שעת ערב מוקדמת: הזמן המושלם לטייל דרך פלרמו עיר עתיקה . פאלאצי של המאה השמונה עשרה עמד בשורה ברחובות, וחלונותיהם היו ממוסגרים על ידי הקישוטים והסלסולים של אבן הבארוק. חלקם היו במצב של רעוע מוחלט, אחרים חיו עם קול העובדים שהחזירו את חזיתם המפוארת לחיים. מהמדרכות מכוסות האבק, כנסיות הצטברו בשפע של קישוטים מגולפים. בן זוגי, מתיו, נכנסנו אל אורטוריו דל רוסאריו די סנטה סיטה והתקבלנו על ידי מהומה של רוקוקו סטוקו שנוצר על ידי ג'אקומו סרפוטה - אמן פלרמיטני שהפך את הפנים האלה לתיאטרון של סיפורי דת, והפך פסלים של המידות סצנות מהתשוקה בטיח פריכות ולבנות כמו ציפוי מלכותי. כל ה פלרמו , למעשה, נראה לנו תיאטרון, החלון של כל חנות או סטודיו של אומן מציע תמונת מצב של דרמה: חייט בבית המלאכה שלו חוטף על מנדולינה; חנות קונדיטור בערימה גבוהה עם פירות מרציפן; חנות מרופדת בדגמים של פאדרה פיו, דמות פולחן אהובה ביותר בדרום איטליה שניתן לזהותה בכפפותיו ובקסוקו החום. זה היה בתחילת ספטמבר, שבוע פופולרי להתחתן בפאלרמו, והאורחים בכל טוביהם הסתובבו מחוץ לאותן כנסיות הבארוק המרהיבות, והפילו קפה בברים הסמוכים לפני הטקסים השונים שלהם. (אף אחד לא מסתובב בצורה כה מסוגננת, מתברר, כאורח חתונה סיציליאני). כשהאור החל לדעוך, נראה היה שזה רעיון טוב לעצור לנגרוני לפני ארוחת הערב. צללנו דרך קשת ברחוב צר ומחשיך כדי למצוא את Caffè Internazionale: חצר דקה ומוצלת גפנים מלאה בשולחנות מפוזרים, שם נפגשה בברכה ידידותית מהבעלים, האמנית האיטלקית סטפניה גלגטי ובעלה האפרו-אמריקני. , דארל זורח. בנוסף להגשת קוקטייל מצוין, בני הזוג מארחים קונצרטים וסדנאות אמנות בסדרת החדרים המזוינת. המקום היה שקט בלילה בו ביקרנו, אז שוחחנו עם גלגתי ושינס כשילדיהם התעסקו בחצר באור הזהב של הערב. משמאל: ויה אורולוגיו של פלרמו, חלק מהמדרחוב המרכזי באחרונה; שולחנות המסעדה המצפים ברחובות טרפאני. סיימון ווטסון מאוחר יותר, הרגשנו רעב (קשה שלא להרגיש רעבים בפאלרמו), עצרנו ליד חור בקיר בשם Ke Palle, בכתובת Via Maqueda, שם הזמנו ארנצ'יני בגודל של כדורי טניס, פריכים וחמים מבחוץ , חללי הפנים שלהם קורסים לחמלה טעימה של חצילים, אורז וגבינה. אכלנו אותם - יחד עם כמה לוּחַ, ריבועים זהובים בטעמי אדמה של בלילת חומוס מטוגנים - יושבים על ספסל, צופים בקבוצת נערים משחקת כדורגל רצינית ביותר בכיכר, עמודי השער שלהם מזרקה וערכת שערי כנסייה. לא תמיד זה היה כזה בפאלרמו. עצם העובדה שהצלחנו לטייל במרכז העיר היא עדות לשינוי ים, לתחייה המונעת על ידי ניצחונות יציבים אך קשים כנגד הפשע המאורגן ונוף עירוני רענן. מה שהיה, לפני עשור לערך, הליכה מסמרת שיער על סדרת שבילי רגל צרים ומנוקבים בין תנועה ושואגים שואגים, הוא היום אמבט נעים להולכי רגל, עם רחובות ראשיים רבים כיום ביתם של מבנים ישנים משוחזרים ומסקרנים חדשים מסעדות. רחובות בלתי הולמים היו רק סימפטום אחד להזנחה בבירת סיציליה, שמרכזה נותר נטוש על ידי עשרות שנים של עוני, חוסר מעש בשלטון המקומי ופשע מאורגן - עבודתה של לה קוסה נוסטרה או המאפיה הסיציליאנית. מרי טיילור סימטי, אמריקאית שהגיעה לסיציליה בשנות השישים ונשארה, כתבה באי פרספונה: סיציליאני כתב עת בשיא הצרות של פלרמו בשנות השמונים. בה תיאר המחבר מרכז עירוני שנגוע במבנים עתיקים קורסים, שם התיאטרון מאסימו, בית האופרה המפואר שלו, היה סגור ושותק ושם, מעל לכל, הקהילה נקללה בהרגי מאפיה קבועים. הרגעים הידועים לשמצה ביותר בתקופה אלימה זו היו חיסוליהם של השופטים פאולו בורסלינו וג'ובאני פלקונה, שניהם נהרגו בשנת 1992 בעת שחקרו את לה קוסה נוסטרה. שופטים רבים אחרים נרצחו גם הם - והוסיפו לרשימה של 527 סיציליאנים חפים מפשע, או לא-מאפיוזים, מאז הרצח הראשון התרחש בשנת 1871, כאשר הרוב המכריע של מקרי המוות התרחשו מסוף שנות השבעים ועד אמצע שנות התשעים. המאבק במאפיה היה ארוך ומייגע - והוא עדיין לא הסתיים. ראש עיריית פלרמו הנוכחי, לאולוקה אורלנדו, שניהל גם את העיר בסוף שנות השמונים ושוב בשנות ה -90, היה אחד ממתנגדיה הקולניים ביותר של לה קוסה נוסטרה. במהלך תקופת כהונתו הנוכחית, שהחלה בשנת 2012, הוא התמקד בהפיכת דמותה של העיר ממוקד של פשע מאורגן לקהילה בעלת מבט חיצוני שמקבל בברכה גם מהגרים וגם תיירים, ומכבד את מעמדו ההיסטורי של האי כצומת. בין תרבויות ויבשות. הולכי רגל בעורקים הראשיים היה חלק ממשימתו של אורלנדו בשנים האחרונות; הוא גם שמח שהצעדה האחרונה של פאלרמו בגאווה הגאה אמרה שמשכה קהל של 200,000 אנשים. פגשתי אותו בבית העירייה בפיאצה פרטוריו, חבילת המשרדים שלו מרהיבה להפליא עם נברשות זכוכית מוראנו, עתיקות וספות מרופדות עמוקות. הוא אמר לי כי במשך רוב המאה ה -20, פלרמו הייתה בירת המאפיה. היא נודעה ברחבי העולם כבירת המאפיה. המילים מַפִיָה ו פלרמו כמעט התחלפו. היו אנשים בכיסא הזה שהיו חברים של ראשי המאפיה. למעשה, היה ראש עיר אחד שלא היה רק חבר של ראשי המאפיה - הוא היה בוס מאפיה. משמאל: אורחים בתאטרו מאסימו, ביתה המשוחזר של האופרה העירונית של פלרמו; ברחובות טרפאני. סיימון ווטסון אולם כעת - רבע מאה לאחר הריגתם של בורסלינו ופלקונה - פלרמו זכתה בתואר בירת התרבות של איטליה לשנת 2018, מהפך בהיסטוריה האפלה שלה והישג בו אורלנדו גאה מאוד. הצעתה של העיר לתואר הדגישה את קשריה לעולמות אפריקה וערבית - מערכות יחסים שהיו מרכזיות בזהותו של פלרמו מאז המאה ה -12 לפחות, אז נבנו כנסיותיה הערביות-נורמניות המפוארות. (הבולט ביותר בין אלה הוא הקתדרלה ממש מחוץ לפאלרמו בעיירה מונריאל, אשר החלק הפנימי שלה הוא ערפל זהוב של סיפורי מקרא שנבחרו בפסיפסים ביזנטיים מפורטים להפליא.) למעשה, שנת 2018 עשויה להוכיח קו פרשת מים עבור העיר: מיוני עד נובמבר היא תארח גם את Manifesta 12, אחד מפסטיבלי האמנות הדו-שנתיים החשובים באירופה, שכל מהדורה מתרחשת בעיר אחרת. תערוכות ומתקנים נקבעים בכמה מהמקומות הבולטים ביותר של פלרמו, כולל כנסייה מהמאה ה -17 פגועה במלחמה, תיאטרון חסר שימוש, והגנים הבוטניים המפוארים בעיר, שם טיילנו מתיו אחר צהריים אחד בין מטעי ברגמוט, תפוז, לימון, ו אתרוגים; דרך חממות מהמאה ה -19 מלאות בקקטוסים ענקיים; ועבר עצי פיקוס ענקיים עם שורשי אוויר נגררים. יש כמה פתחים חשובים בעיר השנה: פאלאצו בוטרה, למשל, בניין מפואר מהמאה ה -18 ברובע קלסה שנרכש בשנת 2015 על ידי מאסימו וולסצ'י הצפון האיטלקי ואשתו פרנצ'סקה. הוא ייפתח כמוזיאון לאוסף האמנות שלהם, המכיל יצירות בשמות הנעים בין אנניבאלה קראצ'י לגרהרד ריכטר. פרנצ'סקו פנטלאונה, הבעלים של אחת מגלריות האמנות העכשוויות המעטות בעיר, עובד עם הוואלסצ'יס להקמת מיצב מרהיב שיעלה במקביל למניפסטה 12: האמן הנורווגי פר ברקלי יציף את אורוות הארמון בשכבת שמן דקה , יוצר משטח דמוי מראה שישקף את תהלוכות העמודים שלו ואת הקמרון המוקמר ברק הכהה שלו. (פנטליאון וברקלי ביצעו בעבר פרויקט דומה, והציפו בזהירות אורטוריה של פלרמיטן בשכבת חלב, כך שנראה היה כי סטוקו ארט סרפוטה המורכב שלה מתנשא מאגם שקט וחיוור.) משמאל: בוסיאט עם תפוחי אדמה מטוגנים סרגו; תערוכה של האמן הישראלי שי פריש בגלריה ZAC, ברובע התרבותי זיסה בפלרמו; סניף הדואר המרכזי של פלרמו. סיימון ווטסון בקיץ הקרוב ייפתח מחדש המוזיאון הארכיאולוגי המעולה של העיר, המכונה Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. שוכן בארמון מפואר נוסף, עם גלריות שנפתחות אל חצרות מגניבות, והוא היה נגיש רק באופן חלקי כשביקרנו. המוזיאון יציג, בין היתר, פסלים ממתחם המקדשים היווני הגדול של סלינטון, בחוף הדרומי של סיציליה. הם כוללים חיים מדהימים מהמאה החמישית לפני הספירה. תבליטים, שברי הצבע המקורי שלהם עדיין נצמדים אליהם, המציגים סצנות גרפיות מהמיתוס הקלאסי, כמו אקטיאון שנקרע על ידי כלבי הציד שלו. כדי לנסות להבין טוב יותר את ההשפעה של לה קוזה נוסטרה על תושבי פלרמו, יצאנו מתיו ואני לסיור באנטי-מאפיה בעיר עם קבוצה בשם פלרמו נומה-מאפיה. הוא הובל על ידי פעיל בשם אדוארדו זפוטו, שבשנת 2004 היה אחד מקבוצת חברים נרגשים בשנות העשרים לחייהם שהחלו בתנועה עממית נגד תַחרָה, את תשלום ההגנה שסחט המאפיה מהעסקים המקומיים. אז, לדבריו, המאפיה הייתה כמו טפיל. הם ביקשו כסף ולקבל אותו מכל העיר. תמיד יהיו מדובר בסכומים נמוכים יחסית, סבירים - הרעיון הוא שכולם בסופו של דבר ישלמו, ויעניקו סוג של לגיטימציה למנהג. בהתחלה, הוא וחבריו ערכו פעולות גרילה - והדביקו כרזות ברחבי העיר שהכריזו 'עם שלם שמשלם את תַחרָה הוא עם ללא כבוד. עם הזמן הם הפכו את עצמם לתנועה צרכנית. כעת, בארגון שלהם, אדיופיזו (סחיטה טובה להתראות) יש כ -1,000 מסעדות רשומות, חנויות ועסקים אחרים המסרבים בנחישות להתכופף לעבריינים. (מדבקה כתומה בחלון עם הסיסמה אני משלם למי שלא משלם, או שאני משלם למי שלא משלם, מזהה את המפעלים האלה.) משמאל: פרנצ'סקו קוליצ'יה, הבעלים של קוליקיה, חנות ממתקים בטרפאני; מיצב אמנות ברובע התרבותי זיסה בפלרמו; קרלו בוסקו ומריה ג'יאראמידארו, בעלי מסעדת סרגו, בטרפאני. סיימון ווטסון הסיור של זפוטו החל מחוץ לתיאטרו מאסימו האלגנטי - כיום ביתה של חברת אופרה פורחת. התוכנית כללה בימוי של הקלאסיקה האיטלקית ריגולטו על ידי השחקן והבמאי האיטלקי-אמריקאי ג'ון טורטורו, כמו גם רפרטואר הרפתקני יותר כמו ברטוק טירת הכחול ושונברג מופיע לעתים רחוקות יד הגורל. במבט אל החיצוני הניאו-קלאסי הגדול של הבניין, היה קשה לדמיין שבין 1974 ל -1997 התיאטרון עמד ריק, כביכול בשיפוצים, אבל באמת הקורבן של הטרשת המושרה בעיר. אבל המאפיה, הזהיר זפוטו, רחוקה מלהיות מחוסלת. עקבנו אחריו בסמטאות צרות בין הבניינים שנפלו שמסגרים את מרקטו דל קאפו, מתיו ואני מסתכלים חזק. ריקוטה סלטה, נקרא צ'ילי אכזרי זעיר שיניים דיאבוליות, וצלפים של פנטלריה מומלחים לקחת הביתה. כשנכנסנו לשוק הראשי, זפוטו הצביע על בעל דוכן - השולחן שלו זלילה של בזיליקום ירוק, כרובית רומנסקה, וירוקה חיוורת-ארוכה. קוקוזה, או קישואים איטלקיים - שהדביקו לשולחנו שלט קרטון גס שהכריז על הרצח, בשבוע שעבר, של אחיו, קורבן למאבק פנימי מתמשך בין פלגים פליליים. הסיור הסתיים, כפי שצריך כל ההליכות בסיציליה, בהבטחה לאוכל דשנה - הפעם באנטיקה פוקצ'ריה סן פרנצ'סקו, שם היה קל לשכוח את ההיסטוריה הבעייתית של סיציליה בין צלחות של קפונאטה חדה-מתוקה עם חצילים, עגבניות ושפע של סלרי. לאוהבי הבשר היו פאני קאמוסה, או לחמניות ממולאות בטחול עגל מטוגן ומפוזרות ברוטבה. משמאל: סירות בנמל טרפאני; קניות לתוצרת מקומית במרקאטו דל קאפו של פלרמו. סיימון ווטסון הלידה מחדש התרבותית ממנה נהנה פלרמו בשנים האחרונות החלה להתפשט למערב הרחוק של סיציליה, באופן המסורתי החלק הכי פרוע, עני, ושולט המאפיה ביותר באי - וכתוצאה מכך פחות יעד תיירותי. אך כיום, על רקע המצוקה שאי אפשר להכחיש המאפיינת את החיים בדרום הקיצוני של איטליה בעקבות משבר החוב האירופי הארוך, יש כאן גם סימני התחדשות. התחלנו בסיור באזור בנסיעה לעמק בליצה, שם, בשנת 1968, הכפר ג'יבלינה נהרס ברעידת אדמה. לאחר מכן הוא נבנה מחדש כג'יבלינה נואובה באתר חדש, בעזרת מגוון של אמנים ואדריכלים בולטים. אמן אחד, אלברטו בוררי האומבריאני, הפנה את תשומת ליבו אל חורבות העיר העתיקה, בכוונתו להפוך אותה לקרוטו די בוררי, אמנות אמנות אדירה. בשנות השמונים המימון לפרויקט נגמר, והעבודה נותרה לא גמורה עד שנת 2015, אז, להנצחת מאה שנה לבורי, הושלם לבסוף חזונו למקום. Cretto di Burri, יצירת אומנות אדמה שהושלמה לאחרונה בג'יבלינה, מערבית לפאלרמו, שנבנתה להנצחת כפר שנהרס ברעידת אדמה בשנת 1968. סיימון ווטסון הרעיון של בוררי היה לכלוא את חורבות בנייני ג'יבלינה בבלוקים של בטון קשה ואפור, ולהשאיר את דרכיה וסמטאותיה צלולות, כך שהמקום כולו הוא למעשה מבוך. כשראיתי אותו מרחוק, כשהתקרבנו לכבישים שחלשו בין שדות וכרמים, זה נראה כמו מטפחת מעוינת שעוטפה מעל צלע הגבעה. תוך כדי הליכה פנימה איבדנו את עצמנו במהירות בין שביליה המפותלים. הכל שתק אבל בשביל ת'ו-ת'אנק של טורבינת רוח סמוכה. קדרות של צמחי צלפים עברו את דרכם דרך הבטון, תזכורת שיום אחד הטבע יחזיר לעצמו את החורבה המודרנית הזו, אנדרטה חגיגית באופן מוזר לעיירה אבודה. כדי לחקור את המערב הרחוק של סיציליה, נשארנו ב בגליו סוריא , מלון בן 11 חדרים - או אולי יותר נכון מסעדה עם חדרים - בבעלות כורם מקומי. הבניין הוסב מהמאה ה -17 קֶרֶן : בית החווה האופייני לחומה, עם שערים, בו גרו בעבר בעלי קרקעות עם משרתיהם, וחדריו מונחים סביב חצר מרכזית. מוקף בחורשות של עצי תות ופיסטוק, Baglio Sorìa הוא מפלט נעים, עם חדרים מרוהטים בפשטות, בריכה שלווה ובר בחצר. סעדנו על המרפסת, סעדנו ממאכלים מקומיים מעודנים לשלמות. קרפצ'יו של שרימפס עם מלון מסוכר וקוויאר חצילים, ואחריו לינגווין עם קיפודי ים שנקטפו באותו בוקר, היה בלתי נשכח במיוחד - במיוחד בליווי יין לבן מינרלי, כמעט מלוח מכרמי המלון באי הסמוך פאביניאנה. משמאל: פורטה פליצה, אחד משערי העיר המקוריים של פלרמו; פגוטיני שחור עם מולים, קלמרי, ורוטב עגבניות-זעפרן באוסטריה דיי וספרי, בפלרמו. סיימון ווטסון מהבאגליו יצאנו לטיולים נעימים רבים: לעיירה מזארה דל ואלו, למשל, ביתו של אחד מצידי הדייגים הגדולים באיטליה, שמציע עשרות מסעדות דגים המצפות את שפת הים. כנסיות העיירה בנויות בטופה מוזהבת וחמה, הפארקים הקטנים שלה מנוקדים בעצי דקל, ורובע הקסבה שלה הוא זרוע סמטאות המשקף את טביעת הרגל של העיר שהקימו כאן ערבים במאה התשיעית. מזארה דל ואלו היא רק אחת מכמה עיירות חוף ציוריות בחלק זה של האי; יש גם מרסלה, ביתו של היין המפורסם. ויש את טראפני, עיירה מנומנמת ומנומנמת הבנויה על ירק אדמה המצומצם לנקודה, כמו פסיק, כשהיא משתרעת אל הים. שוטטנו לעבר קצה מים זה לאורך עיר עתיקה הרחוב הראשי, קורסו ויטוריו עמנואלה האלגנטי, ישר עם חץ, חולף על פני חזיתות הבארוק והארט נובו משני הצדדים ומפרצף פרוסות ים כחול מנצנץ ברחובות הצדדיים. כשסירבנו את אחד כזה, לא יכולנו לעמוד בפני הרי המאפים והעוגות שנערמו בחלון המסורתי מאפה. ניסינו א גַן עֶדֶן - ספוג ספוג רום מכוסה בשכבת מרציפן זהוב מסורג, שעמד בשמו. על אי קטן סמוך נמצאת העיירה מוזיה, ביתם הרציף של פיניקים, קרתגים ויוונים. תושביה במשרה מלאה אחרונים היו הוויטאקרס, משפחה אנגלו-סיציליאנית שייצרה את היין מרסלה שהבריטים כל כך אהבו במאה ה -19. האי הקטן נמצא במרחק של 10 דקות שייט בסירה מהיבשת, וכשאתה מסתכל אחורה אל החוף, אתה יכול לראות מחבתות מלח ישנות פרושות מאחוריך ופירמידות לבנות, שמרחוק דומות לביתן ענקי אך הן למעשה גבעות של מלח ים. האי כולו, המכוסה חלקית בגפנים ובשיחים, הוא פארק ארכיאולוגי, והווילה של ויטאקרס, מקסימה ומיושנת מעט, היא המוזיאון שלו. האובייקט הבולט הוא המוטרייה מוטיה, שבר מדהים של פסל יווני מהמאה החמישית שנמצא על ידי אנשי עבודה במהלך חפירה בשנת 1979: זהו אובייקט חושני במיוחד, עם אריג אבני הנצמד לירכיים ולירכיים של הדמות. נראה שהאדמה והים של סיציליה מייצרים בלי סוף אוצרות כאלה: פסל יווני עתיק ומרשים עוד יותר הוא הארד. רוקד סאטיר, ממש דגים ממיצר סיציליה בשנת 1998. אחרי שנים של לימוד ושימור - שלא לדבר על טיולים לתערוכות ברומא, פריז וטוקיו - סוף סוף יש לה מוזיאון מצוין וחדש לגמרי, מוזיאון דה סאטירו, במוזיאון כנסייה שהוסבה מהמאה ה -16 במאזארה דל ואלו. למרות שהוא חסר את זרועותיו ואחת מרגליו, הוא עדיין אובייקט משכנע, הדמות נראית מסתחררת בטירוף של ריקוד אקסטטי, ראשו מושלך לאחור ושיערו זורם מאחור, גופו מתפתל, עיניו בוהות. הפסל מוצג להפליא, בעוד סרט מסביר את התהליך המרתק של גילויו ואת העבודה השמורה עליו. (בוס מאפיה לשעבר, ששיתף פעולה כעת עם הרשויות, הודה לאחרונה כי נצטווה על ידי הממונים עליו לגנוב אותו ולמכור אותו דרך שוויץ, על פי העיתונות הסיציליאנית. לשמחתי, הצו מעולם לא בוצע.) שם בקור רוח של הגלריה, זה הדהים אותי שהפסל הוא מטאפורה נאותה של סיציליה עצמה: עתיקה, חבוטה, כפופה להיפוכים, כמעט החמצות וקטסטרופות של ההיסטוריה - וגם מאייתרת בכוחה וביופיה. משמאל: צוות באוסטריה דיי וספרי בפאלרמו; דגים טריים על שפת הים בטרפאני; מסייר בפלרמו בפיאג'יו קוף בעל שלושה גלגלים. סיימון ווטסון חווה את סיציליה המערבית חלקו טיול של שבוע בין פלרמו למערב האי, ויהיה לכם מספיק זמן לקחת את הדגשים הבאים. להגיע לשם טוס פנימה לשדה התעופה פלרמו (PMO) על ידי חיבור דרך רומא או רכזת אירופית מרכזית אחרת. מרכז פלרמו הוא בר הליכה, אך נהיגה היא הדרך הטובה ביותר להגיע לחלקו המערבי של האי; תוכלו למצוא שפע של אפשרויות השכרת רכב ליד שדה התעופה. פלרמו שָׁהוּת גרנד הוטל וילה איגיאה : מלון זה מהמאה ה -19 הוא סמל של ארט נובו איטלקי המשקיף על מפרץ פלרמו. מכפיל מ -290 דולר. אכילה שתיה אנטיקה פוקצ'ריה סן פרנצ'סקו : נקודה היסטורית זו אופה לחמים שטוחים מסורתיים מאז 1834 - מה שהופך אותה לזקנה יותר מאומת איטליה עצמה. קפה בינלאומי : בר בחצר, בית קפה וחלל קהילתי עם מופעי גלריות תכופים ואירועי אמנות . Ke Palle : רשת ארנצ'יני סיציליאנית אהובה המציעה יותר מתריסר גרסאות לחטיף כדורי האורז המטוגן. אוסטריה דיי וספרי: המסעדה הישנה של בית הספר הישן היא מוסד פלרמו - כמו גם רשימת היין, הכוללת כ -350 בקבוקים. מחיר קבוע מ- $ 35. אמנות ותרבות מוזיאון פאלאצו בוטרה: בית מגורים מפואר זה, שבו אוסף אמנות עכשווי גדול, יהווה מקום לביאנלת האמנות Manifesta 12 בכל הנוגע לפאלרמו ביוני. 8 ויה בוטרה; 39-91-611-0162. פלרמו NoMafia : הרווחים מסיורי העיר האנטימאפיים הללו עוברים לארגון הפועל לסיום תשלומי ההגנה . המוזיאון הארכיאולוגי סלינס : אוסף רחב של חפצים עתיקים - כולל אוצרות שניצלו מספינות טרופות פיניקיות - אמור להיפתח מחדש ביוני. תיאטרון מאסימו : בית האופרה הגדול של העיר, הרדום זמן רב בשיא צרות המאפיה של פלרמו, מארח כיום מגוון הפקות חדשניות בחלל הבארוק המפורסם (והמושלם מבחינה אקוסטית). ZAC - זיזה אמנות עכשווית : אייקוני עולם אמנות כמו איי ווייוויי הציגו בחלל זה ברובע התרבותי הצבעוני של זיסה. טרפאני והמערב שָׁהוּת בגליו סוריא : הפכו את מלון החווה הבוטיק הזה מחוץ לטרפאני לבסיס שלכם לטיולים במערב סיציליה. מכפיל מ- 168 $. אכילה שתיה סרגוסה : מסעדה זו על קצה חצי האי הנמל של טראפני מגישה מנות ממוקדות פירות ים כמו דגי ים קלויים ופלפלים אדומים. אמנות ותרבות קרטו די בוררי : הפרויקט המדהים הזה של אמנות יבשתית בג'יבלינה, שעה דרומית לפאלרמו, שווה מאוד לעקוף . מוזיאון סאטירו: לברונזה היוונית המפורסמת ביותר של סיציליה יש בית חדש: מוזיאון קטן בתוך כנסיית סנט אגידיו, בכפר מזארה דל ואלו, מדרום למרסלה. פיאצה פלביסקיטו; 39-923-933-917. מוזיאון ויטאקר: קחו מעבורת ממרסלה למוזיאון זה באי מוזיה כדי לצפות באוצרות מהמושבה הפיניקית שחיה כאן במאה החמישית לפני הספירה. האי סן פנטאלו; 39-923-712-598.