ביום אחר צהריים צלול במיוחד ביוני האחרון, בקצה הזנב של פתיחת הביאנלה ה -55 בוונציה, אני משוחח עם ביאנקה ארביבין ולנטי גונזאגה בגינה ליד התעלה הגדולה. אנו יושבים בצילו של הארמון פאפאדופולי, הארמון היפה מהמאה ה -16 שהוא בית אבותיו של בעלה, גיברטו; שברי אור מנצנצים מעל המים המקומטים בעדינות ומשקפים את חזיתם המטויחת לאחרונה. חצץ מטופח בקפידה גובל במדשאה מושלמת לפני הטבע במרכז הגן. שולחנות אלון מלוטשים ומולבנים וכיסאות חוטי פלדה מסדרים את היקפו; מראות בתוך מסגרות עץ כהה מושענות, אחת רחוקה בדיוק מהשנייה, על קיר לבנים ללא רבב. בעיר שהמוניטין שלה היה בנוי על מפגני עושר אקסטרווגנטיים - לא מעט ביניהם הארמון המתנשא לידנו, עדיין אחד הגדולים בבעלות פרטית בתעלה הגדולה - ויופיו כיום הוא יותר סוג מתפורר, דקדנטי, זהו מרחב מחמיר באופן מוזר. אבל אז, הגן כבר לא בדיוק זה של Arrivabene. כעת הוא נמצא בניהולה של שדות התעופה האמריקניים בסינגפור, ובית אבותיו של בעלה נקרא בשם חדש: תעלת אמאן גרנדה.

לפני זמן לא רב, נזכרת Arrivabene, הדברים כאן הוטו בצורה נחרצת יותר לקראת הסוף האופנתי העלוב של ספקטרום התחזוקה, כאשר הוויסטריה גדלה בשפע בלתי מבוקר. לא עוד: שיק עלוב - אסתטיקה שאנמרורטס, כפי שידע כל מי שביקר אצל אחד, יש אפס משאיות בדיוק - עזב את הבניין. במקומו הגיע מיזוג בטוב טעם שלא ניתן להפליא בין עיצוב המאה ה -21 לבין פאר ניאו-רנסאנס ורוקוקו. שכבות כרכובים מעוטרים ונברשות מקוריות של מוראנו, הסלונים הציבוריים של אמאן קנאל גרנדה ו -24 הסוויטות שופצו בקפידה בשיפוץ בן 18 חודשים שדרוש בממוצע 100 אומנים במקום מדי יום. עבודות גבס משוכללות וניגודיות מוזהבת טרי עם רהיטים עכשוויים עכשוויים באפור גוני, לבן סטודיו וגוונים אחרים על הגלגל הלא ממש צבעוני. בסוויטה שלי, משחקי פוטי שמנמנים על פני ציורי קיר המיוחסים לבית הספר של טיפולו; על הפסנתר האציל הם עבודתו של המאסטר עצמו, המכתירים חדר אוכל מכוסה בדמשק ורמילי ותלויים דיוקנאות של אבות אברביין.

לכל מי שמקדיש אפילו תשומת לב מובהקת להתפתחות של ונציה במהלך השנים האחרונות, קבוצת מלונות חלקה ואסייתית המשתלטת על פאלאצו פפדופולי הגיונית לחלוטין. זהו רגע מכריע כאן כרגע: בקצה אחד של פרופיל התיירות נמצאים המשקפיים הנדירים של הביאנלה ופסטיבל ונציה, שרואים את תעלת גווידקה מתעבה מדי שנה עם יאכטות-על, ורבעים מסוימים בעיר שופעים VIP מ בוורלי הילס ובאזל, קזחסטן וקואלה לומפור. הביאנלה השנה היא הגדולה ביותר עד כה, עם 88 מדינות בתערוכה. מלונאי יוקרה הגיבו, וקבעו נוכחות (כמו במקרה של אמאן); הופעה ראשונה בנכסים חדשים (כמו פרנצ'סקה בורטולוטו פוסאטי, הבעלים ילידי ונציאנה של מלונות הבאוורים הנערצים, עם וילה F האקסקלוסיבית); או להגביר את המשחק שלהם עם שיפוצים שאפתניים של מיליוני דולרים (ביניהם ארמון גרי המוערך ומלון דניאלי, שניהם מניפים את דגל אוסף היוקרה של סטארווד).

בקצה השני יש תופעה פחות זוהרת, ומדאיגה יותר: האלפים בפיאצה סן מרקו ובריבה דיי שיאבוני מתלהמים על תצלומם של גשר האנחות כדי לפרסם ב- Pinterest (או, יותר ויותר, Weibo). רובם הם נוסעי הפלגה וקבוצות תיירים המציגים יום, ומספרם גדל בכמות מדאיגה מדי שנה. חושש שהדמוגרפיה הזו לא מוציאה מספיק כדי לפצות על הנזק שהחבורה המצטברת שלהם גורמת לוונציה ההיסטורית - נוטה לשיטפונות; חלש ביסוד; פגיע פיזית ככל שמטרופולין יכול להיות - הולכים וגדלים.

זו הסיבה שהעתיד, כאן, נמצא באותה מידה של מי שמבקר כמו של מי שקורא לו בית. בין הדיווה האמנותית לשוטט היום, יש מקום - ואכן יש צורך - לתייר הלוקח חלק מוונציה אחרת: העיר החיה שמזמזמת עם תרבות מודרנית, מטבח אומנותי מקומי, בעלי מלאכה ששומרים על מסורות בחיים, ושכונות אותנטיות. .

אף על פי שאופיה הגיאוגרפי הוא סופי, ונציה עדיין מאפשרת תאונות גילוי חמורות - ואפילו, באופן מפתיע, התבודדות, למרות זרם תיירים יומיומי בסנטרו סטוריקו, העולה על האוכלוסייה בפועל. אתה יכול, למשל, לחרוב מסלול דרך המבוך של תירס מקרין מזרחה מארמון הדוג'ה, ותוך 15 דקות שוהים בקסטלו, מעמד הימאים שהיה פעם sestiere שמקיף את הארסנלה. בתיה הנמוכים והריבועים הזעירים שלהם יפים בענווה, משובצים בכביסה פירואטית ברוח האדריאטית. עבודות מופת של בתי הספר של טינטורטו, בליני ורונזה מועברות כלאחר יד בכנסיות ובקפלה כמו אבני חן רב קרט הפזורות על אדמת הגן. ב- Via Garibaldi, אתה יכול לעצור לדקה זעירה כריך שֶׁל בַּקָלָה ורסק ארטישוק בבר מיו, או לטייל אל סרה דיי ג'רדיני, בית קפה היברידי-משתלות-אירועים, לכוס ריבולה ג'יאלה או מיץ ירקות טרי.

באופן דומה, מעבר לגשר ריאלטו והשוק - השופע לפעמים בשמחה, לפעמים בקלסטרופוביה, בחיים - קומץ פניות אסטרטגיות ייקחו אתכם עמוק לתוך השקט של סן פולו. הנה, אם המפה שלך (ו / או ההוראות מהקונסיירז 'של המלון שלך) שימשה אותך טוב, תגיע לאנטיש קרמפה, שם הסועדים מתכנסים מתחת לקורות כפריות ותאורה שהיא פשוט גוון בהיר מדי, מתחברת לסרטנים עם מעטפת רכה. (נשגב, כאשר בעונה, בסוף האביב ובתחילת הסתיו) ופבלובה של פירות יער (טעים קטלני, כל השנה). אנטישה קרמפיין חולקת אתוס של מוצרים מקומיים והכנה מסורתית עם קומץ מסעדות אחרות, שנאספו לאחרונה לברית רשמית רופפת המכונה לה בואונה אקוגלינצה (קבלת הפנים החמה). הם כוללים כמה מכוכבי העיר, כמו Alle Testiere הזעירים, עם הדגים שלהם לבושים בארטישוק סנט'ארסמו סגול עדין או רדיקצ'יו טארט ממקצים אורגניים באי ויניול. וגם אל קובו, שבעליה האיטלקים-אמריקאים, דיאן רנקין וסזאר בנלי, פתחו זה עתה bacaro, CoVino, שם תוכלו לדגום את מה שהם מכנים טרואר אוכל: מנות קטנות של כל היצרניות הקטנות, מוגשות ממטבח פתוח באווירה לא רשמית, עם זיווגי יין וטעימות.

וזה לא אומר מטבח ונציאני לא מבוצעת בזמני דרכים חדשים והרפתקניים. באיל רידוטו, השף בן ה -39 איבנו מסטרינר - שעזב את דל ורו מכוכב מישלן בטרוויזו בשנת 2011 - עושה ספגטי שחור - פסטה עם דיו דיבוב מעורבב עם קיפודי ים, זקן נזיר ירוק עז ופלפל טחון - שהוא תוסס ומתוחכם כמו התפאורה: קירות לבנים חמים; כסאות עור מלוטשים; שולחנות עם זכוכית עם כדורי שיא מוראנו פיסוליים וכוסות תה פורצלן משובחות.

ונציה עוסקת בזמני תרבות כבר זמן מה. רוחבה של הביאנלה מדגיש זאת, כמובן. מרטין בת'נוד, שמאז 2010 משמש כמנהל קרן פרנסואה פינוט, אוסף האמנות הציבורי שהוקם על ידי האוצר של מוצרי היוקרה, מציין את מספר אירועי הביאנלה המוצגים בבניינים ההיסטוריים הבולטים בעיר, כמו ציד אוצרות אסתטי מענג מתחתן עם ההלם (המזדמן) של החדש לזקנים המכובדים באופן שרק ונציה הצליחה להשיג. אנחנו מדברים על זוג ספריטים - מה עוד? - על המרפסת של בר לונגי, בארמון גריטי. בחודש פברואר הגריטים יצאו כמו כריסליז מעוטרים במיוחד משנת 15 חודשים משלה, בשיפוץ של 55 מיליון דולר - שיפוץ עליהם, כמו עם תעלת אמאן גרנדה, על ידי גופים עירוניים. אולם שם מסתיים הדמיון. מעצביו גייסו את חברת הטקסטיל רובלי בת ה -155 לשחזר בדים מארכיוניה במפורש למלון; גריטי החדש חותך לחלוטין, ובאלגנטיות, את ההקשר ההיסטורי, עד למעט החלק האחרון של משי המשי. באופן לא מפתיע, יש לו גם זיכוי VIP בכמה: נופים מעטים בעיר יכולים להתחרות בזה מהטרסה בגודל 2,690 רגל מרובע של סוויטת Redentore Terrazza עם שלושה חדרים.

אך התרבות העכשווית חורגת כעת הרבה מעבר לנקודות השיא החברתיות של ונציה. פאלאצו גראסי, כמו גם פונדהזיונה פראדה החדשה יותר - שהוקמה בפאלאצו קא פינת דנה רג'ינה במאה ה -18 בשנת 2011 - הם אבני יסוד בהיצע חזק לאורך כל השנה. בת'נוד ואני מתחברים על התפעלותנו מהסטאנזה דל ווטרו החדש בפונדציונה ג'ורג'יו סיני, באיזולה סן ג'ורג'יו מג'ורה - מרחב לתצוגת טכניקות זכוכית וזכוכית ונציאניות של המאות ה -19, 20 וה -21 שתוכננה על ידי אנאבל סלדורף. ; ואת Fondazione Querini Stampalia, מוזיאון בית שהוא ארבע קומות, חמש מאות שנים בהיסטוריה של העיר: יש לך אחד מבליני היפים בעולם שם, אומר בת'נוד, אבל גם את קרלו סקרפה, המאה העשרים אדריכל שתכנן מחדש את גינת הארמון ואת קומת הקרקע לשלמות סימטרית מודרניסטית.

מוקדם יותר היום, ביתנוד הראתה לי את תיאטרנו גראסי שנפתח זה עתה. משוחזר, כמו הפלאצו גראסי עצמו, על ידי חתן פרס פריצקר טאדאו אנדו, הוא יביא לעיר כנסים, הופעות, הרצאות וסדרות קולנוע באופן שוטף. בדרך לגריטי עצרנו בגלריית האמנות הזעירה של ג'ורג'יו מאסטינו. בוויטרינות שלה יש הדפסים ופוסטרים, ציורים קטנים, מונוגרפיות נדירות וחפצים - מיצבים יפים כשלעצמם. (ג'ורג'ו נמצא מחוץ לשוק, ציין בת'נוד, איש אמנות מובהק, באישור. הוא לא מתכוון להראות מופע גדול. הוא עוסק בארכיון הנכון, בצילום הנכון.) בהמשך, בקמפיילו דלה פלטרינה, נתקלנו ב חנות - חנות פופ-אפ בתזמון של הביאנלה, שמכרה בין השאר טקסטיל מעולה של צ'יארסטלה קטאנה, ששמה הוא מילת מפתח לעיצוב ונציאני מודרני מובהק. את הבדים, מצעי השולחן והאביזרים שלה אפשר להשיג באטלייה ששמה בסאליזאדה סן סמואלה. היא אחת מקומץ המעצבים המקומיים המכבדים את המורשת החיונית של מלאכה ונציאנית באמצעות צורות עכשוויות המנגנות בצורה מושלמת בסביבות המאה ה -21.

למחרת אני מבקר אומן מקומי אחר, התכשיטן אלברטו נרדי, שאולם התצוגה של משפחתו מהווה אבן פינה בפיאצה סן מרקו מאז שנות העשרים. התנהגותו הרשמית והנלמדת של נרדי מתרככת במידה ניכרת כאשר העיר שהוא אוהב היא נושא השיחה. העצה שלי היא תמיד לצאת מהאזור הזה, הוא אומר, מחייך מעט, ככל הנראה לאירוניה של שליחת לקוחות פוטנציאליים ממקום עבודתו. לָלֶכֶת; צא עם מדריך; או ללכת לאיבוד. באזורים הארעיים - קסטלו; קנרג'יו; ג'ודקה - אתה רואה ארמונות גותיים ורנסנסיים, ציורי קיר חשובים. אבל אתה רואה גם את העיר החיה. במשך עשרות שנים עיטר נרדי את המלוכה - הן סוג הכתר האמיתי והן הקורלציה שלו בהוליווד ובפארק - בתכשיטים מותאמים אישית שמפוברקים בעבודת יד. היום הטעמים השתנו; נרדי, כמו כל כך הרבה אחרים, התפתח בקצב העסקי שלו. אני מעריץ שורה שהוא מכין להשקה בשם Mosaico. אבנים מחוספסות - יהלומים חומים; טופז כחול; סיטרין; פרידוט - נקבעים בתבניות מופשטות על טבעות קוקטייל שמנמנות ואזיקים רחבים. אף על פי שעיצוביהם הם הומאז 'לריצוף הטרצו המסורתי שנמצא בארמונות בני שש ושבע מאות שנים ברחבי העיר, הם עכשוויים לחלוטין.

כעבור שעה אני עומד על Fondamenta delle Zitelle שבאי ג'ודקה. מאחורי עומדת וילה F, שנפתחה באמצע 2011. זה הפרויקט האחרון של פרנצ'סקה בורטולוטו פוסאטי; המלון והספא Il Palladio, אותו פתחה בשנת 2007 במנזר לשעבר, נמצא כמה דלתות במורד הרציף. הדירות המשתלשלות עם חדר שינה ושני חדרים של וילה F שוכנות סביב גן מוקף חומות בגודל של 1/2 דונם, שופע גפנים מטפסות והידראנגאות. חללי הפנים שלהם מאופקים, חלקם כמעט פלמיים בפיכחון הפנוי שלהם, עם רצפות קרש רחבות וקורות מחוספסים מעל הראש. למרות שבקומת הקרקע יש בר ארגזי תכשיטים, ומסעדה באיל פאלאדיו הסמוכה, הדירות בשירות עצמי, עם מטבחי פלדה חלקלקים המסתתרים מאחורי וילונות פשתן עבים או מותאמים בארונות אלגנטיים. עבור המבקרים החוזרים בקרב אורחיה, הם מספקים ספק אידיאלי מעיתונות האנושות מעבר לתעלה.

בורטולוטו פוסאטי מעורבת עמוקות ברווחת העיר שלה (היא ואלברטו נרדי הם שניים משלושה ונציאנים בלבד במועצת המנהלים של ארגון הצלת ונציה). היא משקשקת את רשימות ההקדשות המרשימות של ונציה: 33 מוזיאונים, למעלה מ -150 כנסיות (ובגלל הלחות כאן, הכנסיות אינן ציורי קיר אלא תלויות ציורים - כך בעצם חצי מהזמן שאתה נמצא גלריה , או גלריה). היא מפרטת תוכניות עתידיות לאירוח סימפוזיות ותוכניות אמנים מבקרים לאורחים - להביא, למשל, את הסינים או האזרבייג'נים המייצגים את ארצו חזרה לעיר להרצאות וביקורים פרטיים, כדי להפיץ את המשיכה של הביאנלה לאורך כל השנה. ללא סיפורים, היא אומרת, האמנות העכשווית חסרת תועלת. זה נכון לגבי הכל. אולי יום השוטף אפילו לא יודע למה הוא כאן; כל מה שהוא יודע הוא שהוא חם, משועמם מהמון, מאוכזב ממה שהוא רואה. ללא רקע והקשר, ייתכן שגם ונציה לא הגיונית עבורך.

מאתיים מטרים משונים ממזרח לרציף, הבהוב הנרות על פלטפורמה מעל מים אוהלים מאותת על הגעתכם למועדון Cip's, המסעדה בצד התעלה של מלון Cipriani. זהו, כמובן, המלון הגדול ביותר בוונציה (הבריכה! הבליניס! הגן, שם פרסם כראוי קזנובה כביכול את קסמיו שאין לעמוד בפניו!), והוא הנופש האמיתי היחיד שלו. מחצית מהצוות נראה, אגב שהם דנים בפסטיבל הסרטים הקרוב, כעל שם פרטי עם ג'ורג 'קלוני; אבל אז כולם כל כך מוכשרים, כל כך אנרגטיים, כל כך מאוד נֶחְמָד, שאין לך בעיה להאמין לזה.

במהלך שלוש השנים האחרונות, המלון עשה בשקט כמעט את כל החדרים והסוויטות שלו. מעבר לעיצוב זכוכית מוראנו נועז במיוחד כאן, שלל משי רקום עשיר במיוחד או שיש בווריד בעדינות, הכל הרבה כמו שהיה תמיד. הכל אלגנטי, מעופף באור, פרטי בעליל, אם כי שום דבר לא חלקלק או שיקי.

יכולים להיות, עם זאת, כמה מקומות מסוגננים יותר ויותר מתמיד מתאבן מאשר מעל המים ב- Cip's - חוויה שפתוחה גם בפני אורחים שאינם אורחים. מעבר לתעלת ג'ודקה, הכיפות החושניות של בזיליקת סן מרקו ורודות באור הערב. חציתי את הכיכר מוקדם יותר באותו היום, צפיתי במתנדבים לבושים בגופיות כתומות המורים בנימוס לתרמילאים לא לנמנם במדרגות; להזכיר לקבוצות תיירים זרות לפח את הזבל שלהן. בהמון אלפים הבזיליקה נראתה לא אמיתית - כמו העבר שנראה במסך מפוצל אופקי, שאינו ניתן ליישוב עם הקקופוניה של ההווה שמתחתיו. מכאן, הנוף עדין יותר, הצליל היחיד נשמע זריקת מים על המזח והמנורה הנמוכה של מנוע איידו בזמן שעוברים. הבזיליקה, האור, הריבוע: כולם קיימים באיזון. שינוי נקודת מבט שנשפט היטב הציל לרגע את ונציה.

להגיע ולסביב

יש טיסות ישירות לונציה מניו יורק, פילדלפיה ואטלנטה. אחרת תצטרך ליצור קשרים דרך מילאנו או רומא. בהגעה, תוכלו לנסוע במעבורת, במונית מים או באוטובוס.

שָׁהוּת

הם אוהבים את תעלת גרנדה רחוב טיפולו 1364; amanresorts.com . $$$$$

ארמון גריטי, מלון קולקציית יוקרה 2467 קמפו סנטה מריה דל גיגליו; starwoodhotels.com . $$$$

מלון צ'יפריאני וארמון ונדרמין 10 ג'ודקה; hotelcipriani.com . $$$$$

מעבר לגן פנינה עכשווית בת שישה חדרים בסן פולו השקטה. 2542 סן פולו; oltreilgiardino-venezia.com . $$

הוסטל מסעדת וניסה על האי מזורבו, פונדק מסוגנן זה כולל מסעדה עם כוכב מישלן. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

וילה פ 50 ג'ודקה; bauerhotels.com . $$$$$

לאכול

לראש המיטה טירה 5801; osterialletestiere.it . $$$

קרמפיין העתיקה 1911 סן פולו; antichecarampane.com . $$$

הבר שלי 1820 ויה גריבלדי; 39-041 / 521-1361.

CoVino טירה 3829A-3829; covinovenezia.com . $$$

המופחת 4509 טירה; ilridotto.com . $$$

חממת הגנים 1254 ויאלה גריבלדי; 39-041 / 296-0360.

לַעֲשׂוֹת

קרן ג'ורג'יו סיני 864 דורסודורו; cini.it .

קרן פראדה 2215 סנטה קרוצ'ה; fondazioneprada.org .

קרן סטמפליה של קווירי 5252 טירה; querinistampalia.org .

פאלאצו גראסי קמפו סן סמואלה; palazzograssi.it .

לִקְנוֹת

צ'יארסטלה קטאנה 3357 סן מרקו; chiarastellacattana.it .

ג'ורג'יו מאסטינו אמנות 3126 סן מרקו; giorgiomastinufineart.it .

נרדי 69 פיאצה סן מרקו; nardi-venezia.com .

בתי מלון

$ פחות מ -200 דולר
$$ 200 עד 350 דולר
$$$ 350 עד 500 דולר
$$$$ 500 עד 1,000 דולר
$$$$$ יותר מ -1,000 דולר

מסעדות

$ פחות מ -25 דולר
$$ 25 עד 75 דולר
$$$ 75 עד 150 דולר
$$$$ יותר מ -150 דולר

פונטה דלה דוגנה

לראש המיטה

עם 24 מושבים בלבד וחזקה חזקה, קבלת הזמנה יכולה להיות אתגר, אך אם תצליחו, תוכלו לזכות במאכלי ים טריים - כולל התמחויות עונתיות כמו סרטני סופטשל זעירים - רשימת יינות מגוונת ושירות ידידותי. סומלייה לוקה די ויטה מכהן על הזעיר סלון , מצויד בבר עתיק משיש, שם הוא מייעץ לפטרונים כיצד לזווג את הלבנים הטובים ביותר מוונטו. מנות היום עשוי לכלול את ג'ון דורי מוקפץ עם לימון ותפוז, זרועים טרגון, וג'לטו ג'ינג'ר-וניל תוצרת בית של לוקה.

ארמון גריטי, מלון קולקציית יוקרה

קולקציית היוקרה של סטארווד משכה את כל התחנות לשיפוץ המלון האגדי של ונציה על התעלה הגדולה, עם תג מחיר מוערך של 55 מיליון דולר. תוצאות השחזור מדהימות: יותר מ -200 חיפויי קיר וטקסטיל משי רובלי, כולל דפוסי ארכיון שיוצרו לאחרונה במאה ה -18, נוצרו מחדש, וכ -280 יצירות עתיקות שופצו, וכך גם כ 600 גופי תאורה, ביניהם עשרות. של נברשות מוראנו חד פעמיות. חדרים מרווחים משלבים רצפות טרצו עשירות ופלטה מושתקת, שילוב שמוסיף לפאר מאופק ולא ליוקרה מוגזמת. חדרי הרחצה מפצים על גודלם הזעיר לעיתים קרובות באמצעות חיפוי שיש בזבזני מחמישה אזורים באיטליה. נשמח לראות תפריט צהריים קצת יותר נינוח במסעדת Club del Doge מול התעלה, אבל אחרי שהתענגנו על לימון, פלפל שחור ופרמזן ללא רבב בארוחת הערב, זה גאוש להתלונן.

מלון בלמונד ציפריאני

המפלט האגדי של ג'וזפה ציפריאני משנות החמישים - אהילי משי וחדרי אמבטיה משיש - מוקף בשני ארמונות מהמאה ה -15.

מעבר לגן

קרמפיין העתיקה

רק מי שיודע ימצא את דרכו לפנינה נסתרת זו בתוך מבוך של סמטאות מפותלות. במהלך השנתיים האחרונות המנות הפכו פחות נדיבות, אך אנטיפסטי כמו חצילים חמוצים ודגי דג מוקרמים הם מהטובים בעיר.

מוזיאון קרן סטמפליה של קווריני

הוסטל מסעדת וניסה

האס בכיס של וניסה הוא מיקומו באי מזזורו הנידח - שלא לדבר על השף הכוכב שלו במטבח. שישה חדרי אירוח מערבבים אלמנטים כפריים (קורות עץ; ארונות וינטאג ') עם עיצוב הוט איטלקי (שטיחי דרידה צבעוניים; גופי תאורה של ארטמיד). אין מיני בר, ​​אבל זה מחיר קטן שיש לשלם כשיש לך פאולה בודל בקומה התחתונה. השף הבכיר לשעבר של מלון פרינסיפה די סבויה במילאנו, באדל ידוע בין השפים המובילים באיטליה בזכות המנות הניסיוניות שלה. נסו את צלופח הלגונה המטוגן שלה עם קרם ברוקולי עשוי מרכיבים מהגנים של וניסה.