אני רוכב על רובה ציד במכונית BMW X5 שמתפרשת בדרך עפר חוף בדרום קמפניה; על ההגה עומד אנג'לו גרניטו פיניאטלי, הנסיך ה -13 של בלמונטה. מצד אחד, בלופים בצבע חיטה עולים לשמי הקיץ הכחולים-עמוקים; מצד שני, הים התיכון עדיין נוצץ. החבר שלי ואני מתארחים בפאלאצו בלמונטה, ביתו של הנסיך (ומעונו העיקרי) בעיירה סנטה מריה די קסטלבטה, ועזבנו מיד אחרי ארוחת הבוקר לחקור חלקת אדמה רחבת ידיים בבעלותו בפונטה ליקוסה, מצודה מיוערת שלושה קילומטרים דרומה. 400 דונם של גבעות, המשתפלות באופן אחיד עד לחופים מתחלפים של אבקה לבנה ואבן חול משובצת קוורץ, הם ביתם של קומץ בתי אבן נטושים; מעבר לזה, הם לא מפותחים - התושבים הגלויים היחידים הם בזי העץ התלויים מעל, באוויר ספוג ריחות חריפים של אורני חלב, עצי חרוב וים.

אנחנו כאן מכיוון שכמו כל האורחים של פאלאצו בלמונטה (בעיקר בריטים, בעיקר יוקרתיים, שרבים מהם פונים לנסיך מבלמונטה בשם אנג'לו), אנו נהנים מגישה לאחוזה פרטית זו; אנחנו יכולים לשחות, לעשות פיקניק, לרוץ או ללכת על שבילי הקילומטרים שלה ולהשתזף בבדידות כמעט מוחלטת. אנחנו גם כאן כי הנסיך, שנושא נכונה ללא רבב שלו מחמיץ בצחוק פתאומי ומדבק, טומן בחובו גאה ומגנה לפינה הבתולית הזו של עולמו, אותה הוא להוט לחלוק עם אורחיו. כשאתה עוצר לשקול, בשקט בין העצים בני מאות השנים, שהנתיבים התקועים והקקופוניים ריבועים של חוף אמלפי הם רק 45 קילומטרים צפונה, אתה מבין למה.

• ראה את הטעויות התרבותיות הגרועות בעולם

לקרוא לחוף סילנטו אנטי-אמאלפי זה לא מוגזם. חלק זה של קמפניה המשתרע מקרקעית מפרץ סלרנו לגבול בזיליקטה, 65 קילומטרים דרומה, חסר כמעט לחלוטין את הזוהר המטופח, המסעדות הבינלאומיות והמלונות המכוכבים, וכיוון השירות המסורתי של מקבילו ברחבי המפרץ (המלון הישן של בית הספר הישן של בלמונטה, שנפתח לאורחים בשנת 1985, הוא יוצא מן הכלל). ולמרות שהציוריות של חוף אמאלפי באה לידי ביטוי בצורה מעוצבת של תפאורה - אתה צריך לעבוד די קשה כדי למצוא נוף מכוער באמת - הסילנטו הוא יציב יותר. כשבילינו את ימינו בהפלגה בכביש 267 במעלה ובמורד, הכביש הדו מסלולי העוקב אחר החוף, עברנו בעיירות נמל וכפרים מנומנמים, נסענו במקביל לחופים ריקים לאורך קילומטרים והתפתלנו לאורך ציצות ההרים דמויי ביג סור. , הרבה מעל המים בצבע של ספיר, אופל וג'ייד. אבל לקחנו גם אתרי בנייה נטושים, מתחמי דירות בטון סלופיים, ומגרשים על חוף הים מרופדים בווינבאגוס ובהיימר וואן. (מעמד הפועלים האיטלקי יורד על סילנטו במהלך שנת אמצע אוגוסט חופשה באמצע אוגוסט, כשהוא נהיה צפוף להפליא וכדאי להימנע ממנו - דבר שלצורך העניין נאמר גם על חוף אמאלפי.) כאן, בדרום קמפניה המושחתת בעוני ושחיתות, אלה גלים לא אוהבים על הנוף המקסים הם אותנטיים באותה מידה - להחזיר מילת מפתח מסע מנוצלת הרבה - כמו המוצרלה העדינה של האזור ומוזיקה עממית תובעת. אבל אם אתה מסוג הנוסעים שיכולים לקחת את הקפיצות בצעדיך, שלא לדבר על מחסור בולט של בוטיקים של מעצבים ותלושי יאכטה, תזכה בחתיכה של דרום איטליה שנותרה אמיתית יותר ממקורותיה בזכות היעדר פרופיל גבוה.

• מדריכי ערים T + L: מדריכי פנים לערים בארה'ב מעורכי Travel + Leisure

התחל עם הים. המים כאן הם מהנקיים ביותר באיטליה, בזכות השמורות הימיות המנקדות את קו החוף (לכל מי שצפה בחבילות מרלבורו ריקות שמתנודדות בגאות מתחת לחדר המלון שלהן $ 900 ללילה בפוזיטאנו, זו עשויה להיות סיבה מספקת כדי לְבַקֵר). כפרי סילנטן הם מהשלמים ההיסטוריים והבלתי משתנים מבחינה תרבותית במצוגיורנו: באקיארולי, חצי שעה במורד החוף מפונטה ליקוסה, יש בתי אבן בצבע ביסקוויט עם דלתות צבועות כחול, ונמל מנוקד בבתי קפה שבהם אתה המסיבה שלך עשויה, אפילו בקיץ, להיות הדוברים האיטלקיים שאינם ילידי הארץ, כיוון שהיינו בבוקר שבת שוקק. ארנסט המינגווי התגורר כאן בשנות החמישים; אומרים שהוא לקח כל כך הרבה השראה ל הזקן והים מדייגי האקיאארולי השחוקים - שרבים מהם עדיין מוציאים בסירות העץ שלהם עם שחר כל יום עם שלהם menaiche , רשתות ארוגות יד מסורתיות - כפי שעשה מימיו המאוחרים יותר בקובה. עיירת המצודה מימי הביניים קסטלבטה, מבוכרת ותחושת רדוף רוחות, אפילו בראש השיא הצפוף של אוגוסט, היא אתר מורשת עולמית של אונסק'ו. היא נצמדה בחריפות למחשוף סלעי, והוקמה הטירה שלה כדי לפקח על ים שנשלטו באופן שונה לאורך מאות שנים על ידי נורמנים, פיראטים וסראסנים. הרחק דרומה, סמוך לגבול עם בזיליקטה, לקחנו מחליפים פרועים על פני צוק וירטואלי ודרך הכפר הזעיר של לנטיסקוזה, שם הדרך מצטמצמת עד 10 מטרים ככל שעוברים מעט יותר ממצמוץ דרך העתיקה. מרכז העיר: ארבעה בלוקים שקטים המוצלים על ידי פאלאצי בארוק מתפורר ומאוכלסים על ידי גברים שעוצרים את משחק הקלפים שלהם כדי לבהות כשאתה נוסע.

• ראה את הטעויות התרבותיות הגרועות בעולם

את מה שחסר לסילנטו בהבזק הוא מפצה על מקורו: לפני 2,700 שנה, אזור זה היה מקום מושבה של מגנה גרציה, והוא שופע מיתולוגיה קדם-נוצרית. פסטום, על מישור סלה כמה קילומטרים צפונית לפאלאצו בלמונטה, הוא האתר של כמה מהמקדשים היוונים השמורים ביותר בים התיכון, והסלה עצמה נודעה בשם מישור האלים , או מישור האלים, במשך אלפי שנים; פונטה ליקוסה הוא האתר האפוקריפי של התאבדותו של סירנה לאקוסיה (היא זרקה את עצמה מצוק אל מותה לאחר שלא הצליחה לפתות את אודיסאוס אליו). ומכיוון שזו איטליה, יש כמובן מורשת גסטרונומית מקומית; אבני היסוד שלה הם הנערצים מוצרלה באפלו מקמפניה (שזיכה את מעמד הפרוטטה הנחשק של איטליה, Denominazione d'Origine; כביש 18 של המדינה, העובר דרך חווה חקלאית קצהו הדרומי של מישור סלה, ידוע בכביש המהיר מוצרלה) תאנים לבנות דותטי , התאנים הלבנות העסיסיות בגודל סיד הגדלות בגבעות סביב הר סטלה. ויש אחרים: ארטישוק פסטום אדום זעיר; סופרספטה נרפא מג'וי; קציוקרוטה עזים , הריקוטה החלבית של עז עזים מקומית. באותה מידה סביר שתמצאו אותם - יחד עם תפיסת פירות ים מדהימה (מים לא מזוהמים בתוספת תקנות דייגים מחמירות שוות למבחר טעים, בדרך כלל 100 אחוז אורגני) - בבית U 'Mazzeno הביתי, האוסטריה הצבעונית על דרך העפר שמובילה ל פונטה ליקוסה, כמו שאתה נמצא על מרפסת הגן ב Ristorante Il Caicco, מושעה כמעט אלף מטרים מעל הים בקסטלבט.

שפע טבעי, אוכל איטי; במחשבה שנייה, איך זה שהמקום הזה לא מוצף באיטלקופילים המוכרים על עצמם - עם או בלי אתרי הקמפינג הגדושים בווינבאגו? אולי זה רק עניין של זמן; אכן, הנסיך מתוודה במחשבות על הקמת מחנה אוהלים מפואר בסגנון מסאי מארה על 400 הדונמים שלו מתישהו בשנתיים הקרובות, כשהוא בטוח שיש מספיק בריטים ואמריקאים חובבי טבע ואוהבים קדימה המוכנים לצאת דרומית ל סלרנו לחוות פרוסה משמיים שלו.

• מדריכי ערים T + L: מדריכי פנים לערים בארה'ב מעורכי Travel + Leisure

בינתיים, פאלאצו בלמונטה הוא כבר לא המקום היפה היחיד באזור לנוח בו את הראש. אל הגבעות מעל פסטום מסתתר איל קניטו, צימר בן ארבעה חדרים שנפתח בשנת 2006 על ידי אנה מריה ברלוטי גורגה, שף חמישית מהאזור. איל קניטו, המפוזר על פני שני בתים עוד מהמאה ה -13, מוטבע במותג השיק המעודכן והישן-פוגש החדש, המעטיר את דפי כתבי העת המקומיים האיטלקיים המבריקים של 12 קילו. הקורות המחוספסות סיידות; ציורים עכשוויים וטלוויזיות בעלות מסך שטוח תלויים על הקירות; חדרי הרחצה מצוידים במוצרי טואלטיקה בניחוח תאנים בבקבוקים קטנים ואלגנטיים. טרסות רחבות של טרוורטין בצבע עצם מוצלות על ידי אלונים בני 300 שנה, מוארים מלמטה בערב. בעזרת ילדיה הבריאים למראה טרם-טבעית, סנטה, בת 29 והתאומים אנטונלה וניקולה, 25, מגישה אנה מריה ארוחת ערב (ספגטי טרי במרק צדפות פיקנטי, דגי ים אפויים) ממטבחה המקצועי המלוטש, המופרד מפינת האוכל. על ידי דלתות הזזה אלקטרוניות המותאמות לקירות בני מאות השנים. במהלך היום, האורחים מוזמנים ללידו הפרטי של גורגאס על החוף ממש מעבר למקדשים בפסטום. ישנם המקומות הנדרשים לחניכים בחניון הדשא; יש גם מיטות שיזוף, שמשיות, בר ופיצה עם גג סכך עם סיפון עץ גדול. מערכת הסאונד מכוונת למוזיקה של רגאיי או מערב אפריקה בימים שאנחנו שם, לוגמת קורונות או כוסות פלנג'ינה בשמש אחר הצהריים המאוחרת. אנו מבחינים בחבצלות לבנות שצצות דרך החול. זה זן מקומי, מסבירה ניקולה. כן, החוף יהיה חלק יותר אם היו מפנים אותו, הוא מסכים, אבל אנחנו מעדיפים לתת להם לגדול; הם לא יפים?

ממש במעלה הכביש נמצא Tenuta Vannulo, שאליו מוצרלה באפלו קצת מה הם Screaming Eagle ו- Harlan Estate לקברנה סוביניון: אומנותי, דל, אגדי. בשעה 8 בבוקר אנשים כבר עומדים בתור לדלתות הבוטגה לגבינה שהוכנה רק שעתיים שלוש קודם. ליד בית הקפה- יוגורטריה מוכרת יוגורט, פודינג, ריקוטה וג'לטו, הכל עשוי מחלב באפלו. הבעלים של ואנולו, אנטוניו פלמיירי, שמוט במכנסי פשתן לבנים וכובע פנמה, מראה לנו מסביב. המתקנים החדישים כוללים מכונות עיסוי לתאו, שמתייצבים בשלווה לתורם מתחת לגלילים (פרה נינוחה היא שפע, התיאוריה אומרת). אנחנו כאן כדי לראות את ממסר שאנטוניו ואשתו, קתרינה, מתארחים לארח אורחי לילה - לקוחות, לקוחות פוטנציאליים, חברים וכאלה שאהבתם למוצרלה אמיתית הביאה אותם לכאן לרגל. הוא שוכן בבניין חווה משופץ קטן, והוא מורכב משתי סוויטות מפוארות. פומפיי אדומה וטרה-קוטה שולטות; עתיקות ניאו-קלאסיות פזורות סביב. הצלצולים הרסיים של ורסאצ'ה, שמתאימים לחלוטין למקומות כאן במגנה גרציה, הם די יפים. מתחת לחדרים נמצא מרתף טעימות, לח ומריח מינרלים, עם תאורה שקועה ושולחנות עדינים, בהם יוגשו לאורחים שבוחרים במעמד טעימות פרטי מוצרים שהוכנו במיוחד לאירוע. שיקי, שקט, מסוגנן, הקטן הזה ממסר ניתן היה למצוא בקלות במרכז רומא. אלא שכמה קילומטרים משם נמצאים מקדשים שקדמו לרוב הארכיטקטורה של רומא; ואתה לא יכול להשיג Vannulo מוצרלה באפלו , או Vannulo משהו, בסופרמרקט רומי - או, לצורך העניין, בסופרמרקט אמלפי.

• ראה את הטעויות התרבותיות הגרועות בעולם

כשחזרנו לפאלאצו בלמונטה בערב, אנו עושים את דרכנו למסעדה החיצונית, הממוקמת על מדשאה ירוקה המשקיפה על החוף הפרטי של המלון, לאפריטיף. מאחורינו, חמישה דונם של גנים מוצלים בכף יד משתרעים עד לארמון האבן המונומנטלי. הם מטופלים באהבה, אך אף אחד לא קפדני מדי: שפע של בוגנוויליה ​​וויסטריה מתעלם מגבולות העלילות שלהם; סירי טרה-קוטה מלאי נרות פזורים ללא מלאכה ניכרת סביב השולחנות ולאורך שבילי העפר. כמו כן המלון אלגנטי - עולם קטן בפני עצמו, ממכתבי הסממיתון בחדרים (מוטבעים בסגנון בית כפרי עם סנטה מריה די קסטלבטה, סלרנו) ועד למיטות הברזל העתיקות החורקות והיעדר שלט במלון. שערי אחוזה; יש רק זמזם שכותרתו בלמונטה.

חומה גבוהה מפרידה בין השטח לעיירה סנטה מריה, העמוסה והמקסימה בחודשי הקיץ, עם טיילת אבן מיושנת, קומץ מסעדות מדורגות משובחות, ובוטיק אחד או שניים שמוכר סנדלי עור בעבודת יד וקליפסו- עוטף חוף בסגנון. כלומר, זה הכי קרוב שהסילנטו מגיע ליעדים מפוארים יותר, כמו פורטו ארקול או פורטופינו - או פוזיטאנו, שנראים רק מעבר למפרץ, קבוצת כוכבים מנצנצת קלות בדמדומים העוטפים.

• מדריכי ערים T + L: מדריכי פנים לערים בארה'ב מעורכי Travel + Leisure

מתי ללכת

יוני הוא אידיאלי למזג אוויר טוב ופחות קהל. אוגוסט הוא החודש הצפוף ביותר.

להגיע לשם

טוס לשדה התעופה הבינלאומי של נאפולי בקווי דלתא איירליינס או באליטליה דרך רומא. משם, שכר רכב לנסיעה של שעתיים דרומה או צפה בנופים ברכבת טרניטליה ( ferroviedellostato.it ), שעובר על פני סלרנו לאגרופולי.

היכן להישאר

איל קניטו

דרך קניטו, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; מכפיל מ- 345 $.

פונדק הנזירות

למרות שזה מבחינה טכנית רק מדרום לקילנטו בעיירה מראטיאה, המנזר לשעבר הזה - שהוקם לאחרונה על ידי קבוצת שטיין - כולל חדרים פשוטים ואופנתיים ומהווה בסיס נחמד לחקור את החוף. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; מכפיל מ- 342 דולר.

ארמון בלמונטה

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, סלרנו; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; מכפיל מ- 404 $.

איפה לאכול

הזן

אל תתנו למיקום הלא רע - ברחוב צדדי בעיירת הנופש המודרנית הגדולה הזו - להרתיע אתכם מלהתנסות בכמה ממאכלי הים הטריים ביותר והפיצה הטובה ביותר. 31 ויה מדונה דל כרמין, אגרופולי; 39-0974 / 843-044; ארוחת ערב בשני $ 80.

מסעדת Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; ארוחת ערב בשני 160 דולר.

מסעדת איל קורמוראנו

13 Via Carlo Pisacane, נמל אגרופולי; 39-0974 / 823-900; ארוחת ערב בשני 140 דולר.

טנוטה ונולו

10 ויה גליליי, קונטראדה ונולו, קאפאצ'יו סקאלו; 39-0828 / 724-765; ארוחת צהריים בשני 62 דולר.

U ’Mazzeno

ויה פרובינסיאלה, מרינה אוגליאסטרו, קסטלבאט; 39-0974 / 963-522; ארוחת ערב בשני 100 דולר.

מה לראות ולעשות

Castellabate

למידע על העיר: העירייה, פיאצה לוצ'יה; 39-0974 / 967-530.

פסטום

917 ויה מגנה גרציה; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; כניסה למוזיאון 6.20 דולר; כולל גישה לחורבות, 10 דולר.

וליה

לקבלה לחורבות: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; כרטיסים 3 $.

• רשימת IT 2008: מלונות בתי המלון החדשים הטובים ביותר