השמש שנזכרתי מילדותי.

'אתה יודע שזו מדרון הילדים, נכון?' אמר פול. הוא חיכה לי בצמרת, מגחך ברוע. שלט לידו הכיל ציור קו של אישה וילד קטן על מזחלת.

במרחק הליכה קצר, המדרון המבוגר צלל כמעט ישר למטה ואז התפתל מחוץ לטווח הראייה. בזמן שפזלתי את זה בחשש, איש במשקפיים ופארק ירוק קפץ על מזחלת ומיהר במהירות. בתחתית הירידה הראשונה יצא המזחלת מתחתיו והתפשט אל המדרון הסמוך וכמעט הוציא קבוצת גולשים. האיש נעצר בגבו כשגפיו מפוזרות ונראה כמו כוכב ים על החוף. הסתכלתי על פול.

'בוא,' הוא אמר, 'זה יהיה מדהים!' חיפשתי בתוכי אך קיבלתי רק לא עגום, מוחלט. ״הפסד שלך, אחי, ״ אמר פול והפיל במדרון. ראיתי את הז'קט שלו הולך וקטן כשהוא רוחש מחוץ לטווח הראייה. בדיוק אז הצטערתי שהזמנתי אותו. נשכתי את שפתיי ודחפתי משם בבושה. זמן קצר לאחר מכן ראיתי את פול הולך לעברי, זרועותיו מורמות בניצחון. 'קלעתי עשב במעלית הסקי,' הוא צעק.

הסכמנו להיפגש מאוחר יותר והתפתלתי חזרה למדרון הילדים ומשכתי את המזחלת מאחורי. השמש חיממה את פני ולפני נראה שהשלג מתמזג עם השמים, מה שראה כאילו אני הולך על גג העולם. עד מהרה גם מצב הרוח שלי עלה. הבנתי שאני רוצה שמזחלות תישאר בילדות, שם היא תוכל להמשיך לשיר את השיר הנוסטלגי שלה. כמו קקאו חם ודלקת שקדים, זה היה משהו טוב יותר שנשאר בעבר. בראש מדרון הילדים התיישבתי על המזחלת ודחפתי את עצמי במורד הגבעה. עד שהגעתי לתחתית, הפנים שלי מטויחות בשלג, מצאתי את מה שבאתי לחפש.

כיצד לחקור את בוואריה

להגיע לשם

פינה זו של גרמניה ידועה בכפרי ימי הביניים שלה, בטירות האגדות, באוכל הדשן ובמלאי החוצות - במיוחד במזחלות בחורף. כדי להגיע לשם, טס למינכן, בירת המדינה, שם תוכל לשכור רכב ולחקור את הכבישים הכפריים הנופיים של האזור בקצב שלך.

בתי מלון

מלון בכמאיר וייסך : אתר הנופש המדהים והנוח הזה ממוקם שעה דרומית למינכן, וכולל אווירת ציד-זן-פוגש, מספר מסעדות טובות ונוף מדהים של ההרים. מקום האירוח מספק גישה נוחה לסקי ולמזחלות על וולברג. מכפיל מ- 302 דולר.

טירת אלמו : מלון מפואר זה, המוסתר בעמק הררי אלפיני כשעה מערבית לבכמאיר וייסך, הוא חוויה בווארית ייחודית לחלוטין. קונצרטים יומיים, ספא רבים, תשע מסעדות וחנות ספרים במקום הם רק חלק מהסיפור. מכפיל מ -522 דולר.

מסעדות

ביסטרו דיג : מאכלי ים מקומיים ללא דופי המוגשים לחופי הטגרנזי. כניסות $ 11– $ 39.

דוקאל בראוסטוברל טגרנזה : אולם בירה מתגלגל במנזר לשעבר, לא ניתן לנצח את המקום הזה בזכות Laugenbrezeln שלו - בייגלה מסורתי העשוי עם שתן ומלח - וצפייה באנשים. כניסות 8–15 דולר.

Luce d & apos; זהב : מסעדת Schloss Elmau עם כוכבי מישלן מגישה אוכל מעודן אך נגיש לצד רשימת יינות ענקית. כניסות $ 26– $ 57.

נירנברג בראטווורסט גלוקל אם דום: מוסד אהוב המפורסם בזכות נקניקיות נירנברגר בגריל העץ ובירת הלס טרייה - עם עיצוב שנראה ללא שינוי מאז תקופת המלך לודוויג השני. כניסות 8–32 דולר.

מִסעָדָה : בבית הכחול-שמים הזה המכוסה בציורי קיר בני 200 שנה, השף ורנה מרגה מבשל בבוואריה הטעמים, מושלם עם תוכנית משקאות עמוקה ביינות גרמניים. כניסות 23–46 דולר.

מעבר במסעדה : במסעדת מישלן השלושה כוכבים היחידה בבוואריה, תוכלו ליהנות מאוכל מושפע אזורית בחדר אוכל מודרני. תפריטי טעימות מ- 266 $.

פעילויות

ארמון לינדהוף : אף כי מערת ונוס הפופולארית סגורה לשיקום, הגנים הפורמליים הנרחבים המקיפים את מבצר הרוקוקו הזה מהמאה ה -19 באלפים הבוואריים הם מרתקים כמו החדרים בפנים. כרטיסים החל מ -10 דולר.

וולברג : בנוסף למסלול המזחלות הארוך ביותר של גרמניה, ההר הזה טוען לנוף שאין כמוהו לעיירה ולאגם שמתחת. קחו את הגונדולה למעלה בכל עת של השנה לפנורמות אלפיניות עוצרות נשימה. הרם כרטיסים מ- $ 12.

צוגפיטזה : הפסגה הגבוהה ביותר של המדינה, כמעט 10,000 מטר מעל פני הים, מציעה מזחלות לאורך שלג טבעי - בתוספת השכרת ציוד, מסעדות כפריות ושפע של מתקנים. הרם כרטיסים מ- $ 52.