אשתי ג'ו אן ואני החלטנו לנסוע לרומא עם התינוק החדש שלנו. היא הייתה חדשה בשבעה שבועות. לוסיה: מביא אור. היא הביאה את זה בשפע, יום ו (אבוי) לילה. מדי פעם היינו זקוקים להפסקה. זה הגיע בדמותה של פיירה בונרבה, צעירה מרשימה וגדולה מפוליה.
פיירה גרף את לוסיה והביא שקט - ושינה - לחיינו. בוקר אחד היא הביאה לנו גם צנצנת עגבניות שאמה גידלה, התייבשה בחום הדרומי העז ונשמרה עם צלפים ושמן משלה. הייתה להם מורכבות ארצית שגרמה לי לרצות להאט את הזמן.
מה הופך את העגבניות הללו למיוחדות כל כך? שאלתי את פיירה.
המקום ממנו הם באים, היא ענתה.
פיירה אמרה שנעשיתי לביקור בסלנטו, המחוז בעקב המגף בקצה חצי האי האיטלקי, שהיא מחשיבה את הביטוי הטוב ביותר לדמות הפוליאנית. כאן הייתי מוצא איטליה שלפני 30, 40 שנה. מְרוּחָק; מאחור, במובן הטוב ביותר; לא נרמס על ידי תיירים. ממוסגר על ידי הים האדריאטי במזרח והים היוני ממערב, היו בו המים הנקיים ביותר, האוכל הכי טעים. האנשים היו פתוחים כמו שמיים.
לקח לנו זמן, אבל בקיץ שלוסיה מלאו שלוש, הלכנו. בהתחלה התארחנו אצל פיירה ומשפחתה ליד אוגנטו, שם ביליתי כמה שעות יפות על חוף חולי בתולי, לשים לב לדרכים המקומיות: אנשים שחו בבוקר ושוב בערב; בשעות אחר הצהריים האפייה החוף היה נטוש כמו כל פיאצה מקומית או רחוב עירוני. לא לכל איטלקי יש גוף של אל. נשים אהבו לאבזר את הביקיני שלהן עם שרשראות פנינים. לוסיה לבדה בין הילדים לבשה בגד גוף של SPF בגוף מלא, מה שגרם לילד צעיר לחקור, הוא קר? - האם היא קרה? ה שיח ים תיכוני - קרצוף מקומי המורכב מאורגנו, רוזמרין, ערער - בושם את האוויר כשצרצרים שרו ושרו.
בין שחייה למדתי שהאפילה של הסלנטו משתרעת אפילו על חשבונות המטיילים דוברי האנגלית, שהם מינימליים. אין כרך שלם על האוכל של הסלנטו באנגלית, רק חלקים בספר המצוין של ננסי הרמון ג'נקינס. טעמים של פוליה ופרקים מפוזרים מותק מעשב, יצירה מקורית ביותר של הסופרת האנגלית Patience Gray, שהתיישבה בשנת 1970 בסלנטו ללא מים זורמים וחשמל והביאה מוקד לימודי, ואינטואיציה כמעט מכשפה, לבישולה ולכתיבתה כאחד. לסלנטו אכן יש יוצר סרטים משלו, אדוארדו ווינספיר, שסרטיו המוקדמים (צבט; דם חי ) להפנות עין אתנוגרפית חדה לאופי האזור.
מהר מאוד גיליתי שחצי האי סלנטין נועד לנסוע דרכו - כל עוד אתה עומד בדרכים המשניות היפות יותר. למרות שזה מקום מגוון במיוחד, האזור אינו עצום: אתה יכול להגיע אליו מחוף הים האדריאטי ליוניון בפחות משעתיים. נהיגה הראתה לי גם כמה הנוף שטוח וכמה בצפיפות עצי הזית צומחים בו - פוליה היא אחת היצרניות הפוריות ביותר של איטליה של שמן זית ויין. כל כמה זמן הזיתים והענבים הופרעו בשערים מאבן וברזל יצוק שסימנו דרכים ארוכות עד חוות, מתחמים דמויי חווה המורכבים מבתי מגורים, אסמים, מבנים חיצוניים ובתי מלאכה, שהם צורת האדריכלות הילידית של האזור. הרבה מה חוות ננטשו, וצלליות הרוחות שלהם תרמו לתחושה שהייתה לי שזה נוף שראה הון עולה ועולה פעמים רבות. אבל שום דבר לא התבלט ממש כמו צבע האדמה, שהיה איפשהו בין דם לקינמון, וכשהוא נחרש, התפצל לגושים ענקיים ועצבניים: זה היה כמו מאדים, רק פורה.
בוקר אחד הלכתי לשוק הדגים בגליפולי, ששם המקום היווני הישן שלו, Kalè Polis, או העיר היפה, נראה לי לפחות חצי נכון: גליפולי הייתה אכן יפה, אם כי לא ממש הרעיון שלי לעיר. רחובותיה הצרים והרשתיים פרושים על פני אי קטן שפעם ייצר את הונו וייצא שמן זית מקומי, ששימש במקור למנורות תאורה ולא לבישול.
הייתי צריך רק להציץ לשוק לפני שהכרתי חבר חדש, קוזימו, שהציג את עצמו כ דייג אמיתי מגליפולי ושכנע אותי לקנות יותר צדפות ומולים (בשבריר ממחירי ניו יורק אך עם פי מאה מהטעם) מכפי שיכולנו לאכול אי פעם. בזמן שקוסימו ארז את הרכישות שלי, חקרתי את העיר. כמו הרבה אדריכלות סלנטיות, גם לגליפולי יש חותמת בארוק מובהקת אפילו על כמה מהבתים הפרטיים הצנועים שלהן, שהקפיאות של טיח לבן מעוצב הוקלו על ידי הבזקי צהוב, אפרסמון וזהב. בכל מקום שהלכתי ראיתי דייגים שמתקנים רשתות או נשים מבוגרות נשענות מחלונות או יושבות על כיסאות מתקפלים קטנים ברחובות, סורגות וצופות בילדים. במקום ללא מדרכות או גנים ומעט מאוד פיאצות, הרחוב עצמו היה כיכר העיר בפועל.
בוקר נוסף יצאתי לביקור בכמה מעיירות העיר פְּנִים הָאָרֶץ . המקומות הפנימיים הללו מהווים עולם קטן וסודי בגבול הכחול-ירוק של סלנטו החוף. במגלי, הגדולה שבהן, עצרתי במפעל הפסטה המדהים Pastificio Benedetto Cavalieri, שמייצר פסטה מרהיבה במקום מאז 1918 - תחשוב ווילי וונקה עם סולת במקום שוקולד - לפני שעברתי ברחובות המרכז, שם נראה כאילו להיות מספר לא פרופורציונלי של חנויות כלות, בוטיקים תחתונים (לנשים וגברים), וכן מאפים .
מגלי הייתה שוקקת וקלורית; לעומת זאת, העיירות Grecia Salentina היו סגורות, אבניות ומסתוריות. 11 הכפרים הללו - קוריליאנו ד'אוטרנטו היה החביב עלי ביותר - הם בעלי שורשים יוונים שעשויים לחזור עד למאה השמינית; במאה העשירית, פליטים יוונים התיישבו במה שהיה פרוטקטורט בפנים הארץ. השפה, הלבוש, האוכל וההרגלים שלהם היו לגמרי יווניים; גם עכשיו, אלפי שנים אחר כך, דור מבוגר עדיין מדבר גרסה של הניב היווני.
כל כך הרבה לגבי הסלנטו הוא ספציפי למחוזה: הניבים; האוכל; המוסיקה (אלן לומקס ביקר בשנת 1954 והקליט כמה הקלטות בולטות); ומעל לכל הטרנטלה, ריקוד שמקורו עדיין שנוי במחלוקת, אך הוא האמין שמקורו במאה ה -15 סביב טרנטו. נשים איכרות האמינו שהן ננשכות על ידי עכבישים ויכולות לטהר רק את גופן מהארס, ואת נפשותיהן מההיסטריה הנלווית, על ידי סחרור במעגלים תזזיתיים. הטרנטלה, שהייתה נהוגה עד שנות השישים, עברה תחייה בשנים האחרונות והיא נחגגת בפסטיבלי קיץ במלפיניאנו ובגלטינה. ביליתי יום ראשון בבוקר בגלאטינה והסתכלתי על ציורי הקיר בבזיליקה של סנטה קתרינה ד'אלסנדריה, שם סיפורי הברית הישנה והחדשה מקבלים ספציפיות חריפה כל כך שלנחש בגן עדן יש גסות ארוכות זורמות וצימרים מוזרים יודע חיוך, כאילו היא לבדה הייתה חסינה מפני הנשיכה המשתנה של העכביש.
הסלנטו הוא מקום של הרבה סיומות. הרומאים סיימו את דרך האפיאן בברינדיסי. האוטוסטרדה הראשית עדיין מסתעפת לכביש משני שם, כמו גם רכבת המדינה. אבל הסוף הדרמטי מכולם הוא של הארץ עצמה: בסנטה מריה די לאוקה שלט בפיאצה סחופת הריק מזכיר לך - כאילו, מוקף בכל אותו ים אינסופי, היית צריך להזכיר - שהגעת קצות האדמה.
באתי אחר הצהריים אחד לראות שוב מים, במקום בו או באזור הים האדריאטי והים היוני מתמזגים. איזה דבר זה היה לעמוד ממש בקצה איטליה, על צוק שהיה פעם בית מקדש לבן מבריק למינרווה ושימש כמדריך מפורסם לימאים קדומים - כולם (המיקנאים והמינואים, היוונים, הרומאים, ומאוחר יותר הביזנטים, הלונגוברדים והסראצנים) עברו כאן. חיפשתי את הקו הלבן האפוקריפי, אך על פי רוב הגיאוגרפים, שסימן את נקודת המפגש המדויקת של שני הימים הללו, ואז טיפסתי לגובה המים ונסעתי בסירה שהופעל על ידי ילד שנראה כבן 12. הוא לקח אותי ופיזור מטיילים אחרים לסיור בחוף יוני; הכנסנו פנימה והחוצה מחצי תריסר מערות, שם האדמה הזיעה וטפטפה והספן הצביע על סלעים בצורת תנין, זקן זועם, ומי עוד? - מדונה מחייכת.
אחרי שלושה ימים ליד אוגנטו עברנו למסריה ברנרדיני, ליד נרדו. מתוך ערימות של אבן צהובה יצר אדריכל ובעל גלריה מילאנו שבע סוויטות, חלקן עם מספר חדרי שינה. המטבחים ויצירות האמנות היו עכשוויים, הגנים ריחניים עם לבנדר ורוזמרין, והבריכה הייתה תענוג. יכולתי להישאר לנצח.
אהבתי את נרדו. כנסיות הבארוק היו מלאות בנשים שמאווררות לעצמן. הגברים נאספו פנימה מעגלים, משהו הדומה למועדונים חברתיים, לשחק קלפים ולשתות בירה. אחרת הם היו במספרות, נשענים לאחור כדי להתגלח בסכיני גילוח ישרים. בחנות המלאכות המאורגנת היטב של העיר, שאלתי את הצעירה שעזרה לי איפה כל בני גילה. בחוף הים היא ענתה באנחה.
כל ארוחה שאכלנו, בין אם בבר על החוף ובין אם במסעדת תפוחים, הוצגה בצורה נאה, עם טעמים חזקים, טהורים, עמוקים מכפי שאכלתי אחרי עשרות שנים של טיולים וחיים באיטליה. בטביאנו סעדנו ב- A Casa tu Martinu, המתמחה במנות סלנטיות כמו שעועית טהורה ועולש, פירה של פולי פווה מוגש עם עולש נבול, ו חומוס וטריאה, פסטה מטוגנת בחלקה זרוקה עם חומוס. בלצ'ה, היעד הבא שלנו, אכלנו שלוש ארוחות ב- Alle due Corti, מקום משפחתי בו התפריט הוא בניב (ובאנגלית). גם בזמן שהייתי בלצ'ה היה לי שיעור בישול עם סילבסטרו סילבסטורי יליד אמריקה, שסבתה הייתה לצ'ה והיא מפעילה שם בית ספר לקולינריה מאז 2003. סילבסטורי דיבר איתי על יחס הדחיפה והמשוך של סלנטו למסורת ולשינוי. מסורת: אנשים עדיין אוכלים בשר סוס, חלזונות, לחמי כוסמין ושעורה דומים לבשר ומקיים; הם חשדניים כלפי זרים; הם לא אוהבים חדשנות. אולם שינוי היה ללא ספק באוויר: כורמים מקומיים, לאחר שנים של ניסיון לחקות יינות בסגנון צפון, לומדים להוקיר את הזנים שלהם, ביניהם פרימיטיבו ונגרו-מארו; בעיירה מועצת תיירות פעילה; מקדאם מכוער נקרע והוחלף באבני אבנים; ברים יין הולכים ומתרבים.
התארחנו מעבר לפינה מבית הספר של סילבסטורי בסוויטה 68, צימר קטן ושיקי בארמון פרטי כל כך מסביר פנים שכאשר לוסיה נכנסה לאולם הכניסה היא הסתכלה סביב ושאלה אם היא יכולה לחלוץ את הנעליים. חביב מאוד מרי רוסי, המנהל את הצימר, סיפר לי שבחמש השנים האחרונות לקה החלה להתעורר ולהבין מה יש לה: עיר בקנה מידה צנוע עם אוכל נהדר, מסורת מחודשת של אומנות של נייר-מאצ'ה, אמפיתיאטרון רומאי, חנות ספרים נפלאה, וקילומטרים של אדריכלות בארוקית, חלק גדול ממנה תוכנן על ידי ג'וזפה צימבאלו, וכמעט כל כך שופע ומטופש עד כדי כך שאשתי תיארה אותו כשיכור.
היה לנו עוד אחד מסריה, מונטלאורו, דרומית לאוטרנטו: מתחם מבנים מוקדם נוסף, בו התגוררו בעבר 20 משפחות, שעוצב מחדש על ידי הבעלים האופנתי אליזבטה טורגי פרוספרי. החדר שלנו היה הכי קטן ששהינו בו, אבל היו פיצויים: בריכה ארוכה שהונחה במדשאה כהה ופריכה; ארוחות בוקר וארוחות צהריים טעימות, שתיהן מוגשות מחוץ לבית ; וקהל לקוחות החל מילדים ידידותיים וכלה בנשים מבוגרות יותר ונשנות במשקפי מסגרות כסף גדולים ומשמרות פשתן.
אוטרנטו התגלה כמקום היחיד בכל סלנטו שנראה ער מדי לרצונות התיירים שלו. הייתה בה חנות החולצות הראשונה (וה -21) שראיתי בטיולי, Gewgaws קיטשי, קרוסלה סוערת. אולם זה היה אוטרנטו בלילה; למחרת בבוקר מצאתי מקום קודר יותר, כמעט כאילו, ביום התעוררה אורטנטו באופן קבוע לזכר הטבח המייסר שביצע בשנת 1480 על ידי פלישה לטורקים, אשר ערפו את ראשיהם של 800 אוטרנטיני כשסירבו להתאסלם. עצמותיהם מוצגות בקתדרלה, בה גם ביתם של פסיפסים מעובדים בצורה מופתית שהושלמה בשנת 1166, וכמה מכדורי התותח הגרניטיים של הטורקים עדיין פזורים ברחובות. זה הרגיש כאילו היו יכולים לירות שם חמש שעות במקום לפני 530 שנה.
אחר הצהריים האחרון סיימתי את הטיול שלי כשהתחלתי אותו: בנסיעה. נסעתי דרומה לראות את המנהירים והדולמנים ליד אוגיאנו לה צ'יזה. סידורי אבנים מסתוריים אלה, הנגישים בדרכי עפר דקיקות (אם מסומנות היטב), הושארו על ידי תושבי תקופת הברונזה המכונים Messapians; נראה לי שהם צנחו לשדות נטושים כמו מבקרים מכוכב אחר. אחר כך נסעתי צפונה לבדוק את לג'י אלימיני, המים הסלנטיניים המרהיבים יותר. בדרכי חזרה למונטלאורו, עם שקיעת השמש וביקורי הבלתי נשכח בשמש שהתקרב לסיומה, עצרתי ליד דוכן חקלאי, לצד משמשים, אפרסקים, ענבים, דובדבנים, מלונים וחצרות ירקות, אשת החקלאי. מכרה לעצמה עגבניות מיובשות, פטריות, קישואים - שמעולם לא ראיתי - וצלפים. היא גרפה צלף עם כף עץ חבוטה והושיטה לי אותה. טעמתי מתוק, טעמתי מלח, הרגשתי תרמיל קטן של משקאות פירותיים נפער לי בפה.
אתה יודע מה הופך את זה לכל כך מיוחד? היא שאלה.
למעשה, אמרתי לה, אני מאמין שכן.
כתיבתו של מייקל פרנק עברה אנתולוגיה בשנת איטליה: כתיבת המסעות הטובה ביותר מהניו יורק טיימס . כרגע הוא עובד על רומן.
שָׁהוּת
מסריה ברנרדיני קונטרדה אגננו, נרדו; 39-02 / 5843-1058; אפריל - אוקטובר; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; סוויטות החל מ -260 דולר.
ערך רב מסריה דון סירילו דרך המחוז אוגנטו - Torre S. Giovanni, Ugento; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; מכפיל מ 182 $.
ערך רב מסריה מונטלאורו דרך פרובינציאלית אוטרנטו - אוגיאנו, מונטלאורו; 39-0836 / 806-203; masseriamontelauro.it ; מכפיל מ- 215 $.
ערך רב סוויטה 68 7 ויה לאונרדו פראטו, לצ'ה; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; מכפיל מ -104 דולר.
השכרת בתים ודירות salentonascosto.it .
לאכול
הביתה מרטינו שלך 95 ויה קורסיקה, טביאנו; 39-0833 / 913-652; ארוחת ערב בשני 78 דולר.
בשני בתי המשפט בית משפט 1 של ג'וגני, לצ'ה; 39-0832 / 242-223; ארוחת ערב בשני 52 דולר.
מאפה עתיק ג 'פורטלורי 18 Via Alcide de Gasperi, Maglie; 39-380 / 356-5236; מאפים בשני $ 3.
מסעדת לה פיניאטה 7 קורסו גריבלדי, אוטרנטו; 39-339 / 313-8430; ארוחת ערב במחיר של 65 דולר.
טרטוריה לה טאיאט ויה ליטורנאה, פורטו באדיסקו; 39-0836 / 811-625; מרץ – ספטמבר; ארוחת צהריים בשני 40 דולר.
לַעֲשׂוֹת
QuiSalento , מדריך חודשי מקומי לאומנויות, בידור ומסעדות, יש אתר שימושי ומפרסם את אחד המדריכים הבודדים באנגלית לאזור. quisalento.it .
ממתין לבית ספר לבישול שולחן לצ'ה; awaitingtable.com ; פברואר עד דצמבר; שיעורים מ 455 $.
לידו פיצו חוף שחייה המנוהל על ידי אותם בעלי מניות כמו A Casa tu Martinu. גליפולי; 39-0833 / 276-978; lidopizzo.it .
נאוטיקה מד סיורי שייט במערות ליד סנטה מריה די לאוקה. 34 Via Enea, Marina di Leuca; 39-335 / 219-119; סיורים החל מ -20 דולר.
לִקְנוֹת
מפעל פסטה עתיק בנדטו קוואלירי פסטה מיובשת מסורתית. 64 ויה גריבלדי, מגלי; 39-0836 / 484-144.
טררוסה ארטה סלנטינה מלאכות סלנטין שנבחרו היטב. 28 פיאצה סלנדרה, נרדו; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it .
Pescheria La Lampara בשוק הדגים ליד הנמל, גליפולי; 39-0833 / 261-936.
בשני בתי המשפט
מסריה ברנרדיני
מתוך ערימות של אבן צהובה יצר אדריכל ובעל גלריה מילאנו שבע סוויטות, חלקן עם מספר חדרי שינה. המטבחים ויצירות האמנות עכשוויים, הגנים ריחניים עם לבנדר ורוזמרין, והבריכה היא תענוג.
מסריה דון סירילו
מסריה מונטלאורו
במתחם הבניינים המוקדם הזה התגוררו פעם 20 משפחות, אך תוכנן מחדש על ידי הבעלים האופנתי אליזבטה טורגי פרוספרי.
סוויטה 68
מרי רוסי החביבה במיוחד מנהלת את הצימר הקטן והשיקי הזה בארמון פרטי.
הביתה מרטינו שלך
המסעדה מתמחה במנות סלנטיות כמו שעועית טהורה ועולש , פירה של שעועית פאבה המוגשת עם עולש נבול, ו ciceri וטריאה , פסטה מטוגנת בחלקה המושלכת עם חומוס.
מאפה עתיק ג 'פורטלורי
מסעדת לה פיניאטה
טרטוריה לה טאיאט
מרץ-ספטמבר
לידו פיצו
חוף שחייה המנוהל על ידי אותם בעלי מניות כמו A Casa tu Martinu.
נאוטיקה מד
סיורי שייט במערות ליד סנטה מריה די לאוקה.
מפעל פסטה עתיק בנדטו קוואלירי
פסטה מיובשת מסורתית.
טררוסה ארטה סלנטינה
מלאכות סלנטין שנבחרו היטב.