& apos; יום נהדר לטיול בסירה, & apos; אומר לי הסיפון, פוזל אל שמי פרח התירס כמו אלווה מתכונן לסגת מהחלקה שלו באנקורטס ולצאת לאיי סן חואן. הוא בודק טנדר עם קיאק למעלה ומסגרת לוחית רישוי שעליה כתוב המכונית האחרת שלי היא אופניים, ואז נותן הכל ברור. נוסעים זורמים מכלי הרכב שלהם לסיפון העליון, חלקם עם כלבים נגררים. בתא הראשי ממתינים פאזלים משותפים על שולחנות האוכל. יש אנשים שמתיישבים לחפש קטע תואם, אבל רובם יוצאים החוצה כדי להיכנס לסצנה ולשמש. צופה בציפורים מאמן את המשקפת שלה על עיטורי עץ ואיש בחולצת טריקו שאומרת מכונית אחת פחות תלויה על קפוצ'ונים של נערים תאומים נרגשים שמציצים מעל המעקה בעקבות המעבורת. קו החוף הנסוג הוא סלעי וירוק עד. משב רוח קליל מפרש את פני הים הסאליש, ונושא עמו ריח של חסה ים.

החוף סאליש החוף הילידים חתר בסירות סירות בידרקה במים אלה אלפי שנים לפני שהחוקר היווני יואניס פוקאס, המכונה בפטרוניו הספרדים חואן דה פוקה, הפליג אל המיצר הנושא כעת את שמו, וחיפש דרך ים המקשרת בין האוקיאנוס השקט לאוקיינוס ​​האטלנטי. כיום, הוחלפו כלי השיט הפרימיטיביים על ידי הענקים המגושמים של מערכת המעבורות של מדינת וושינגטון, המשרתת באופן קבוע רק ארבעה מתוך 172 האיים בארכיפלג סן חואן - חלק מרשת אי גדולה יותר המשתרעת מאולימפיה, וושינגטון, ועד ונקובר, קולומביה הבריטית.

כאשר הערים של היבשת הצפון מערבית של האוקיאנוס השקט עוברות מיינסטרים, הקהילות הימיות בחוץ נותרות מעוז תרבות נגד, היפי יותר מהיפסטר. הקצב האיטי והאזורים המתים הסלולריים פונים הן לאמנים חובבי טבע והן למיליארדרים טכניים מתבודדים, כמו גם לכל מי שמעדיף למדוד מהירות בקשרים ולא במיילים לשעה. לסן חואן יש את אחד הריכוזים הגבוהים ביותר של נשרים קירחים באזור 48 התחתון. עופות שרים במיצר הרו. הודות לצל הגשם שמטילים ההרים האולימפיים, הקיץ בהיר ומתון להפליא. במהלך החורפים הרטובים, המעבורת הופכת למוקד חברתי דה-פקטו, מלא בציידים שמתחרים בטורנירים עזים בין המה-ג'ונג. הקרבה המתמדת למים היא החוויה המגדירה של כל מסע כאן. כדי להיות קרוב יותר יהיה צורך בסנפירים וזנב.

לטיול האידיאלי, התחילו באי ווידבי, ממש מעבר לפרברים הצפוניים של סיאטל. ואז לבלות כמה לילות בסן חואן, אורקאס או לופז, תוך טיולי יום לאיים הסמוכים. סיימו ב- Lummi, שם תוכלו להזמין את הארוחה המשובחת ביותר שיש לאזור להציע.

ווידביי

זה מבחינה טכנית לא חלק מסן חואן, אבל זה המקום שבו קצב החיים העירוני מתחיל להתמסר לזמן האי. הטרמינל נמצא על צלעו הדרומית-מזרחית; בקצה הצפוני נמצאים הבלופים הימיים של מעבר ההונאה ותחנת האוויר הימית המוצגים ב קצין וג'נטלמן .

לא רחוק מנחיתה של המעבורת נמצאת פונדק בלנגלי , שם המסעדה של השף מאט קוסטלו מגישה בולטות כמו מרנג סלק, פטריות מבושלות וסלמון שנתפס בטרול, וג'ין וטוניק משונים המוגש בצלחת פטרי. אולם האדמה המתוקה - קרם מאפה חרוך מעץ אורן עשוי טחב מדומה מאבקת תרד והובא לשולחן בטרריום מזכוכית מפוצצת - הוא החגיגה הטהורה ביותר שלו בצפון מערב האוקיאנוס השקט. טרואר .

ביום החופש שלו קוסטלו לוקח אותי לפארק המדינה דאבל בלוף במפרץ חסר תועלת, כמה קילומטרים מהחווה הקטנה בה הוא מגדל ברווזים ועשבי תיבול. אנחנו מטיילים על קו הגאות, צופים בילדים מרכיבים מבצר עץ סחף. מקציף משחקי וידיאו, קפיצו של קוסטלו. השף, יליד אולימפיה שעבר לחוף לפני כעשור, מפרט נקודות עיקריות אחרות, כולל גלריות שמוכרות יצירות רחבות היקף של בוגרי בית הספר לזכוכית פילצ'וק הסמוך, הטברנה של טובי , בור השקיה ללא סלסולים שאותו פוקדים הדייגים הקוטפים את מולים של פן קוב המוגשים במסעדת קוסטלו. בעיירה גרינבנק אנחנו עוצרים בשעה בית הקפה ווידבי פאי , שם האופים מייצרים 900 פשטידות בשבוע, לפרוסת האקלברי. בלנגלי עצמו יש רק שני רחובות ראשיים ותיאטרון בית אמנות בעל מסך אחד. יש אפס אנונימיות, אומר קוסטלו.

סן חואן

באי זה האוכלוסייה הגדולה ביותר בארכיפלג, אך הוא עדיין מתחת ל 7,000. הדבר הכי קרוב לפקק כאן קורה כשמכוניות עומדות בתור למעבורת בנמל שישי, אם כי הפתיחה בשנה שעברה של מוזיאון איי סן חואן לאמנות , קוביה מודרניסטית אוורירית המוקדשת לאמנות צפון מערב, צריכה להפנות תשומת לב רבה יותר לעיירה המנומנמת הזו. בתערוכות הקרובות יוצגו מאסטרו הזכוכית ויליאם מוריס וצלמת הטבע סוזן מידלטון, שעבודותיהם כוללות דיוקנאות של התמנון הפסיפי הענק החמקמק, השוכן במים אלה.

נסיעה דרך עמק ביברטון הבוקולי מובילה לפארק המדינה ליים קילן פוינט, מעבר למצר הרו מאי ונקובר. זהו תצפית אידיאלית לאיתור אורקות, אך סירת מדריך היא דרך טובה עוד יותר לראות את הלווייתנים בשחור-לבן. ג'ים מאיה, קפטן ה פרגרין , יש כישרון מוזר לדעת היכן תרמיל יתכנס אחר כך. הנשק הסודי שלו הוא הדוקטנטית ז'אן הייד, שהתלהבותה מהיתומים גובלת באובססיה. כשהחיות מרגלות קופצות להתבונן בנו, היא מזהה את המועדפים עליה לפי הסימנים הגביים שלהן. יש בלקברי! היא צועקת. וקוסטו! מאיה, מורה בבית ספר בדימוס, מסבירה שלכל תרמיל יש ניב משלו. מדענים מנסים להבין את השפה כבר שנים, הוא אומר. מהסיבות שלי אני מקווה שהם לעולם לא יעשו זאת, אבל הייתי נותן הכל לנהל שיחה של שעה.

לוויתנים רוצחים

בניגוד להנחה המקובלת, האי בצורת פרסה, 57 מ'ר, אינו נקרא על שם הלוויתן. אורקאס הוא קיצור מקרי של שמו של הורקאסיטאס, המשנה למלך של מקסיקו ששלח לכאן משלחת בשנת 1791. העיר הראשית איסטסאונד, מקום של בתי עץ לבנים וחנויות מסודרות מול שיחי ורדים ריחניים של Nootka, יושבת באמצע ומשקיפה פיורד מים עמוקים. היום הראשון שלי עולה בקנה אחד עם מצעד הסולסטיס השנתי, המדגיש את האווירה של אורקאס אומת וודסטוק: מוזיקאים דופקים תופים תוצרת בית ובובות מעבירים פנטוקיני רחב היקף של גרמי שמיים למעגל ריקודים ב שוק האיכרים על הכפר הירוק.

לאורקאס יש פס אמנותי משלו. חנות הספרים של דרוויל (360 / 376-2135) , באיסטסאונד, מארח קריאות מחברים וסמינרים לקפה. ברחוב צדדי סמוך הקימו המעצבים הגרפיים אנדרו ואמילי יונגרן את החדש שלהם סטודיו פרינטשופ צפון מערב . ממש מחוץ לעיר, אחד מהפסלים הקינטיים המדהימים של אנתוני האו הסטודיו שלו , שהוא פותח רק בגחמה ולעתים נדירות בתיאום מראש. מכוון היצירתיות באי הזה הוא מטורף, אומר כריסטופר פיקוק, תושב ותיק ואבדן כללי של אתר הנופש והספא רוסאריו , שוכנת באחוזת אומנויות ומלאכות כמה קילומטרים דרומית. פסנתרן קונצרטים מיומן, הוא מופיע בשעת קוקטייל על עוגב הצינור האאולי בחדר המוסיקה. לאחר מכן, בחדר האוכל המשקיף על מפרץ אשד, הוא מזכיר כי למפיק הסרטים וורן מילר והקריקטוריסט גארי לארסון יש מקומות על אורקס. אבל תושבי האי נינוחים מכדי להכיר באדם מפורסם שעומד בתור ללחמניות הדביקות באפיית דובי חום (360 / 855-7456) .

טווס גם מארגן טיולים להר החוקה בפארק המדינה מורן הסמוך או טיולי קיאקים עם מדריך הטבע הטבעי ג'ף זבורניק. אני מצטרף לעקיפת יום שלם של זבורניק את האי סוצ'יה, חלק ממערכת הפארקים הימיים של המדינה, שני קילומטרים צפונה מעבר לערוץ הנשיא. האשדות נראות באופק. אָנוּ לחתור דרך מפרצונים מבודדים שבהם אנפות מונחות על מחרוזות אבן חול וגלי אצות שוורים בזרימת הגאות. זבנורניק, שחקר את המפרצים הללו יותר מ -30 שנה, קורא לסלסר הזרוע שעוקב אחרינו. אני טובל את היד כדי לטעום את מי הים המצמררים. חזרה לחוף בשעה תנור העץ של הוגסטון אני מזמין מגש צדפות מג'אד קוב הסמוך ומתענג על אותו טעם מלוח.

לופז

הפרופיל הנמוך של לופז מתאים לבעלי נכסים עם בעיות פרטיות, כמו פול אלן של מיקרוסופט, המאכלס את כל חצי האי ספררי בן 387 דונם. הנתיבים הכפריים השקטים של האי פונים גם לרוכבי אופניים, שיכולים לאסוף השכרות שמורות בסמוך למסוף המעבורת ביציע שמופעל על ידי מחזורי הכפר , אחד העסקים הבודדים באי. הטופוגרפיה העדינה של לופז אידיאלית לחקלאות; כבשים ובקר רועים לצד הדרך, והמטעים הרבים וחלקות הגינה מספקים לסן חואן תוצרת טרייה.

בקיץ, שישה הדונמים כרמי האי לופז מארח הופעות של שייקספיר בגינה שלו. הודות לתבנית מזג האוויר הרווחת המכונה תנודה בצפון האוקיאנוס השקט, ברנט צ'רנלי, יינן מזוקן שהגיע לכאן לאחר שלמד גינון באוניברסיטת קליפורניה, דייוויס, מסוגל לגדל ענבים יוצאי דופן בצפון מערב האוקיאנוס השקט. בקבוקיו נצפו לעיתים רחוקות מעבר לסיאטל, שכן המקומיים נוטים לקנות אותו, אך הוא מרחיב את ייצורו. אנחנו עושים הכל משוגע ולצדדים כאן, הוא מסביר.

לומי

התחנה האחרונה שלי, אי של תשעה קילומטרים רבועים על פני מיצר רוסאריו מאורקאס, אינה רשמית אחת מסן חואן, אך היא עדיין נחשבת לחלק מארכיפלג הים הסאליש הגדול יותר. היא מגיעה דרך שמורת האומה לומי, ביבשת מצפון לבלינגהאם, דרך מעבר קצר על הכביש ווטקום ראש . הפעם, מסגרת לוחית הרישוי של המשאית שלפני קוראת את המכונית האחרת שלי היא ספינת פיראטים.

שביל לחוף בפרן פוינט מרופד בסלמונריות בשלות. עורבות אורבות לאשוחי דאגלס כמו מאפיונרים של יערות. לוטרת ים פוזלת סביב בריכות הגאות במפרץ לגו, שם דייגי רשת השונית של לומי נוטים לסירותיהם לקראת עונת הגרביים. סוער מדי לצאת למים, אז במקום זאת המדריכה שלי, קריסטי קוקרה, לוקחת אותי לחיפוש אחר אצות מאכל. אנו עוברים את דרכנו על פני קבצי גרניט מכוסים וואקמה נוצית, אוספים מגבות טורקיות עקשניות ושרשרת שלפוחית ​​השתן שנשטפה על החול השחור.

האמן המקומי אן מוריס הוא גם מזייף. התערוכה הנוכחית שלה, מעברים, המוצגת בסטודיו שלה בגן פסלים המשקיף על מיצר רוסאריו, מורכבת מקליפות קאנו שבירות מחפצים שנמצאו - עצם, נוצות, אצות, שורשים - שנאספו על לומי. כמה מפסליה יושבים בגינת הסמוכה פונדק ווילו . בבניין האומנים בן המאה שנים התגוררה מסעדה, אך הגעתו בשנת 2011 של יליד אולימפיה, בליין ווצל, ותיק בנומה, שמונה בשנה שעברה כשף הכוכב העולה של ג'יימס בירד, העלה אותו על מפת האוכל. איש רזה עם צלקות כוויות על אמותיו, ווצל מסתובב בי בחוות לוגניטה, מקור התוצרת האורגנית והפרחים המאכלים בתפריט שלו. אני רוצה ליהנות ביום החופש שלי, הוא אומר וקוטף נסטוריות. נשבע שסיימתי עם מסעדות של שלושה כוכבים אחרי שאכלתי באחת שהמלצרים ממש לחשו במהלך ארוחת הערב.

חדר האוכל שלו הוא משהו קודר. מלצרים לבושים שחורים לבושים סינרים מסתובבים עם מגשי חטיפים - צדפות תער קלויות, קרפים של פלדת ראש וביצה - במהלך שעת הקוקטייל. הינשוף המנומר, עם ג'ין ספיי הופ מזוקק מקומי, שמן דאגלס-אשוח ומרירות סרפד, הוא וריאציה חכמה על פיץ ג'ין. הטלה הצלוי לאט לְסַכֵּל הוא חסון מספיק עבור חוטב עצים. אך זהו מולים של מפרץ סמיש של ווצל, המוגשים על גבי חלוקי נחל מחוממים בקופסת ארז שמגמלת עשן עצים כשהם נפרצים, שתופסת את מהותם של האיים הללו בנגיסה אחת.