לכל אחד ממיליון מאיתנו המתגוררים ברוד איילנד הישנה יש מושג יקר משלנו מה הופך את המקום הזה לקסום. מבחינתי קו החוף הוא שתמיד הכישוף. החוף של רוד איילנד הוא סיבובי ואסור בתורו, כשצוקי גרניט אדומים מתנשאים בפראות אל תוך הגולש האטלנטי המתנפץ, או שלווים ומרגיעים, קתות הביצות לוחשות ברכות ברוחות העדינות של הכניסות המוגנות.
מה שחסר ברוד איילנד בשטח אדמה זה יותר מפצה על קו החוף: 400 קילומטרים ממנו, אם לדייק. ביליתי עשרות שנים בחקרו, אך לא משנה באיזו תדירות אני אוסה לאורך כביש 1, משהו תמיד תופס אותי בהפתעה, ומשאיר אותי נפעמת, המומה או מיסטית. אני פונה ליבשה, רק כדי למצוא את עצמי להוט לחזור לים כמה שיותר מהר.
קל לדלג על רוד איילנד לחלוטין; אם אתה לוקח את הדרך המהירה מניו יורק לפרובידנס בכביש I-95, אתה חוצה דרך המדינה. זה בסדר: יש לנו מספיק די קדימה מבלי שיותר מכוניות סתומות את כביש 1, תודה רבה. אבל תפספסו את כל האטרקציות האקסצנטריות, האלגנטיות והקיטשיות להפליא הפזורות לאורך החוף. יש מעין מסע בזמן בעבודה כשאתה עובר בחלקים של קו החוף שנותרו ללא שינוי במשך מאות שנים, חלקים שמרגישים כמו נסיגה לשנות השלושים, ועוד אחרים שהגיעו אתמול - ומרגישים כמו מחר.
חופי רוד איילנד סטיב גיר / Getty Images
קשור: עיירות החוף הקטנות הטובות ביותר באמריקה
התחלתי לחופשה ברוד איילנד לפני יותר מ- 25 שנה. בילדותי ביקרתי אצל חברים ותיקים במשפחה בליטל קומפטון, אבל אז שכחתי מהמקום; בדיוק כמו הערפילים העדינים שנסחפים על פני כרי דשא ובריכותיו, הזמן מכוסה על זכרוני. אבל כשחזרתי כמבוגר, והגעתי לחוף המזרחי לאחר מספר שנים של מגורים בטקסס, הייתה לי תחושת הכרה מיידית - צליל הגלישה; ריח דשא מכוסח תחת שמש חמה; תחושת הערפל של הבוקר על עורי; הקור העז של מי המלח המשיים. קומפטון הקטנה היא אחד מאותם מקומות ילדות נדירים שלא נראים קטנים יותר כשאתה חוזר. זה מזדקר יותר מהזיכרון.
התמקמתי, תחילה בסדרת השכרות ואז, לבסוף, בביתי, שוכן בקצה של בריכת ביצות, ממש מאחורי חוף מחסום. הבריכה היא בור השקיה חשוב בשביל הנדידה של אלפי הציפורים שלא היו חולמות לעשות קיצור דרך ולהתגעגע לצוקים האדומים המרהיבים, הזוהרים בשקיעה, שעל שמה נקראה המדינה (Roode Eylant בהולנדית, או האי האדום).
סאקונט, האזור בליטל קומפטון בו אני גר, נמצא על חצי אי, סוף הדרך. קומפטון הקטנה היא אחת העיירות האחרונות בגבול רוד איילנד; אני אוהב לומר לילדי שאני נוסע לחוף הים כדי לשחות למסצ'וסטס, שם אתה בסופו של דבר אם אתה חופשי בסגנון חופשי מזרחה.
זה היה אמור להיות, לפני חמש שנים בלבד, שלא היה הרבה מה למשוך את המבקר המזדמן לסקונט. היית צריך להיכנס לרשימה שלוקחת כדי לשכור בית ולהתחייב לפחות לחודש. מועדון החוף ומועדון הגולף הם פרטיים, עם רשימות המתנה ארוכות עד בלתי אפשריות לחברות. ברגע שמתחילים להתיידד, שלוקח הרבה זמן, מבינים שכולם קשורים. האזור תוסס בקיץ, שקט ומבודד בחורף. יש שיגידו עגום. עידו. אבל זה יכול להיות רומנטי.
חברת הקיץ משתנה. ניתן לשכור השכרות בסקונט למשך שבוע. החוף הציבורי, רצועה חולית יפהפיה, צפוף בלתי אפשרי עד שעות הצהריים בסופי שבוע שטופי שמש. יש גם מלון חדש ומפואר בליטל קומפטון. זה היה שנוי במחלוקת; אנחנו לא אוהבים אפילו ריח של יומרה, ובית האבן נפתח עם זר עמדות אמיתי - שירות חניה; מלצרים מרחפים וחרדים; ארבעה סוגי מלח שונים על השולחן; תפריט שהוקדש, עם שפה פרחונית רבה, לחקלאים ולסיירי האזור. עם זאת, זה נרגע, וכך גם מחירי החדרים. תוכלו לבקר בקלות כמה ימים, לרדת לרסיס חוף מקסים ושקט תחוב בין הסלעים, לאכול אוכל טעים במסעדה ואפילו לקבל טיפולי ספא (התנשמות!).
קומפטון הקטנה
אני מתחיל את הסיור שלי בחוף בכיוון הרחק מהמים ועיר. הכביש הראשי, כביש 77, עובר אותי על פני פרות רועות, כרי דשא נופלים לנהר סאקונט ואינספור מייפל ביצות ישן. לקומפטון הקטנה היה מוניטין רב כמושבת אמנים באמצע המאה הקודמת. אני עדיין רואה להקות של ציירי אוויר קטנים בכל קיץ, המוצבות במרעה פרות המשקיף על הנהר, או על החוף, מנסות לתפוס גלים המתנפצים על סלעים. על קירות הספרייה הצנועה של ליטל קומפטון תלויה שלל ציורים מפתיע של מולי לוס שאין שני לו, שצייר סצינות בכל רחבי סאקונט משנות השלושים ואילך וכונה בעבר 'הברוגלה האמריקאית' על ידי מבקר אמנות ניו יורקי.
כל ביקור ב Little Compton Commons צריך לכלול גליל לובסטר בארוחת הצהריים של Commons וטיול אל בית הקברות העתיק, שם מישהו תמיד מוריד מצבה משובחת. אני גם אוהב את התחושה של בית וילבור ההיסטורי, שחלקו הוא משנת 1690; הוא מלא בריהוט היסטורי. כשאני משוטט בחדריו, אני מתגבר על ידי תחושת האיכות של חיי היומיום של המאה ה -17 מתחת לתקרות הנמוכות האלה, האור החלבי שנכנס מבעד לזגוגיות קטנות של זכוכית, גחלים זוהרות באח הרחק אל תוך לילות הקיץ הקרירים.
טיברטון ארבע פינות
רק 10 דקות במעלה הכביש שוכנת העיר ההיסטורית טיברטון ארבע פינות, שהייתה קיימת כמעט כמו מושבת פלימות '. הציירים ממשיכים להימשך כאן לאור הטורח, גם אם קשה למצוא נדל'ן בר השגה. אבל המסורת של גלריות לא יומרניות משגשגת, ואשכול חנויות קטן, מהטובים במדינה, כולל עבודות מלאכה מקסימות.
נהייתי קצת אגוז אריגה. (האם זה הולך עם אהבה לגרנולה?) יש משהו במרקם עשיר, בצבעים מוזרים, ובידיעה שכל מחרוזת עיוות ואריגה נקשרה למקומה ביד אמן. איימי לונד יוצרת שמיכות וזריקות צמר מדהימות ומטופחות, ומגבות תה חכמות מפשתן, מחצלות ומפיות על נולים ענקיים ממש בחנות שלה. בהמשך הרחוב, טיפאני פיי מייצרת תכשיטי זהב מעולים ומעוצבים בעדינות עם פנינים ואבני חן, מושלמים לתפיסת אור הערב הרך בחוף הים, ואילו הקדרים בבית חרס רוזברי-ווין מייצרים אגרטלים, אריחים ומנורות מעוצבות עם תבליטים נמוכים. גווני תכשיטים. והמעצבת אן פייג 'בננקין מייצרת שקיות ובדים מכותנה אינדיגו יוצאת דופן ונאה בהדפסה ביד - הכל כחול לבן, ומרגיש ממש ליד הים.
יש גם מאפה נפלא בפרובנדר וגבינה וכל התיקונים לפיקניק ממול ברחוב בזק Milk & Honey. הגלידה של גריי היא אחת מיצרניות הגלידות העצמאיות שנותרו במצב שבעבר היה מלא במחלבות; הוא פועל מאז 1922. יש לי זיכרון נעים לעמוד בתור ארוך של קיץ עם בני הקטנים, לראות את הפרות לועסות את הגוש שלהן, להסביר להן מאיפה מגיע חלב, ולראות את האימה על הפנים כשהן יצר את החיבור לגביעי הגלידה שלהם. זה לא עצר אותם.
האי אקווידנק
התחנה הבאה היא האי אקווידנק; איש אינו יכול לטעון כי חקר את החוף ללא שהייה בניופורט. בקיץ הגבוה, העיר עמוסה במבקרים באחוזות המפורסמות בצדק, בקתות הקיץ של עושר הנובו בתחילת המאה ה -19. אם, כמו הנרי ג'יימס, תמצא ערימות כה בזבזניות, תוכל לעשות עבודה קצרה בניופורט.
אבל היית עושה טעות. מי יכול לעמוד בפני ביקור בבית השיש, שם הופיעה אלווה ונדרבילט כקיסרית סין במסיבת תחפושות מפוארת באולם הנשפים הזהב (האמיתי) שלה.
האהוב עלי מבין האחוזות, וכנראה הפחות ידועה ביניהן, הוא קינגסקוט, תחייה גותית מעץ שהושלמה בשנת 1841. יש בו אוסף נרחב של רהיטי רוד איילנד מוקדמים. האלמס, שהושלם בשנת 1901, מעניין במרתף היין, במנהרת הפחם ובמגורי המשרתים שלו. הרבעים האחוריים תמיד מרתקים בבתים גדולים, בגלל שאלות שעולות בראש: איך הם אי פעם דאגו למקום בסדר גודל כזה? מי בישל? גיהוץ כל המפיות העמילניות האלה?
מעבר לאחוזות, נמצא בית הכנסת טורו היפהפה, בית הפולחן היהודי העתיק ביותר באמריקה, שפרץ קרקע בשנת 1759. (יהודים וקוויקרים היו מהמתיישבים הראשונים במושבה הסובלנית דתית.) יש הטוענים כי הקווים האלגנטיים שלו השפיעו על תומתו של תומס ג'פרסון. מונטיסלו. ספריית רדווד בסגנון פלדיאני ואתנאום, עם אוסף יקר של ספרים נדירים וציורים אמריקאיים קדומים, היא ספריית ההלוואות הוותיקה ביותר בשירות רציף בארצות הברית. הנרי ג'יימס היה מבקר תכוף, ללא ספק הפוגה מהעליצות התזזיתית של קהל הקוטג'ים.
ג'יימסטאון
אני חוצה את מפרץ נאררגאנסט, שפך הנהר השני בגודלו בחוף המזרחי, כדי להגיע לג'יימסטאון, חלום של המלח אם היה אי פעם. אף אחד לא יטעה בג'יימסטאון כגן עדן של קונים, אבל אני מתעכב בחנות קונניקוט ימית; כמו חנויות לחומרי בניין, חנויות לאספקה ימית מושכות אינסוף, במיוחד אם אינך הבעלים של סירת מפרש ואין לך שום סכנה לעשות זאת. החלונות מכוסים בתמונות של יאכטות למכירה; יש מבחר מצוין של נעלי סירה וכובעי שמש, ואני בטוח שסוגי ה- DIY היצירתיים מוצאים אינסוף שימושים בחבלים וצפים צבעוניים. ג'יימסטאון הצליחה להימנע מהנחמדות שמאבקת את ניופורט - אולי משום שלאורך שנים רבות לא היה גשר המחבר אותו לאי. למרבה הצער, עם זאת, מכת McMansions פקדה כל עיירת חוף. קשישים פשוט מסיטים את עיניהם, ממלמלים מי צריך כל כך הרבה מקום, מה עם חשבונות החימום, והאם התושבים מתקשרים זה לזה כדי לתכנן להיפגש במטבח?
Narragansett והגליל
לפני מספר שנים, חקלאים ברוד איילנד התקשו למכור את הצמר שלהם; הם הצטרפו יחד עם החקלאים בווטסון, חווה עובדת בגודל 265 דונם ממש מחוץ לעיר, כדי לייצר שמיכות עשויות כולה מצמר מקומי - ולא צבוע. הם מכנים את העסק שלהם Rhody Warm. (אם אתה מבחין כאן בנושא צמר, אני חייב להזכיר לך בעדינות שאנחנו מבלים כאן הרבה חורף שמוצף מתחת לשמיכות.) חוות ווטסון מוכרת את השמיכות, השזורות בתבנית חדשה מדי שנה, כמו גם חוטים עבים, יפים ובלתי צבועים בצבעים רכים. גווני אפור וטאו.
כשאני עוזב את ג'יימסטאון ליד הגשר, אני תופס את כביש 1A פאנקי לנסוע לאורך החוף לעיירה Narragansett. הנה, שוב, עלי להסיט את עיניי; מתחמי דירות וקניות עצומים ומכוערים צפופים סביב אזור מזח נראגאנסט. אני מעריץ את מה שנשאר מקזינו המגדלים מעוצב בסטנפורד מ- 1883; רובו נשרף בשנת 1900, אך מגדלי האבן הגדולים והקשת ניצלו. ואני נוסע הלאה. יש הצצות מסקרנות לבתי אחוזה ישנים יותר מגיל עדין יותר, מדשאותיהם נשפכות לים.
הדברים נהיים חיים יותר בגליל; הוא צפוף וקיטשי ומהנה. יש את Iggy's Doughboys & Chowder House, שמגישים פיש אנד צ'יפס נהדר וכל מיני בקתות צדפות. (אם אתה יכול, קרא את הרומן המעולה של ג'ון קייסי ספרטינה לפני שאתה מכין את זה נסיעה בכביש . זה נותן תמונה חיה של החיים המסוכנים לדייגים העובדים סביב פוינט ג'ודית, וכמה נחושים הם היו להחזיק בדרכים הישנות שלהם).
ואז אני ממשיך לחבק את החוף, מוריד את כל הכבישים מכביש 1, כולל 1A וכביש בית הספר Matunuck. זו הדרך היחידה להיתקל בכמה מהביטויים המוזרים יותר של המפורסמות הקטנה של רוד איילנד הישנה, כולל גבירות התולעת מצ'רלסטון, שיש להן מדי פעם בתים פתוחים כדי ללמד אנשים כיצד ליצור סל תולעת ולהכין תה תולעת לדשן.
בכל השנים שעשיתי את הכונן הזה, רק בקיץ שעבר מצאתי סוף סוף את מקום המפלט ההיפי המפורסם (ובאותו זמן, הידוע לשמצה) את גני מפעל המטריות, תחוב קצת ממזרח למקלט הטבע הלאומי ניניגרט. מפעל המטריות הוא סדרת חנויות השוכנת בחצר חקלאית מהמאה ה -19, אך עם תחושה משנות ה -60 בהחלט. אני חייב להתוודות על נקודה רכה לחנות הראשית הזו, עמוסה בעגילי כסף, בגדי וינטג ', כיסויי מיטה הודים, ובאוסף הטוב ביותר של משקפי ראייה וינטג' שראיתי. כמה שיותר מוזר יותר טוב, מבחינתי. חנות הגן כוללת מבחר מדהים של צמחים, כולל גליל תופים, בבקשה, פצ'ולי, שזה דבר רך, אבל הצלחתי לשדל את שלי דרך הנפילה, ונהנתי לשפשף את העלים הריחניים שלה ולקבל רגעים פרוסטיאניים הכוללים סרטים חרוזים וחרוזים. מגפיים מצויצים.
וטבילה רזה. קצת יותר בהמשך נמצא חוף מונסטון, שאחותי, שנמלטה מבראון לעתים קרובות ככל שיכולה, אמרה לי שהוא חוף עירום המועדף על ידי סטודנטים. כיום המלווה החולית הארוכה מלווה בשלטים המזכירים למבקרים כי זהו חוף ידידותי למשפחות בו אסור להיות עירום. ובכל זאת, כדאי ללכת.
צפו בגבעה
הלאה לווטש היל, עיירת החוף האחרונה ברוד איילנד לפני שחצתה את גבול המדינה לקונטיקט. הגברת הגדולה הזאת של כפר התמודדה פעם עם ניופורט כאתר הנופש הכי נוקשה במדינה, אבל הקוטג'ים הרעפים של ראשית המאה העשרים היו הרבה יותר יומרניים. ואכן, כשהתחלתי לבקר בווטש היל יחד עם בני בן השנתיים אז, זה היה מקום סוער, מתפורר ואבד; הבתים הישנים הגדולים נחשבו לפילים לבנים, קשים לתחזוקה, מוכים כל הזמן מרוח האוקיינוס וממי מלח.
נהגנו להתארח בבית האוקיאנוס העקום, שנבנה בשנת 1868, עם אח האבן העצום וחדר האוכל המשותף שלו. המקום הרגיש תמיד בצורה מרגשת, מפחידה כאילו הוא עומד לגלוש לאוקיאנוס. היינו יורדים לכיוון החוף כדי לרכוב על יצורי העץ הצבעוניים של קרוסלת הסוסים המעופפים. הרוח תפסה את הזנבות והרעימות האמיתיים שלהם וחשדנו שאנחנו עלולים להסתובב בקרוב לאוויר. התושבים טוענים כי הקרוסלה, שנבנתה בשנת 1879, היא העתיקה ביותר במדינה.
אבל זה היה באמצע שנות השמונים, לפני שנות הלהקה של כלכלת הפריחה האחרונה. בשנות התשעים החל דור חדש של כסף לשפץ את הבתים הישנים. האוקיינוס האוס חולץ על ידי צ'אק רויס, מממן וול סטריט עם תשוקה לאדריכלות. הוא הוציא 146 מיליון דולר מדהימים במשך חמש שנים כדי לקרוע את הבניין ולבנות אותו מחדש, ושכפל את החיצוני הישן ואת צבעו שטוף השמש. בפנים נותר מעט מהמקום הישן, למעט אח האבן הנאה - והנופים המדהימים מעל חוף חולי ארוך ודרמטי והאוקיאנוס הפתוח.
במקום בו היו במלון הישן 159 חדרי אירוח, בחדר החדש 49. כל חדר גדול וחדרי הרחצה דומים, עם גופי סגנון אדוארד. אמנות מהגלריה המקומית לילי פאד (למכירה) מצפה במסדרונות. יש בריכה מקורה ארוכה מאוד וספא הכולל מרכיבים עונתיים, כמו דלעת בסתיו ותותים באביב, בשפשפים ובשמנים. במסעדה, עונות השנה, כל התוצרת טרייה ונבצרת מקומית במידת האפשר, והלחם לבדו שווה את מחיר הכניסה. אתה צריך להיות בנקאי השקעות כדי להרשות לעצמך להישאר כאן - או לקנות אחד המגורים המקסימים המוצעים. אבל, היי, זה כנראה תואם את הרוח המקורית של המקום.
עוזב את העונות לילה אחד, זה הדהים אותי, כשרק מישהו שמתרחק מארוחה מפנקת להפליא יכול להכות, מביט מעל אור הכוכבים המנצנץ בגלישה המרופטת, שרוד איילנד החוף הוא כריך גלידה טעים ומיושן של מקום. משני קצותיו החלקים העשירים והמפוארים. הדברים המהנים נמצאים באמצע, ואתה צריך לתפוס אותו מהר לפני שהוא נעלם - רק כדי להחליף אותו במשהו די דומה, בטעם טעים אחר. אבל בליבה, ולמרות ההתקדמות של יזמי נדל'ן, חווית החוף האמיתית, זו שמשאירה עקבות על הנשמה, לא שינתה כל כך הרבה מזה 200 שנה. עושרו נותר מוסתר בשקט בין מפרצונים וגבעולים, תחוב מתחת לאורנים הצפופים ומאחורי הדיונות, וזמין לכל מי שסקרן מספיק כדי להאט ולמצוא אותם.
שָׁהוּת
שאנלר בצוק הליכה מלון רשמי בן 20 חדרים המשקיף על החוף. שדרות הזיכרון 117, ניופורט; 401 / 847-1300; thechanler.com ; מכפיל מ -599 דולר.
ארבעים ° צפון מלון אופנתי מול החוף במרכז העיר, עם חדרים בבניין ראשי ובקוטג'ים שמסביב. רחוב התמזה 351, ניופורט .; 401 / 846-8018; 41north.com ; מכפיל מ- 375 $.
בית האוקיאנוס שדרת בלוף 1, Watch Hill; 401 / 584-7000; oceanhouseri.com ; מכפיל מ -595 דולר.
בית אבן 122 Sakonnet Point Rd, Little Compton; 401 / 635-2222; stonehouse1854.com ; מכפיל מ -275 דולר.
אכול ושתה
קפה קפה היה אסיר תודה על כך שיש עדיין אנשים שמאמינים שאין דבר טוב יותר מהשילוב של אספרסו, מאפים תוצרת בית וספות מעוכות ונוחות. 7 South of Commons Rd., Little Compton; בלי טלפון; קפה בשני $ 6.
פנינה שחורה מקום מאכלי ים קלאסי בלב העיר. באניסטרס רציף, ניופורט; 401 / 846-5264; ארוחת ערב במחיר של 45 דולר.
רוסטרס חוף אספרסו מחזק, קלוי במקום. 1791 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-2343; קפה בשני $ 6.
ארוחת צהריים משותפת 48 Commons Way, ליטל קומפטון; 401 / 635-4388; ארוחת צהריים במחיר של 32 דולר.
דרייב אין של אוולין צדפות מטוגנות נהדרות. 2335 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-3100; ארוחת צהריים בשני 50 דולר.
גלידה של גריי 16 East Rd., Tiverton; 401 / 624-4500; גלידה בשני 8 דולר.
הדוגבויס של איגי ובית צ'ודר 1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401 / 783-5608; ארוחת ערב בשני 30 דולר.
בר צדפות מטונוק התיישב מתחת למטריית רכיכות מקומיות ונוף מעל בריכת הביצות הקטנה. 629 Succotash Rd., Matunuck East; 401 / 783-4202; ארוחת ערב תמורת 60 דולר.
בזאר חלב ודבש 3838 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-1974; ארוחת צהריים בשני 25 דולר.
מִסְפּוֹא 3883 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-8084; ארוחת צהריים בשני $ 27.
סאקונט כרמים עצרו כאן לארוחת צהריים קלה בשולחנות פיקניק מתחת לעצים; נסה את גביע אמריקה לבן. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401 / 635-8486; ארוחת צהריים בשני 25 דולר; סיורים בחינם.
עונות שדרת בלוף 1, Watch Hill; 401 / 315-5599; ארוחת ערב בשני 120 דולר.
לִקְנוֹת
איימי סי לונד, סטודיו וגלריה Handweaver 3964 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0000.
חנות שירותים ימיים של קונניקוט 20 Narragansett Ave, Jamestown; 401 / 423-7158.
קוטג 'בארבע פינות החנות של המעצבת ננסי המנוויי היא המקום הטוב ביותר לכלי בית. 3847 Main Rd., Tiverton; 401 / 625-5814.
גלריה 4 מוכרת רהיטים נקיים מסין וויאטנם, כמו גם נעליים וצעיפים צבעוניים מטורקיה. 3848 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0999.
מילס קריק מוצרים בעבודת יד מקסימים לארון ושולחן. 4436 Old Post Rd., צ'רלסטאון; 401 / 364-9399.
חרס רוזברי-ווין 3842 Main Rd., Tiverton; 401 / 816-0010.
פרגולי סאקונה המקום למצוא אלפי חוטים בכל צבע. 3988 Main Rd., Tiverton; 401 / 624-9902.
תכשיטי טיפאני פיי 3851 Main Rd., Tiverton; 888 / 808-0201; tiffanypeay.com .
גני מפעל המטריה 4820 Old Post Rd., צ'רלסטאון; 401 / 364-9166.
לראות ולעשות
אחוזת Blithewold כדאי לנסוע רק לראות את 32 דונם של גנים יפים. 101 Ferry Rd., בריסטול; 401 / 253-2707; כניסה 10 דולר.
ספריית בראונל 44 קומונס, ליטל קומפטון; 401 / 635-8562.
האלמס שדרות בלווי 367, ניופורט; 401 / 847-1000; newportmansions.org ; כניסה 14.50 $.
גן טופיארי בעלי חיים ירוקים גן מקסים הכולל גמל, ג'ירפה, דוב ועוד; הכל התחיל בשנת 1880. 380 Cory's Lane, פורטסמות '; 401 / 847-1000; כניסה 14.50 $.
קינגסקוט שדרות בלוויו 253, ניופורט; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
בית השיש שדרות בלוויו 596, ניופורט; 401 / 847-1000; newportmansions.org .
מקלט חיות הבר הלאומי ניניגרט נהדר לאיתור מנופים, דגים, נצים, שחפים ועוד. 50 Bend Rd., צ'רלסטאון; 401 / 364-9124; fws.gov/ninigret .
ספריית רדווד ואתנאום שדרות בלוויו 50, ניופורט; 401 / 847-0292.
בית הכנסת טורו רח 'בול 85, ניופורט .; 401 / 847-4794.
כנסיית הקהילה המאוחדת כנסייה ישנה אדיבה שניתן לראות את צריחיה מהים. 1 Commons Way, ליטל קומפטון; 401 / 635-8472.
חוות ווטסון 455 North Rd., ג'יימסטאון; 401 / 423-0005.
בית וילבור 548 W. Main Rd., ליטל קומפטון; 401 / 635-4035.
גבירותיי תולעת מצ'רלסטאון 161 E. Beach Rd., צ'רלסטאון; 401 / 322-7675.
בזאר חלב ודבש
שאנלר בצוק הליכה
דרייב אין של אוולין
תיהנו מחוויית צדפה קלאסית (עוגות הצדפה או הבטן השלמה הם הדרך ללכת)
בית אבן
הגלידה של גריי
גריי'ס היה מוסד בטיברטון, מעבר לנהר מניופורט, מאז 1923. הבעלים הנוכחי מרילין דניס שומרת על פודינג קפוא - תבשיל מבוסס רום עם פירות - בתפריט המיושן ומוסיף כלאיים חדשים יותר כמו עוגת גבינה של תות.