שישה קילומטרים טובים ומספר כמעט שווה של עשרות שנים מפרידים בין נמל התעופה האיסלה גרנדה העתיק של סן חואן העתיק לבין הטרמינל הבינלאומי הממותה של פורטו ריקו. כשאני צועד סנדוויץ 'חזיר בבר, אני מבין שהאיש על השרפרף הבא הוא הטייס שלי. נוסעים אחרים ממתינים בטרקלין קטן מעבר לבר. הכל שקט מאוד - בלי המולה, בלי כרטיסי עלייה למטוס. לאחר שהטייס מסיים את ה- 7UP שלו אנו מלווים למטוס האבזר של תשעה הנוסעים. זו הדרך בה טיסה הייתה בעבר, בעיקר באיים הקריביים. היעד שלי הוא Vieques, אי באותה תקופת זמן.

דרום מזרח לפוארטו ריקו, האי האמריקאי באורך של כשלושה קילומטרים, באורך 21 קילומטר, טוען כי כמה מהחופים היפים והלא מאוכלסים ביותר בקריביים, קומץ מקומות טובים לשהות בהם ומספר גדל והולך של חסידים, מסוגם מתכנני מגמות שגילו את הקסם של סנט בארט לפני שני עשורים - ולא יתפסו שם שם עכשיו. אבל המלון הגדול הראשון של האי נמצא בבנייה והדברים משתנים. זה הופך במהירות לאחד היעדים הטרופיים החמים ביותר.

מהאוויר, Vieques נראה כמו צב ירוק וגושי שמוקף בחופים לבנים וים טורקיז. מהשכרה שלי 4 x 4, אני נדהם מהמצב המצוין של הכבישים (אין ספק שמדובר בשטח ארה'ב) ומחוסר התנועה, אלא אם כן אתה סופר פרות משוטטות, סוסי בר ועופות גיני חופשיים. לא מעט זמן אני פונה למסלול תלול ומחוספס שמעלה גבעה ירוקה נטועה בעצי לימון, מנגו ומשקיט. בראשם נמצאים בתי האי היקס, סדרה של מבני בטון בעלי מראה מוזר.

פוגש אותי הבעלים ניבה גייל היקס, קנדית מקסימה ואנרגטית. היא ובעלה האדריכל, ג'ון, גילו את וויקס בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת ופיתחו בניית בית הארחה בעל שלושה חדרים בצורת משולש כעבור עשור. 'אהבנו את הפשטות של האי וכמובן את החופים,' אומרת נווה גייל כשהיא מובילה אותי במדרגות בטון לחדר שלי בקומה העליונה. 'מעל לכל, אהבנו את האנשים. הם חמים, אמיתיים, ואם אתה מדבר קצת ספרדית - החברים שלך לכל החיים. '

קשור: מדריך טיולים בפורטו ריקו

החדר, למעשה דירת סטודיו, הוא חלל מינימליסטי מעוצב להפליא עם מיטת פלטפורמה, שולחן בטון מובנה ופרטים מענגים: קיר טורקיז מעוגל, מרפסת זוויתית מוזרה, חלון מלבני ללא זכוכית, ונועז ערימת מדרגות ענקיות המובילות לסיפון הגג. כמעט בכל כיוון נשקף נוף כובש של גבעות ירוקות המשופעות אל הים. בני הזוג רצו במקור לבנות שלושה ביתני עץ עם גגות פח אך שינו את דעתם אחרי הוריקן הוגו. 'אמרתי, & apos; Neeva Gayle, עלינו לבנות בונקר, & apos; 'אומר ג'ון, שחזר לשולחן הגיוס והגיע עם מבצר בטון מיוחד במינו. למרות שבונים מקומיים נרתעו מהתכנון, לא הייתה להם שום בעיה להוציא לפועל את חזונו: בטון שפך הוא חומר בנייה מסורתי לבתי האי. ג'ון השלים לאחרונה וילה עגולה ויש לו עוד כמה בעבודות; הוא מכנה את המתחם גן הפסלים האדריכלי שלו.

אם תקרא מאמר כלשהו שנכתב על Vieques בשנות ה -70 או בשנות ה -80, תמצא רק מלון אחד שהוזכר, קאזה דל פרנס, בית מטעים אהוב-או-שונא אותו שעדיין מתגאה פונקציות של הפנים שלך (נורות חשופות, סדינים לא תואמים - יש לך בעיה עם זה?). שנתיים לאחר הופעת הבכורה של בתי האי היקס, סצנת המלונות העגומה קיבלה זריקה נוספת בזרוע עם פתיחת הפונדק באופק הכחול. ג'יימס וייס ובילי נייט, פליטים מעולם האופנה בניו יורק, שנאו את האי כשהגיעו לראשונה בשנת 1993 לחופשה של שבוע. 'לא יכולתי לחכות להגיע לסנט בארט,' אומר וייס. 'אין טלפונים, אין טלוויזיות; לא היה שום דבר לעשות.' למחרת בבוקר, וייס ואביר הביעו את סלידתם מזוג שרק נפגשו בבריכה של קאסה דל פרנס. 'הם שאלו אם היינו עדיין בחוף הים והזמינו אותנו לנביו,' אומר וייס. ״לאחר כמה דקות על החוף הנטוש והיפהפה הזה, התאהבנו באי. הפסקנו בניסיון לקנות את קאסה דל פרנס. '

זה לא הצליח, אבל עוד בניו יורק שלח סוכן נדל'ן לוויס ואביר סרטון של נכס בקצה המערבי של וויקס. המחיר היה נכון, אז הם קנו את זה למראה בלתי נראה. בסופו של דבר נדרש טעם טוב הרבה עבור השותפים להפוך וילה רעועה לפונדק באופק הכחול - בית הארחה נאה עם שלושה חדרי שינה עם מרפסות גורפות ובריכה מדהימה המשקיפה לים. הם בנו גם בר ומסעדה חיצוניים אטרקטיביים, קפה בלו, שם מגיש השף מיכאל גלאץ את האוכל הטוב ביותר באי. האופק הכחול תפס במהירות מספר עריקים של סנט בארט (סנדרה ברנהרד הייתה שם במהלך ביקורי). כדי לטפל בפופולריות הגוברת שלה, הוסיפו וייס ונייט שישה חדרי אירוח בעונה שעברה ומתכננים יותר. אבל וייס מתעקש שהמלון יישאר קטן. 'זה אחד המקומות האחרונים שלא נפגעו בעולם', אומר וייס. 'אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד את זה.'

בית ההארחה החדש ביותר של האי, בית מסתור של תשעה חדרים, גבוה בגבעות, משך את תשומת ליבו של הסט המופלא. מעצב האופנה נרסיסו רודריגס היה אחד האורחים הראשונים בקאזה סילו הפשוטה, באוויר הפתוח, שנפתח בחורף הנוכחי.

כל מי שתשאלו אודות Vieques פשוט יעבור מעל החופים. אני מסכים: הם פשוט מדהימים. לחלקם (למשל, מפרץ סאן ענק וגובה כף היד, למשל) קל להגיע אליו ומציעים שירותים תרבותיים כמו שולחנות פיקניק. אחרים - מדיה לונה, נאביו, סוד ביץ '- מרוחקים להפליא. מציאתם כרוכה בהתמדה רבה ובהתמודדות עם דרכים משובשות. לרבים יש מפרצונים יפים עם שנורקלינג נהדר; מעטים רואים אי פעם יותר מתריסר מבקרים בכל פעם. אני מבלה כל בוקר בחוף אחר.

לארוחת הצהריים, אני נוסע לכפר הדייגים אספרנזה ולוקח כריך באחד מבתי הקפה הנינוחים שלחוף הים: בננות, אמפולה או לה סנטרל. אותם מקומות פופולריים לקוקטיילים בשקיעה, כאשר העיירה הקטנה נראית כמו תפאורה לסרט הוליוודי המתרחש בים הדרומי. אני גם נהנה לחטט בבירה איזבל סגונדה, עם הכיכר היפה שלה, קו החוף התוסס והמבצר המשוחזר משנת 1840, ובו מוזיאון להיסטוריה של האי. כאן אני מגלה את הסטודיו והגלריה של הקרמיקאית סידהיה האצ'ינסון, שכלי השולחן הנועזים שלה - המציגים לעתים קרובות מוטיבים של דגים טרופיים ופרחים - נמכרים דרך קטלוגים של L. L. Bean ו- Horchow וכן בחנויות מתמחות כמו Gump & apos; s.

לילות על הוויק סובבים סביב כמה מהמסעדות הכי לא יומרניות וגחמניות באיים הקריביים. בלה קמפסינה יושבים הסועדים ליד שולחנות מכונות תפירה משוחזרים בביתנים זעירים בגלי גלי שמקיפים אבן ענקית היטב באזור הכפרי. צליל צפרדעי העצים מחריש אוזניים כשאתם סועדים בגספאצ'ו אננס וסנאפר אפוי. צ'ז שאק הוא - תרתי משמע - סדרת צריפים בצד דרך מאובקת. ציורי קיר עץ דקל סגולים, מנורות עציצים ופס פלדה מדי פעם הם חלק לא פחות מחוויית האוכל כאן כמו האוכל (דגים, סרטנים, לובסטר ו מופונגו , התוספת הדביקה של פורטו-ריקה של צמח פירה מתובל בשום). לאחר ארוחת הערב, אנשים מתעכבים על הבר ומשוחחים עם הבעלים יו דאפי. דאפי היה זה שעזר למאמה ולפאפאס להחזיר את עצמם לתחילת שנות השישים של המאה הקודמת כשעבדו במסעדה שלו דאפי אהבת הצריף באי סנט תומאס. 'אמא קאס,' הוא מתבדח, 'הייתה המלצרית הגרועה ביותר שהייתה לי.'

וזה בערך. ינשופי לילה (כמעט כולם באי נמצאים במיטה עד חצות) נוסעים לאיזבל סגונדה כדי לפגוע במאר אזול של אל & apos; s, צלילה על שפת הים בה מקומיים, תיירים ושייטים מחוץ לעבודה מבסיס הצי האמריקני בוויקס רוקדים, יורים בבריכה , ולבלות. אם אתה רוצה דיסקוטקים, עבור לקנקון.

עד כמה שהאי מקסים, תושבים רבים מסתכלים על אתר הבנייה המסיבי שממזרח לשדה התעופה ודואגים שוויקס עומד לאבד את חפותו. שם, אתר הנופש מרטינו ביי בן 156 החדרים, שייפתח עד סוף השנה, עולה על שטח של 40 דונם. בהתחלה רבים חששו מהגרוע ביותר: אתר נופש לעוגיות עם קזינו ומתקני כנסים שיהוו הצעד הראשון בהפיכת הוויקים לעוד אי קריבי מפותח יתר על המידה. כולם הוקל להם כאשר הוכרז כי לא רק שבאתר הנופש החדש לא יהיה קזינו, אלא שהוא ינוהל על ידי רוזווד, ארגון הידוע בנכסים זוהרים כמו האחוזה על צב קריק בדאלאס, לנסבורו בלונדון, ושניהם ליטל. מפרץ דיקס ומפרץ קאניל באיים הקריביים.

שינוי הוא בלתי נמנע, אך הוויכוח על מפרץ מרטינו מחוויר בהשוואה למחלוקת שהשתוללה בוויקס מאז שנות הארבעים. זה נוגע למעמדו של הצי האמריקני, השולט בשני שלישים מהאי, כולל כמה מהחופים הטובים ביותר. הם פתוחים לקהל, למעט כאשר משתמשים בהם לתמרונים, שהוחלפו במידה ניכרת בשני העשורים האחרונים. ובכל זאת, מעת לעת יימנעו מגישה לחוף הים וכי הרעם שאתה שומע עשוי להיות למעשה קול ההפגזה. (בשלוש הפעמים שביקרתי בוויקס, זה מעולם לא קרה לי.)

הפלג המקומי נגד חיל הים מרגיש שהנוכחות המתמשכת של הצבא מונעת מוויקס לממש את הפוטנציאל הכלכלי שלה. אנשי שימור, לעומת זאת, מעניקים תוקף לזכות חיל הים על שמירת מצבו הבתולי של האי. רבים מודאגים הרבה יותר מעתידו של השלישי של האי שאינו בשליטת ממשלת ארה'ב. 'אתה לא יכול לעצור מידה מסוימת של התקדמות', אומרת היידי פינרו באק, פורטוריקנית, שהקימה עם בעלה לשעבר את רשת חנויות הכריכים של הרכבת התחתית. באק - חבר פעיל ב- Vieques Conservation & Historical Trust - גר בווילה גדולה עם גינה ענקית. וויקס, היא אומרת, מזכירה לה את 'פורטו ריקו של לפני חמישים שנה, כשהייתי ילדה'.

לוויקס יש אחד המפרצים הביולומינצנטיים המרשימים ביותר (כמו זוהר בחושך) עלי אדמות. הביקור במפרץ, במיוחד בלילה ללא ירח, הוא אחר. עם דמדומים ערב אחד, אני פונה לבר של קאסה דל פרנס ונפגש עם שרון גראסו, שמעבירה סיורים בסירה חשמלית לא מזהמת. אנחנו עולים על אוטובוס בית ספר עתיק שלוקח אותנו לדרך בוצית דרך יערות מנגרובים עבים לגוף המים העצום. הסירה שקטה להפליא - וכך גם הקבוצה שלנו כשאנחנו רואים את מחזה התעור הזהוב של מלאכתנו. אנחנו עוצרים באמצע הלגונה וסרן שרון נוקב בכף רגלה וגורם לדגים לירות במים כמו קרני לייזר. בסופו של דבר, חלק מאיתנו טובלים במים המוזרים האלה: אני מרגיש איזה סוג של גחלילית אנושית. על פי גראסו, התופעה הפוטואלקטרית נגרמת על ידי זיליונים של מיקרואורגניזמים תאיים הניזונים מעלי מנגרוב שנפלו ונדלקים כשהם נסערים. עם 400,000 עד מיליון מהדינופלאגלטים הללו לליטר מים, המפרץ הזוהר הוא פלא טבעי. קפטן שרון, גם הוא חבר ב- Vieques Conservation & Historical Trust, נלחם לשמור על כך.

תושבי אי נוספים המוקדשים לשימור קסמיו הבראשיתיים של ויקס הוא ריצ'רד בארון, המוביל סיורי שנורקל של שלוש שעות במים ממש ליד אספרנסה. ברון, ביולוג ימי אוטודידקט, נמצא בתנאים אינטימיים עם הלובסטרים, הסרטנים, המלפפונים והכלניות השונים שעליהם הוא מצביע ומשחק כשקבוצותיו עושות את דרכן מחוף העיירה לאי קטן מהחוף. ברון חושש שמרינה המוצעת עלולה לפגוע בשונית מחוץ לוויקס, שכן, לדבריו, חוקי הסביבה אינם נאכפים כראוי. 'תיירות אקולוגית היא הדרך היחידה שהאי הזה יהיה שונה,' הוא אומר. מרינות ואתרי נופש גדולים לא יספקו את האנשים שגרים כאן. אנחנו נהרוס את מה שיש לנו - וקבוצה קטנה של אנשים תרוויח הרבה כסף על חשבון כולנו. '

אולם עבור תושבי איים רבים זה זמן טוב לשהות בוויקים. 'האי היה מת', אומר הצלם שהפך למסעדן ריקרדו בטנקורט. 'עכשיו הדברים קורים.' יליד פורטו ריקו, בילה בטנקורט 15 שנה בניו יורק בצילום מוזיקאי ג'אז, לעתים קרובות לעטיפות אלבומי תקליטים, לפני שחזר הביתה לפני כמה שנים עם אשתו ילידת בומביי, מוניקה. יחד הם הפכו בניין פינתי זבל באיזבל סגונדה למסעדה הקטנה והמקסימה קפה מדיה לונה. מאז, בטנקורט משך את אנשי הקשר שלו בעולם המוזיקה כדי להעלות מספר ערבי ג'אז במסעדתו. אלה מצליחים להפליא, ולעתים קרובות מושכים לטיולי לילה מהאי הראשי פורטו ריקו שמשייטים על סירותיהם. אבל כמו רוב היזמים הנוכחיים של האי, בטנקורט ואשתו לא רוצים לבצע הרג. 'אנחנו כאן כי זה עדיין קצת פרימיטיבי', הוא אומר. 'אנחנו יכולים להמריא קיאקים בים מתי שנרצה; אנו שומעים סוסים רוכבים ליד אמצע הלילה. אנו מקווים שדברים טובים יקרו כאן. אבל אם זה משתנה באופן קיצוני מדי. . . ובכן, תמיד יש קובה. '

האי אחותו של פורטו ריקו וויקס נמצא במרחק של 30 דקות טיסה מסן חואן. קישור ה- Vieques Air (787 / 253-3644) ואיסלה ננה (787 / 791-5110) יוצאים תכופות משדה התעופה הבינלאומי; קישור האוויר Vieques טס גם משדה התעופה איסלה גרנדה העתיק בסן חואן. יש שירות אווירי ומעבורת נוסף מהעיירה פאג'ארדו בחוף המזרחי של פורטו ריקו. תצטרך מכונית כדי להתנייד. להשכרת רכב איילנד (787 / 741-1666) יש ארבע גלגלים, התחבורה הטובה ביותר שכן רבים מהחופים נגישים רק בשבילים סלעיים.

מלונות ואכסניות
בתי האי היקס אל פילון; 787 / 741-2302; מכפיל מ -150 דולר (מינימום של שני לילות).
הבית הצרפתי Hwy. 996, אספרנסה; 787 / 741-3751; כפול מ- $ 99 כולל ארוחת בוקר.
בעל הערך הטוב ביותר דירות שיטה 236 Calle Acacia, אספרנסה; 787 / 741-1856; מכפיל מ- $ 65 ללילה (מינימום של שני לילות). ארבע דירות לבנות בוהקות רק 10 דקות הליכה מחוף הים. מטבחים ומרחצאות מודרניים, עם כשרון אירופי.
פונדק באופק הכחול Hwy. 996, אספרנסה; 787 / 741-3318; מכפיל מ -190 דולר, כולל ארוחת בוקר.
בית שמיים קאלה 995, ק'מ 1.1; 787 / 741-2403; מכפיל מ 125 דולר.
האסינדה תמרינדו Hwy. 996, אספרנסה; 787 / 741-8525; מכפיל מ 125 דולר. פונדק בן 16 חדרים מעוצב מבית דרכים לשעבר. מקומות הלינה הטובים ביותר הם בחזית הבניין.

השכרת בתים
ל- Vieques מספר וילות פרטיות הזמינות להשכרה שבועית. הנה כמה שכדאי לחקור.
גן קנים פורטו ריאל; 207 / 338-3618; 1,500 דולר לשבוע לקוטג '. זוג קוטג'ים מתוקים עם שני חדרי שינה עם גגות אריחים כחולים, מרפסות גדולות ובריכה.
בית שני עורבנים לה לאבה; 314 / 533-9995; 1,500 דולר לשבוע. ארמון מינימליסטי קטן שישן ארבעה. לבריכת הברכיים נשקף נוף של פורטו ריקו.
בית הלימונים 207 / 775-9013; 2,300 דולר לשבוע. וילה עם ארבעה חדרי שינה, עם בריכה יפה וגנים.
בית הזכוכית פורטו ריאל; 310 / 452-9999; 5,000 דולר לשבוע. פיסת אדריכלות מודרניסטית מדהימה, עם שני חדרי שינה, בריכה וחדר כושר.

מסעדות
פָּרָג חוף אספרנסה; 787 / 741-1382; ארוחת צהריים בשני 18 דולר.
בננות חוף אספרנסה; 787 / 741-8700; ארוחת צהריים בשני 20 דולר.
קפה בלו Hwy. 996, אספרנסה; 787 / 741-3318; ארוחת ערב בשני 50 דולר. המסעדה בפונדק באופק הכחול.
קפה מדיה לונה רחוב אנטוניו ג 'מלאדו 351, איזבל סגונדה; 787 / 741-2594; ארוחת ערב בשני 50 דולר.
לה קמפסינה Hwy. 201, לה חואקה; 787 / 741-1239; ארוחת ערב בשני 50 דולר.
מסעדת לה סנטרל חוף אספרנסה; 787 / 741-0106; ארוחת ערב בשני $ 10, ללא כרטיסי אשראי.
בשאק Hwy. 995, אל פילון; 787 / 741-2175; ארוחת ערב בשני 40 דולר.
בית הקפה של Nest Island של עורב Hwy. 201, ליד איזבל סגונדה; 787 / 741-0011; ארוחת ערב בשני 50 דולר. התמחויות פורטוריקניות - אבני אבן צמח ממולאות בשרימפס, דגים, לובסטר מוגש על סיפון מעוטר באורות.
פוסדה ויסטמר אספרנסה; 787 / 741-8716; ארוחת ערב בשני 40 דולר. מאכלי ים מעולים שהוכנה על ידי האגדה המקומית אולגה בניטס.

פעילויות
מרכז צלילה כחול קריבה אספרנסה; 787 / 741-2522. סיורי צלילה, הדרכת PADI והשכרה.
צאו לשנורק! 787 / 741-1980; 30 דולר. שלוש שעות סיורי שנורקל עם מים רדודים עם ריצ'רד בארון.
הרפתקאות האי, בע'מ 787 / 741-0720; 20 דולר. סיורי לילה במפרץ הזוהר עם שרון גראסו.
Siddhia Hutchinson Fine Art Studio & Gallery רחוב 3 A15, איזבל סגונדה; 787 / 741-8780. בין מזח המעבורת למגדלור.
—ר.א.

ברשת
האי המכושף ( http://www.enchanted-isle.com ) -טיפים פנימיים, כגון לבוש נכון בחוף הים. כמו כן, מפה מועילה, רישומים ותמונות של מלונות והנופים היפים.
—אמילי ברקוויסט

אל תחמיץ שחיה בשחייה במים השלווים והצלולים מול חוף סאן ביי. טמפרטורת האוקיאנוס מושלמת; נופי הדקלים, ההרים ושמי הכסף המנצנצים הם יוצאי דופן.